Crocs, ikääntyneet mallit ja vaaleanpunainen: Mitä muoti viikkoa muistetaan?

teksti: Vera Rayner

Yhteenveto muodikkaista muotiviikoista, jossa postimerkit osoittivat uuden kevät-kesän kokoelmansa tulevana vuonna. Valitsimme mielenkiintoisimman asian, joka oli nähtävissä näyttelyissä - nykyisistä trendeistä naisten suunnittelijoiden kokoelmiin.

Suunnittelijat siirtyivät "sahattuun" järjestelmään

New Yorkin muotiviikon alusta lähtien oli vaikea sanoa tarkalleen, mikä kausi on meneillään: "katso nyt, osta nyt" -konseptin kannattajat näyttivät toisensa sijasta kevään-kesän 2017 sijaan tänä vuonna syksy-talvella. Tom Ford ja Takun Panichgul esittivät tällaisia ​​kokoelmia ensimmäisinä päivinä. Niitä tukivat Ralph Loren, joka näytti “syyskuussa”, ja sen jälkeen Michael Kors, Umberto Leon ja Carol Lim, Alexander Wang ja Tommy Hilfiger pelasivat SNBN: llä. Useimmat heistä tarjoutuivat heti ostamaan osan siitä, mitä he näkivät - kaksi viimeksi mainittua, esimerkiksi adidasin ja Gigi Hadidin kanssa tekemistä yhteistyöstä.

Lontoossa Topshop Unique vastusti pitkää odottamista - osa kokoelmasta myytiin heti esityksen jälkeen - ja tietenkin Burberry. Christopher Bailey julkisti brändin strategian jo helmikuussa, ja lupasi samalla sekoittaa miesten ja naisten kokoelmia ja tehdä yleensä vallankumouksen - jopa yhden talon seinissä. Hän oli se, joka oli yksi ensimmäisistä uusista konsepteista, jonka jälkeen muut suuret talot liittyivät.

Bailey oli kuitenkin todella vakavasti. Kokoelma "Syyskuu 2016" (kyllä, näyttää siltä, ​​ei enää "kevät-kesä" ja "syksy-talvi"), omistettu Virginia Woolfille ja hänen "Orlandolle", tuli itse asiassa Burberry-kauden toinen kokoelma. Ensimmäinen, tärkein, näytettiin tavanomaisessa ajassa - vuoden alussa. Jotkut "syyskuun" esineet, The Hollywood Reporter, kirjoittivat, ostettiin verkossa verkossa tunnin sisällä näyttelystä. Sama tapahtui myös todellisissa Lontoon myymälöissä: jotkut tuotteet hävisivät hyllyiltä ensimmäisen myyntipäivän aikana. Kaikki tämä ei estänyt asioiden esiintymistä aikakauslehdissä. Uudella Burberrylla on vähintään kolme merkittävää pudotuskantaa, ja olemme varmoja, että kukaan ei ole yksi suurista ammateista lehtien sivuilla.

"Ugly" kengät vangitsivat korokkeen

Joka kausi, yksi suunnittelijoista "rikkoo Internetiä" esittämällä jotain täysin tavallisesta - joka tekee liian vakavasta yleisöstä menettää uskonsa muotiin ja huudahtaa: "Mitä teet!". Tällä kertaa oli kaksi tällaista hetkiä, ja molemmat liittyvät kenkiin - typerästi, Demna Gvasalia ei ollut kädessä kummassakin parista. Vaikka Balenciaga-näyttelyn värilliset spadebootit olivat vaikuttuneita, kutsumalla näitä saappaita ruma kieli ei käänny. Paljon epäselvempiä paria osoitti muita suunnittelijoita.

Ensin podiumilla ilmestyi cowboy-saappaat - "push-pull" Hood by Air. Jokaisessa on kaksi sukkaa, jotka ulottuvat vastakkaisiin suuntiin. Itse asiassa yksi heistä on tietysti taidekorko, ja jos haluat, näet kantapään. Toinen tähti tuli crocs - kaikille tuttuja kumikenkiä, joissa oli suljettu, massiivinen nenä rei'issä ja hihna. Kevätkokoelmassa Christopher Kane päätti esittää yhteistyön Crocsin kanssa ja näyttää hänen versionsa: sandaalit, jotka on peitetty kivillä. Kruunujen kohdalla kirkkauden hetki on tullut: muoti-alan ihmiset eivät enää pidä heitä ulkomaille, kun heillä on avoin aseita - kun se kerran tapahtui avoimilla kengillä ja sukilla.

