Ylellisyyden palauttaminen: Miksi minimalismi määräsi elämään pitkään

Jos nykyaikaisessa muotiteollisuudessa ja on henkilö, joka pystyy lukemaan yleisön toiveet lähes ehdoitta tarkasti ja lähettämään ne vaatteiden kautta, sitten tämä on Alessandro Michele. Hän oli se, joka kolme vuotta sitten teki jokaiselle uskomuksen, että sukupuolirajat muodissa eivät ole pelkästään arkaainen stereotyyppi, vaan samaan aikaan heikkoon liikkeeseen muotimaailman stratosfääriin, jonka trendinä on hyvin luettu henkinen älykäs toukokuu 1968.

Vähitellen, Michele-kokoelmissaan Gucci-näyttelyssä näkyvä vinigretti täytettiin yhä enemmän lisäaineilla: tässä olet molemmat optiset harhakuvat Schiaparellin 1930-luvun teosten hengessä ja viittaukset 1970-luvun lopulle ja Yves Saint Laurent sekä aasialainen kova koofonia , punk, 1980-luku ja nolla. Kaikkien näiden ylellisyyksien huippu tuli vuoden 2017 ja syksy-talven risteilykauden Gucci-kokoelmiin 2017/2018: ensinnäkin 2000-luvun puolivälin liiallinen esteettisyys on melko suoraviivainen, ilman yhtäläisyyksiä, ja toisessa sekoittuvat kokonaan jacquard ja flitterit, turkikset ja strassit.

Luovuus Michele on elävä, mutta kaukana ainoasta esimerkistä siitä, että nykyään muotimerkit luottavat yhä enemmän minimalismiin, joka merkitsi 2000-luvun toisen vuosikymmenen alkupuoliskoa. Viimeisten viiden vuoden aikana olemme tehneet vain sen, mitä sanoimme 1990-luvun puolivälissä tapahtuneiden suuntausten uudelleenkäsittelystä: Helmut Langin ja Gilles Zanderin uuden perinteen käsittelystä, Miuccia Pradan varhaisista kokoelmista, jotka lähes neljännesvuosisadan jälkeen eivät ole menettäneet merkitystä, uudesta naisellisuudesta, joka ei ole vaatii liiallista koristelua (nykyinen feministinen asialista päätti jälleen, että naisella on oikeus unohtaa kauneuden perinteiset kanonit mukavuuden vuoksi).

Ajatus saavutti apogeenensa niin kutsutun Normcore - "muodin ilman muotia" myötä - ja lopulta kääntyi käärmeen, joka pisti hännän itse. Sanalla sanotaan, että koko tämän ajan järjestimme muodin ja samaan aikaan itsemme, detox-hoito: me puhdistimme huolellisesti, poistamalla kaiken tarpeettoman, vaatekaapimme, yritimme imeä ideoiden kanssa tietoisesta kulutuksesta ja oppia elämään vähimmäisvaatteiden kanssa noudattaen periaatetta "parempi vähemmän, mutta parempi. " Suunnittelijat puolestaan ​​rohkaisivat meitä ostamaan yhden, mutta täydellisen, kymmenen mekkoa monimutkaisen sisustuksen sijasta, ja viljelemään kokoelmissaan "uutta" minimalismia - muista vain Phoebe Faylo Céline ja Raf Simons Jil Sanderille.

 "

Suunnittelijat kehottivat meitä ostamaan kymmenen mekkoa, joilla oli monimutkainen sisustus, ostamaan yhden, mutta täydellisen

Muotitoimittajat julistivat aikamme vaihtoehtoisen sankaritarin syntymän, jolla on tarpeeksi huolta ja ilman, että kenkiä nostetaan laukkuun, mikä tarkoittaa, että vaatteiden suunnittelun toimivuus ja tiivistys ovat ensisijaisia ​​arvoja. Sanalla tuntui siltä, ​​että edellisellä vuosikymmenellä ominaista minimalismia ja hämmästyttävän ylellisyyden hylkääminen viipyisi kanssamme pitkään ja siitä tulisi yleisesti tärkein muotijulkaisu, mutta näin ei ollut. Viime vuosikauden kokoelmat muistuttavat meitä yhä enemmän ylivoimaisista vuosikymmenistä - 1970-luvulta, 1980-luvulta, 2000-luvulta - ja tuovat takaisin huomiomme dynastisten sankarien, logomanian ja asusteiden kuluttamiin valtaviin hartioihin. "henkeä" parasta yhtä aikaa. " Näyttää siltä, ​​että 2010-luvun näytteen minimalismi määräsi elämään pitkään - mutta miksi?

