Profiili: suunnittelija ja valokuvaaja Edie Sliman

On vaikea uskoa, että Dior Homme Edie Slimanen entinen luova johtaja ei ole osallistunut vaatteiden luomiseen yli neljä vuotta. Vaikka hänen työnsä fanit ostivat (ja jatkavat) vanhoja Dior Homme -mallistoja eBayssa, hän julkaisi monia kirjoja, osallistui useisiin näyttelyihin, teki yhteistyötä suuren määrän aikakauslehtiä ja kuuluisuuksia, suunnitellut kattaa Lady Gagan albumeille ja Daft Punk-yhtyeille ja Phoenix. Ja vaikka Edie Sliman tapahtui tietysti valokuvaajana, muotiteollisuus odottaa paluuta suunnittelijana. Prestige Hongkongin julkaisun tuoreen haastattelun perusteella ei ole kauan odotettavissa.

muoti

Itse asiassa Edie Slimanin ura alkoi sillä, että vuonna 1997 Yves Saint Laurentin kollega ja kumppani Pierre Berger ehdotti suunnittelijalle elvyttävän YSL Rive Gauche Homme miesten linjan. Mitä Sliman teki, ilman suurta menestystä. Muutaman vuoden kuluttua suunnittelija lähtee Yves Saint Laurent -tiimistä ja ylläpitää ystävällisiä suhteita Yves Saint Laurentiin (”Hän todella kosketti minua”, Eddie sanoo monien vuosien jälkeen.) Ja Pierre Bergen kanssa. Kuitenkin huhut siitä, että Slimane palaa Yves Saint Laurentin luovana johtajana ja korvaa nykyisen, Stefano Pilati, jatkaa.

Tiedetään, että ennen Eddie Slimanin Dior Hommein maamerkkiä hän sai tarjouksia Jil Sanderin tuotemerkin johtamisesta, joka oli tuolloin Prada-ryhmän omistuksessa, ja perustaa oman Gucci-ryhmän. Mutta suunnittelija suostuu Christian Diorin tarjoamaan muotitalon miesten linjan luovaksi johtajaksi. Ensimmäisen FW 2001 -näyttelyn jälkeen todellinen hysteria alkaa: lähivuosina Edie Slimane on määrittänyt, mikä olisi ihanteellinen miespuolinen siluetti.

Style.com-haastattelussa suunnittelija selitti, että hänen tavaramerkkinsäteen syntyminen johtui siitä, että hän ohut ja kapea olkapää käveli vain näin: ”Kun urani Yves Saint Laurentissä päättyi, minulla oli aikaa harjoittaa omaa tyyliäni. Kun aloin työskennellä Dior Hommessa, aloitin ompelun, mikä oli minulle oikea. Toistin jyrkästi tämän siluetin vuodesta toiseen, toisin kuin teollisuudella, tein mitä ajattelin oikein. voisin seurata vakaumustani, jonka kuulin niin paljon epävarmalta minun mittasuhteistani, siitä, kuinka absurdia ja epäonnistuneita minun karvaiset farkut tulevat olemaan. Minua syytettiin siitä, etten ymmärtänyt mitään maskuliinisuudesta, mutta en välittänyt. "

Androgyninen kuva oli olemassa kauan ennen Edieä, mutta se oli hän, joka 2000-luvun alussa teki hänestä kultin. Tiukat housut ja farkut, nahkatakit ja asennetut Dior Homme -takit näkyivät katutasolla paitsi ammatillisilla malleilla myös suunnittelijan ystävillä ja yksinkertaisilla nuorilla miehillä, joita Slimann vahingossa löysi kadulla: ”Dior Hommein työaika oli uskomattoman hedelmällinen. energisiä ja lahjakkaita ihmisiä aikakauteni, pukeutin heidät yhteistyössä heidän kanssaan, otin niistä kuvia. "

Edie Sliman on luultavasti kuin mikään muu suunnittelija, joka on lähellä musiikkia. Ystävyys muusikoiden kanssa jättää jälkeensä kaikesta, mitä hän tekee: ”Vielä yksi asia, jota olen syytetty, on se, että olen liian intohimoinen musiikkia kohtaan. Ja olen edelleen sitä mieltä, että ei ole mitään muotia ilman musiikkia. Asuin Lontoossa silloin, kun indie-kohtaus oli suosittu. Meillä ei ollut oikeat vaatteet, ja aloin ompella itselleni ja ystävilleni. " Suunnittelija kommunikoi edelleen Pete Dohertyyn, näiden uusien puritaanien, Horror-ryhmien ja monien muiden jäsenten kanssa.