Hood by Air x Pornhub tuli kauden yhteistyöhön

Muotiviikkojen kausi muistutettiin perinteiden mukaan monien yhteistyöhön, mutta kaikkein odottamattomat (paitsi ehkäpä Christopher Kane ja Crocs) olivat Hoodin yhteistyö Airin kanssa PornHubin kanssa. Tuloksena oli vaatteita, joissa oli pornografisia ja provosoivia logoja - kuka epäilisi? - iskulauseita "Do You Know Where Your Children Are?" "Wench" ja "Hustler". Kaikki tämä on osa amerikkalaisen brändin globaalia uudelleenkäsittelyä. Hood By Airin luoja Shane Oliver sanoi haastattelussa, että yritys ei halua tehdä yhteistyötä muiden vaatemerkkien kanssa ja valitsee yritykset, jotka edistävät liberaaleja ideoita kumppaneina. Tiedämme, kuinka pian tämä ajatus on kaupallisesti menestyksekäs, mutta nyt on syytä huomata, että itse näyttelystä on tullut New Yorkin muotiviikon eniten keskusteltu tapahtuma.

Vaaleanpunainen - tärkein väri näkyy

Vaaleanpunainen, pastellista voimakkaaseen fuksiaan, hallitsee. Radikaalin, kuten odotettiin, oli Alessandro Michele, joka tunnistaa vain laajimmat eleet. Hän kutsui Milanon Muotiviikon vieraat saliin, jossa kaikki oli vaaleanpunainen - kaikki - kaikki: matto, penkit, seinät seinät ja loistava, värikkäät verhot ja valo ja savu. Gucci-vaatteet, jotka olivat itse tämän värin, olivat myös enemmän kuin tarpeeksi: loistava puku röyhelöissä on ansainnut erityistä huomiota.

Suunnittelijoiden yksimielisen valinnan jälkeen rakastui vaaleanpunaisia ​​ja meikkitaiteilijoita. Seuraavan kevään tärkeimmän trendin otsikolla punainen aggressiivinen Smokey Aiz, vain lempeä, mutta tuskin vähemmän räikeä "punastava verhoilu" - veistämällä punastuksella - on suosittu tekniikka 80- ja 90-luvulta. Levitä heitä anteliaasti, menemällä paljon tavallista olentoa pidemmälle. Kenzon ja Adam Selmanin näyttelyissä nähtiin eläviä esimerkkejä teknologiasta.

Rihanna ja Puma kävivät Kanyen ja adidan ympärillä

Yeezy Season 4: n näyttely muuttui skandaaliksi kaikilla rintamilla. Kaikki eivät olleet asetettuja alusta alkaen. Kun vieraat pantiin linja-autoihin ja ajoivat pois esityspaikalta, tuskin yksi heistä oli valmis siihen, että he eivät pääsisi ulos neljän vapauden puistosta muutaman tunnin ajan. Tätä ei lasketa ja malleja, jotka on otettu palvelukseen erityisestä "monirotuisesta", kuten ilmoituksessa todettiin. He joutuivat seisomaan loputtomiin laihtumiseen alusvaatteisiin ja kehon sukkahousuihin - ei edes podiumilla, vaan hänen kanssaan. Jotkut heistä eivät kestä lämpöä ja istuivat vain maahan.

Jotkut vieraat puolestaan ​​saivat aikaa päättää, että tämä pellava on juuri se kokoelma, jolle pitkäaikainen toiminta järjestettiin. Kaikki kuitenkin osoittautui vääräksi: kokoelman todellinen näyttö alkoi saapumalla sisarien Kardashian-Jennerin paikalle. Yleisö, joka siihen mennessä oli jo melkein raivoissaan, ei arvostanut suunnittelijan ponnisteluja: asiat poikkesivat hieman edellisten vuodenaikojen asioista, ja instagramin tärkein osuma, muovinen jack-saappaat osoittautuivat hankalimmiksi.