Itse asiassa, jotta ymmärrämme, miksi liiallinen ja tahallinen ylellisyys palaa muotiin juuri nyt, on hyödyllistä katsoa takaisin menneisyyteen. Jos kuvittelemme kaavion muodossa minimalismin ja ehdollisen "maksimalismin" jaksoja, se näyttää yhtenäisestä siniaallosta noin kymmenen vuoden välein. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että jokainen muodikas aikakausi olisi tunnistettu tietyllä yhtenäisellä tyylillä: esimerkiksi yhdistimme 1920-luvulla yhtäläisellä menestyksellä sekä shanel's bow à la garçonnen kanssa että flapper-tyttöjen kanssa, jotka ovat pukeutuneet helmillä, mutta 1930-luku - Madeleine Vionnetin ja Madame Grein loistavasti yksinkertaiset mekot ja Elsa Schiaparellin surrealismin epäkeskisyys. Syy siihen, miksi jokainen uusi suunnittelijoiden sukupolvi (ja joskus melkein samanaikaisesti) pyrki horjumaan edellisen tyylin ja visuaalisen kanonin, oli muodin olemus ilmiönä, sen tarkoitus - herättää yleisön kiinnostusta ja tarjosi sille jotain uutta.

Usein se on kiinnostus uutuuteen, joka kehottaa meitä kuluttamaan muotia, mikä tekee siitä alueen viihdeteollisuuteen. Koska vaatteet eivät enää olleet vaatteita ja alkoivat muodostaa koko joukon omistajan sosiaaliseen ja taloudelliseen asemaan liittyviä merkityksiä, hänen elämäntapaansa ja jopa poliittiseen asemaansa, mahdollisuus jatkuvaan muutokseen ja päivityksiin on tullut muodin tärkein liikkeellepaneva voima.

Niinpä ensimmäisen feminismin aallon aamulla tytöt kieltäytyivät massiivisesti vetämästä korsettia, raskaita hameita ja hattuja, jolloin heidän päätöksensä johtui siitä, että on paljon helpompaa johtaa aktiivista elämäntapaa lyhennettyihin mekkoihin ilman liikaa koristelua, ja yleensä he eivät halua olla vain kauniisti pukeutunut lisä miehiä. Palautuminen kanonisen naisellisuuden kuvaan seuraavan vuosikymmenen aikana johtui Hollywoodin kasvavasta suosiosta, joka 1930-luvulla alkoi tehdä suurta rahaa elokuvateollisuudelle (ja samalla houkutella merkittäviä suunnittelijoita työskentelemään).

Muotitoimittajat julistivat aikamme vaihtoehtoisen sankaritarin syntymän, jolla on tarpeeksi huolta ja ilman, että kenkiä nostetaan laukkuun

Enemmän. Siirtyminen 1950-luvun tarkoituksellisesta ylellisyydestä 1960-luvun lyhyen aikaa oli, kuten tiedämme, innoittamana uuden sukupolven muodin kuluttajista näyttävästi luopumaan edellisen sukupolven ihanteista ja rakentamaan oman visuaalisen koodinsa, jossa yksinkertainen siluettisuunnitelma ja epätavanomaisen vaatteita. Yves Saint-Laurent julisti palaavansa teatteriikkaan muotinsa sensaatiomaisena 1971 Libération / Quarante-kokoelmana (joka muuten oli hyvin erilainen kuin kaikki, mitä suunnittelija oli tehnyt aikaisemmin) innoittamana 1940-luvulta ja aiheuttanut raivoa arvoisan yleisön keskuudessa. Saint Laurent - tietoisesti tai ei - määritteli uuden vektorin muodin, jota hän seurasi koko 1970-luvulla: käyttäen tahallista kiikkia, paljastaen aitoa tai valmiita ylellisyyttä kaatamaan porvarillista muotia ja rauhallista vanhan suunnittelun symbolia.

Tällaisella tavalla itsensä ilmaisemiseksi uusi sukupolvi näki mahdollisuuden paeta yhä kasvavan ahdistuksen tunteesta - Vietnamin jatkuvasta sodasta, vuoden 1973 öljykriisistä ja maailman jännitteestä 1970-luvun lopulla ja 1980-luvun alussa. Lisäksi mitä korkeampi työttömyysaste tuli, sitä aktiivisemmin ihmiset pyrkivät kuluttamaan ja muodikkaammat tuotemerkit motivoivat heitä ostamaan.

Muoti alkoi kääntyä viihdeteollisuuden täysivaltaiseksi osaksi, joka myi paitsi vaatteita, mutta uuden identiteetin ajatuksen, ja siitä tuli kätevä esapismimuoto, joka voi tukahduttaa ahdistusta ja luoda hyvinvoinnin ulkonäön. Epäilemättä rikas nouveau riche tuli uusiksi jäljitelmämalleiksi, todellisuusnäytöt kuten “Kardashian perheen” elämystyypit - erittäin suosittuja edelläkävijöitä ja käsite ”tämä on liian” katosi jokapäiväisestä elämästä vaatteiden yhteydessä. Obsession, jossa on monien asemaa, on tullut yksi elämän tärkeimmistä arvoista, sen saavuttamistavat ovat toissijaisia. Yhteiskunta kokosi 1980-luvun loppua ikään kuin se olisi käyttänyt omaa kilpailua kulutukseensa - kuten kävi ilmi, ostos 24/7 ei ole taatusti.