Huolimatta ennennäkemättömästä kiinnostuksesta uroslinjaan, Edie Sliman jätti Diorin talon vuonna 2007. Jotta suunnittelija ei menettäisi, LVMH-konglomeraatti (joka omistaa muotitalon) kutsuu häntä luomaan oman tuotemerkin. Puolivuosittaiset neuvottelut eivät johda mihinkään, ja Edi Slimane antaa virallisen lausuntonsa verkkosivustollaan: "En halua työskennellä ilman luovaa vapautta, myydä nimeäni eikä hallita omaa tuotemerkkiäni." Siitä lähtien Edie Sliman ei suunnittele vaatteita. Hänen harrastuksensa - valokuvaus - tulee hänen päätehtäväänsä.

valokuva

Slimanin mukaan hän ei koskaan lakannut harjoittamasta muotia, kun hän lähti Dior Hommeista, valvoo näyttelyitä, julkaisi teoksiaan albumit ja jatkoi valokuvien kuvaamista (Vanity Fair, Dazed & Confused ja monet muut).

”Itse asiassa vaatetussuunnittelun ja valokuvauksen välillä ei ole paljon eroa, kuten monet ihmiset olivat sitä mieltä. Uskon, että me kaikki työskentelemme samassa tasossa. Ja kun kuvataan aikakauslehtiä, vaikutan jotenkin muotiin ja rikastelen sitä ajatuksillani”, sanoo suunnittelija hänen haastattelussaan Style.com.

Hänen bloginsa Hedi Slimane Diary, joka koostuu yksinomaan valokuvista, Edie Sliman on ollut vuodesta 1999. On kuvia teini-ikäisistä (joiden kanssa Sliman tapaa uudestaan kadulla), musiikkiryhmät ja esineet Eddie ympäröi sekä valokuvia, joita hän tekee aikakauslehdille (esimerkiksi kuvia näyttelijästä Rory Kalkinista, joka ei saanut Voi antaa Dazed & Confusedin.

Edie Slimanin viimeisin kirja - neljän tilavuuden almanakki Hedi Slimane: vuosikymmenen 2000-2010 antologia - julkaistiin äskettäin. "Tämä kirja on noin viime vuosikymmenellä siitä, miten jälkeläisemme näkevät sen. Indie-kohtauksen kultainen aikakausi", sanoo suunnittelija Vogue-haastattelussa.

albumitEdie Slimane:

Intermission 1 2002

7L 2003

Vaihe 2004

Lontoon syntymäkulttuuri 2006

Hedi Silmanen Courtney Love: Performer 2007: n muotokuva

Hedi Slimane 2011

Vuosikymmenen antologia

Kirjassa työskennellessään Edie järjesti näyttelyitä Brysselissä ja Pariisissa, joissa osallistuivat Aaron Young, John Baldessari, Ed Rushey ja suunnittelijan pitkäaikainen ohjaaja Gus Van Sant. Jälkimmäisen kanssa he työskentelivät Young American -projektissa - sarja nuoria amerikkalaisia muotokuvia.

Huhut Slimanen paluusta vaatteiden luomiseen eivät olleet koskaan ohi. Mutta nyt Edi alkoi puhua avoimesti uudesta suunnitteluprojektistaan.

”Kaipaan kankaita, ateljeeria ja käsityötaitoa. Mallit ja vaatteet ympäröivät minua nyt, mutta vain setissä”, Eddie Slimane myöntää Hongkongin Prestige-painokseen. ”Tietysti aion palata, mutta samaan aikaan en näe pilvissä: Olen melko yritteliäs ja ajattelen asioiden kaupallista puolta. Minun täytyy olla varma, että minulla on kaikki niin, että uusi muotoiluprojekti on kestävä. "