Aivan erilainen asia tapahtui Rihannan kokoelmassa, joka julkaistiin yhdessä toisen urheiluvalikoiman kanssa. Laulaja on Puman ystäviä, jotka eivät ole niin kauan sitten olleet taiteilijana Adidalla, mutta eivät varmasti vähemmän hedelmällisiä. Rihannalla on paljon muodikasta kunnianhimoa, vaikka hän ei halua sijoittaa kokoelmaan kaksinkertaisia, kolminkertaisia ​​ja muita monimutkaisia ​​merkityksiä. "Helpompi" tulee synonyymiksi "paremmalle": laulaja pelaa kentällä, jossa hän tuntee itsensä luottavaiseksi, kokeilemalla urheilua ja katutyyliä.

Viimeinen kokoelma oli tumma ja kova, kirjaimilla Fenty Puma, joka on peräisin tunnistettavista goottilaisista kirjasimista, ja uusi, joka on omistettu Marie Antoinettelle (jos haluat nähdä eri aiheen samaan aiheeseen - sinä Marques'n Almeidaan) osoittautui karamelliksi ja frillyksi. Muodin kameleontista Rihannasta voi odottaa tällaisia ​​ääripäitä, ja tässä rakkaudessa vilpittömyyden vastakohtia kohtaan ei varmasti ole yhtä lailla saman länteen. Rihannan Fenty Puman asiat ovat paljon monipuolisempia: siellä oli pitsihousut, korsettien ympärille rakennetut asusteet ja takit, jotka hajoavat suoraan emäntä-hartioille, ja - mikä tärkeintä - irrotettavat jouset herkimmän vaaleanpunaisen sävyn vyöllä .

Naisten suunnittelijat tulivat esille

Tapahtumien kehitystä oli mahdollista ennustaa jo ennen kauden alkua: kaksi naisten muotitaloa, jotka olivat aiemmin johtaneet miehiä, nimitettiin luoviksi johtajiksi - tietysti se on Lanvin ja Dior. Kokoelmat Jarrar ja Curie tulivat lopulta epäselviksi, mutta auttoivat kiinnittämään huomiota alan naisiin. Currie kehotti feminismiä hänen ensimmäisen kokoelmansa iskulauseeksi. Monet olivat kuitenkin valmiita syyttämään epäpätevyyden suunnittelijaa ja yrittämistä käteisellä kiireellisessä asiassa.

Paljon onnistuneesti osoittautui puhumaan Stella McCartneyn kanssa. Hän ei tehnyt äänekkäitä lausuntoja (hänen kokoelmansa oli enemmän käsissämme olevan planeetan ekologiasta ja tulevaisuudesta), mutta hän pystyi välittämään sisaruuden hengen henkisemmin ja kirkkaammin. Näyttelyn loppuun saaneiden mallien yleinen tanssi on upea liikkuminen ja ilo. Pariisin viikon tärkeimmät tähdet olivat vain tytöt, jotka puhuivat melkein yhdistyneellä puolella. Stella McCartney, Phoebe Faylo, Claire Waite Keller - naisten vaatteet, jotka on tehty naisille, kunnioittavat todellisuudessa vapautta käyttämättä etusivuja.

Turkistakki Saint Laurent ja "venäläinen mafia" tuli katumuotia

Online-julkaisujen tilastojen perusteella katumuotikuvien kokoelmia ohittaa edelleen useimmat näyttelyarvostelut. Ihmiset haluavat tarkastella kauniisti tai poikkeuksellisen pukeutuneita ihmisiä, tutkia, miten he sopeutuvat elämän kaikkein monimutkaisimpiin tapahtumiin kauden kokoelmista. Tietenkin kronikoista tulevilla jäljettömillä on vähän yhteistä jäljettömiin todellisesta elämästä, mutta tämä ei vähennä kiinnostusta. Vain harvat panisivat Edie Slimanin viimeisimmän kokoelman Saint Laurentille, mutta heti kun ne näkyvät valokuvaraportissa, kaikki unohtivat heti muiden vieraiden asusteet. Ja vaikka Slimaneilla oli aikaa riitellä johdon kanssa ennen lähtöä, tämä mestariteos ei antanut katsojille unohtaa ranskalaisen muotitalon olemassaoloa.