Kääntökohta oli "Musta maanantai" 19. lokakuuta 1987 - pörssimarkkinoiden jyrkkä ja suurin romahtaminen, jota kutsutaan 1990-luvun talouskriisin prologiksi. Muoti vastasi häikäisevään taloudelliseen tilanteeseen maailmassa kääntämällä 180 astetta: sen rikkauden näyttäminen vallitsevassa tilanteessa alkoi olla siirtymä, muodikkaiden tavaroiden kulutusaste laski, ja suunnittelijat reagoivat muutoksiin tarjoamalla asiakkaille kovan minimalismin. Phil Thornton, The Face -lehden toimittaja, kirjoitti 1990-luvun alussa: "1980-luvun loppupuoli oli ohi, ja tuli selväksi, mitä kunnianhimoinen halu pukeutua siten, että parannetaan sosiaalista asemaansa, voisi olla tyhjä ja kyseenalainen peli."

Kääntyminen uuteen kurssiin alkoi kuitenkin näkyä 1990-luvun jälkipuoliskolla, jolloin ranskalaiset muotitalot alkoivat kutsua nuoria ja kunnianhimoisia suunnittelijoita luoviksi johtajiksi, jotka eivät olleet kiinnostuneita minimalismin sääntöjen mukaan. Bernard Arnaudin ja Francois Henri-Pinon johtamat liikemiehet päättivät historiallisten tuotemerkkien ottamisen jälkeen kääntää muodin täysipainoiseksi työkaluksi rahan tekemiseksi, ja tämän vuoksi oli välttämätöntä kääntää muotinäytöksiä viihde-esityksiksi, ja asiat, jotka näyttelyissä näkyvät unelmien kohteina , halua omistaa, joka kannustaisi yleisöä ostamaan hajusteita, asusteita ja muita pieniä asioita. Taloudellisen taantuman loppu vuonna 2001 ja siirtyminen yhdeksi "fattest" vuosikymmenistä, istuen mukavasti valtavalla öljynkaivolla, tuli erinomaiseksi perustaksi muodin palauttamiseksi hurjaan liiallisuuteen: ostaa onnelliseksi.

Joten tänään kuulemme uudestaan, että palaat paitsi 1980: een, ei nollaan, mutta seuraavan kauden tärkeimpien trendien luettelo sisältää samettia, jacquardia sekä valtavia hartioita, paljetteja ja värillisiä turkiksia. Osittain kaikki voidaan vähentää siihen, että ihmiset ovat yksinkertaisesti väsyneitä 2010-luvun snobbish-minimalismista, joka on liittänyt heidät 1990-luvulta lähtien niin, että "jos pystyt arvostamaan tällaista henkistä muotia, niin olet tarpeeksi älykäs ja edistynyt." Mutta tietenkin se ei ole vain.

Jos pidämme muotia escapism-muotona, jota se jotenkin ilmeni koko historian ajan, voimme olettaa, että tänään pyrimme jälleen piiloutumaan valoisan todellisuuden takana kaikessa mielessä, vaatteissa. Kun maailmassa tapahtuu yksi kauhea tapahtuma toisensa jälkeen ja tuskin kukaan tuntee sataprosenttisen luottamuksen tulevaisuuteen, kun muoti- ja materiaaliarvojen huoli poikkeaa yleisön huomion periferiasta, merkkien on etsittävä uusia tapoja houkutella yleisöä.

Suunnittelijat luovat hetkellisen kuvan ilosta ja hyvinvoinnista, motivoivat ihmisiä ostamaan ei vain asioita, vaan osan endorfiinista. Kuluttajat puolestaan ​​ovat valmiita pelaamaan peliin - yksinkertaisesti siksi, että joskus on helpompaa ja hyödyllisempää piilottaa ulkoisen optimismin kupolin alle, eikä turhauttaa sitä, mitä emme voi muuttaa. Nykyaikaisen sukupolven etikettien ylellisyys ja omistautuminen ei ole niinkään halua näkyvään kulutukseen, vaan ironisena pelinä, jossa on aseman käsitteet, yrittää nauraa kriisitilaan tai yksinkertaisesti halu sijoittaa naamio.

kuvat: Gucci, Céline, Jil Sander, Wikimedia Commons (1, 2, 3), alue, valkoinen