Venäläiset Mafia New World Order -housut, joista tuli ”venäläisen muoti mafian” päämuoto yhtenäisenä Pariisissa, eivät voineet auttaa, mutta uppoutua sieluun. Itä-Euroopan muodin nousu oli havaittavissa jo ennen kuin Demny Gvasalia ja Lotta Volkova liittyivät kokonaan, mutta nyt se on todella kaikkialla. Tätä hupparia ei kuitenkaan vapauta Gvasalia tai Rubchinsky, vaan Vsevolod Cherepanov - "North" Lumpenin mallitoimistosta.

Luovat johtajat Lanvin, Dior ja Saint Laurent esittelevät debyyttikokoelmia

Tänä kaudella kaikki odottivat erityisesti kolme suurta ensi-iltaa: uusi Lanvin, uusi Dior ja uusi Saint Laurent. Vähemmän tarkkaavaisesti seurasimme uutta Valentinoa, ymmärtämään lopulta, miten Maria Grazia Curie ja Pierpaolo Piccioli vaikuttivat eri yhteistoimintavuosina. Jonathan Saunders debytoi Diane Von Furstenbergissa aivan kuten kaikki ajattelivat: hän näytti vahvaa ja laadukasta kokoelmaa. Mutta kaikkien muiden suunnittelijoiden ensimmäisiä teoksia ei hyväksytty yksiselitteisesti.

Todennäköisin vaikein oli Lanvinin uusi luova johtaja Bushr Jarrar. Hänen edeltäjänsä, Albert Elbazin kokoelmat, toisin kuin Diorin ja Saint Laurentin entiset päämiehet, hyväksyivät aina kansalaiset samalla lämmöllä. Suunnittelija johti ranskalaista taloa jo vuosia, mikä teki asiat kiinnostaviksi ja ymmärrettäviksi paitsi kriitikoille myös ostajille. Toisin kuin hän, Slimane ja Simons ei koskaan otettu kokonaan: molempien fanit ja vihaajat olivat suunnilleen yhtä suuret. Ja vaikka Jarrar ei näyttänyt yrittävän kiertää edeltäjänsä, kriitikot kokivat hänen debyyttikokoelmansa epäselvästi. Näyttää siltä, ​​että ensimmäisessä näyttelyssä suunnittelija päätti näyttää kaikki taidot kerrallaan, vaikeuttamalla tahallisesti kaikkia kuvia, jotka ennustettavasti eivät hyödyttäneet kokonaistulosta.

Anthony Vaccarello, päinvastoin, keskittyi vain yhteen alueeseen, jolla hän on työskennellyt pitkään ja menestyksekkäästi eikä menettänyt. Vakkarello sai nimensä itselleen mustilla, geometrisilla ja perinteisesti seksikkäillä mini-mekkoilla - ne näkyivät uudessa kokoelmassa. Yves Saint Laurentin arkistosta (entisen päämiehen nimestä vetäytyneen perustajan nimi palaa palkintoriville) uusi luova johtaja otti useita klassisia siluetteja ja yksityiskohtia, yhden olkapään ja tuxedojen mekkoista reheviin hihoihin, - hän suunnitteli kaiken tavaramerkkiinsä tyyliin. YSL: n sankaritarit eivät enää näytä siltä, ​​että he tulisivat ulos kellon ympäri unettoman yön jälkeen, eivätkä he koskaan toipuneet eilen juhlista - tämä luku Ranskan talon historiassa Slimanen lähtiessä on ohi.

Eniten keskusteltu oli Maria Grace Curie, joka menestyi Raf Simonsissa Diorissa. Syytteet, joita Sliman oli aiemmin käsitellyt niiden hengessä, joutuivat jo alas. Kriitikot ovat raivoissaan siitä, että asiat, joita he tekevät suuria ja kalliita taloja, joilla on historiaa, voidaan helposti ostaa juuri nyt massamarkkinoilla. Farkut, nahkatakit, villapaidat ja tyllihameet, T-paidat, joissa on merkinnät - elämä lopulta voitti sadun, ja brodeeratut mehiläiset ja useat mekot, joissa on eläinradan kirjonta, eivät palauta sitä. Kiistanalainen aihe oli yksi t-paita, jonka sanat "Meidän kaikkien pitäisi olla feministejä" koko rintakehässä. Ensimmäisen naisen siirtyminen talon päähän aiheutti keskustelun aallon: kriitikot pitävät tätä sielumattomana kaupallisena liikkeena, joka on ristiriidassa kokoelman muun hengen hengen kanssa.

Sisters Hadidista tuli näyttelyiden päätähti

Kuten odotettiin, tämän kauden tärkeimmät mallikuvat olivat taas sisaret Gigi ja Bella Hadid. Tänä vuonna ne ovat tulleet paljon valikoivammiksi näyttelyiden valinnassa, mutta ne ovat avanneet ja sulkeneet eniten näyttelyitä. Gigi avasi viisi osumaa ja sulki seitsemän ja Bella neljä ja yksi. Ja tämä on huolimatta siitä, että ensimmäinen jäi Lontoon muotiviikosta ja ei ollut kovin aktiivinen New Yorkissa, kun taas toinen ei mennyt tärkeimpään, pariisilaiseen.

Kendall Jennerillä ei myöskään ollut ongelmia työnsä kanssa - hänen ei tarvitse mennä mallin työvoimanvaihtoon lähitulevaisuudessa. Kuitenkin yksi suurimmista näyttelyistä päätyi vielä skandaaliin Jennerille: Mark Jacobs, jonka näyttelyssä hän osallistui, syytettiin kulttuurisesta määrärahasta, koska hänen sankaritarinsa olivat värikkäitä. Kendallissa, julkisessa hahmossa, syytökset osallisuudesta sattuivat kaikilla sosiaalisilla verkostoilla lähes samalla voimalla kuin Jacobsissa. Vaikka hän on omien sanojensa mukaan innoittanut Lana Wachowskin ja Tumblrin tyttöjen kuvista. Loppujen lopuksi suunnittelija käytti hyvin villiä väitettä, jonka mukaan hän ei ole oikeutettu karpaamaan häntä, koska kukaan ei tuomitse afrikkalaisia ​​tyttöjä tyttöjä suoristamaan hiuksia.

Paljon aikuisia ja ei-ammattimaisia ​​malleja tuli palkintokorokkeelle.

Vaikka suurin osa muodin viikon malleista ei edelleenkään onnistuneet juhlista enemmistön ikää, tällä kaudella oli katuveneillä monia veteraaneja. Tom Ford -näyttelyssä Amber Valletta käveli Ralph Laurenissa - Caroline Murphy ja Stella Tennant, Anthony Vaccarello houkutteli Freya Behun ja Anja Rubikin Saint Laurentiin. Toinen odottamaton loma oli vuosipäivä (talo juhlii 50-vuotisjuhliaan) Bottega Veneta näyttää: Thomas Mayer kutsui Eva Herzigovan ja Karen Elsonin palkintokorokkeelle, ja kaikkialla läsnä oleva Gigi Hadid sulki näyttelyn amerikkalaisella legendalla Lauren Hattonilla.

"Nodels", eli ei-ammattimaiset mallit, jotka löytyvät joko sosiaalisista verkostoista tai ystävien joukosta, eivät ole poistuneet uudesta kaudesta. Eniten odottamatonta oli J.Crewin esittely: muotieditorit, toimittajat, valokuvaajat ja ystävä Jenna Lyonsin luovan johtajan ystäviä tapasivat siellä. Kaikki muu, nämä olivat kaikenikäisiä ihmisiä - kolmetoista seitsemänkymmentä.

Ammattimallisista malleista, joille tämä kausi oli ensimmäinen palkintokorokkeessa, kiinnitti McKenna Hellamin ja Ellen Rosan huomion. Molemmille tytöille, muoti viikkoa alkoi show Alexander Wang, molemmat sitten kiirehti. On välttämätöntä seurata Intian mallia Radika Nairia, joka on jo tehnyt uransa kotona, mutta vasta nyt maailman pääkaupungit alkavat vangita muotia. Toistaiseksi hänellä on vain yksinoikeus Balenciagan näyttelyssä Pariisissa, mutta tämä on lupaava alku. Pidä silmällä myös Selena Forrest, Jesse Blumendal ja Jesse PW, joille kausi ei tullut ensimmäiseksi, mutta osoittautui myös enemmän kuin onnistunut.