Miten mallin ulkonäkö muuttui

Yksi kauneuden taso joka julkisesti ja epävirallisesti hallitsee nykyaikaisessa yhteiskunnassa suurelta osin muotialan ja median vuoksi. Vakiona pidettävät mallit katsovat meitä päiväkoteista, jotka seisovat peräkkäin huoltoasemalla, liukuportaiden mainostaulusta, sukkahousuista ja jopa minkä tahansa vaatekaupan ikkunasta muovisen nuken varjolla. Joka päivä meidän tyytymättömyytemme ulkonäköimme kasvaa huomaamattomasti: monilla meistä ei koskaan tule olemaan tällaisia ​​pitkiä jalkoja tai kapeita lantioita. Miten tapahtui, että ihmisen kauneuden monipuolisesta monimuotoisuudesta vain yksi osui ensimmäiseen luokkaan? Ymmärrämme, miten naisen mallin ulkonäköä koskevat vaatimukset ovat muuttuneet ja mikä on vaikuttanut siihen.

Moderneissa julkkis-instituuteissa mallit käyttävät ylimpiä rivejä, jotka kuvastavat ylellisen ja helpon elämän: se näyttää tarpeeksi syntymän kauniiksi ja päästä oikeaan paikkaan - ja nyt kuuden numeron summat alkavat kaataa tilillesi, ja kävit vain kulkuväylällä kalliissa vaatteissa ja otat kuvia. Ensinnäkin, näin ei ole (ks. "Syömishäiriöt", "kauhea kilpailu", "uuvuttavat muotiviikot", "köyhyys"), ja toiseksi mallien asema muotiteollisuuden hierarkiassa ei ole aina ollut täydellinen. 1900-luvun alussa muoti-kokoelmia esittäneet tytöt rinnastettiin marginaaliluokkaan: tätä ammattia pidettiin sopimattomana "kunnollisille" naisille, joten huonokuntoisten perheiden tytöt tulivat malleihin. Niitä kutsuttiin "mannekiiniksi" ("malli" olivat kokoelman näyttelynäytteitä), jotka ilmeisesti heikensivät naista ja heikensivät hänen käsitystään ja rooliaanan vaatteille. Juuri tämä merkitys "tyhjä nukke, jolla on täydelliset kasvojen ja kehon suhteet" jatkuu teollisuudessa 1970-luvulle saakka, ja yhteiskunnassa - paljon kauemmin: tästä lähtien on tapana jättää huomiotta "ripustimet".

Ensimmäisenä suunnittelijana, joka päätti käyttää katuverkkoja staattisten esitysten sijasta, pidetään Lontoon muotisuunnittelija Lucy Duff Gordon. Hän itse nosti muotimalleja muotitalolleen, antamalla heille näyttämönimiä, jotka toivat myös yhdistykset rakkauden pappeihin. Vuoteen 1910 mennessä lähes kaikki Pariisin asukkaat pitivät omia muotomallejaan kahdessa ryhmässä: jotkut näyttivät kokoelmia näyttelyssä, toiset yksityisasiakkaille ateljeerissa. Tällä hetkellä heidän eronsa päättyivät. Heillä kaikilla oli säännöllisiä piirteitä ja harmoninen kehonrakenne. Yksinkertaisesti sanottuna ne olivat aika-aikoina melkoisia - tytöt usein uneksivat tulla näyttelijäksi, mutta Hollywood näytti ne.

Ei ollut sellaista asiaa, kuten jäykkä malliparametri, joka ilmaistiin senttimetreinä. Päinvastoin, suunnittelijat käyttivät eri rakennusmalleja mallien vaihtelevuuden osoittamiseksi. Tuolloin mallit eivät muokkaa saavuttamattomia kauneuden ihanteita - päinvastoin, heidän täytyi jäljitellä keskimääräisten couture-asiakkaiden osuudet, olivatpa ne pariisilaiset aristokraatit tai amerikkalaisten nouveau-rikkauksien vaimot. Jotkut couturiers, mukaan lukien Jean Patou, jopa tilasivat muotimallit Amerikasta, koska uskottiin, että ranskalaiset naiset, joilla on niiden tyyppi, eivät voisi myydä asuja amerikkalaisille asiakkaille.

20th

1920-luvulla kehon veistämistä ja sen käyrät korostavat vaatteiden käsite, joka ajoi naista korsetin jäykkiin kahleihin, korvasi vapautumisen ja rentoutumisen ajatuksen. Massiivisen urheilun innostuksen ansiosta muotoon tulee ohut, pehmeä kuvio, ja suora pukeutumissuojus viittaa siihen, että kaunis nainen on nainen, jolla ei ole pyöreyttä. Lisäksi Madeleine Vionne sanoo, että naisen uusi korsetti on hänen oma ruumiinsa. Suunnittelijat ymmärtävät, että uudet mekot näyttävät parhaiten hyvin nuorilta, ei aina muodostuneilta tytöiltä, ​​ja muotimallien ammatti on yhä nuorempi. Naisuus oli kuitenkin tärkeä. 20-luvun jälkipuoliskolla tytöt, joilla on ratkaiseva ulkonäkö Marion Morehouse ja Lee Miller, Man Rayn tulevaisuusmuseo ja sotilaallinen erityiskirjeenvaihtaja, tulevat emansipoidun sukupolven kasvoiksi. He poikkesivat suosituista 20-luvulta peräisin olevasta kevytmielisestä ja vapautuneesta flapper-tytöstä, jonka ulkonäkö ja käytännöt olivat kypsä.

30th

Tunnemme Hollywoodin kultaisen aikakauden 1930-luvulla aikakautena, joka synnytti glamourin käsitteen naisten kultin kanssa, ylellinen lumivalkoisesta turkista ja kynsien kärjistä. Hollywood on ehdottanut uutta, hyvin sitovaa kauneuden ideaa, jota ei saavuteta, ikään kuin ilman näytön muutoksia todellisuuteen ja takaisin. Tällä hetkellä klassinen kauneus tulee muodikkaaksi, jota korostavat dramaattinen meikki: korkeat poskipäät, kaarevat kulmakarvat ja syvällä silmät. Kuitenkin mallien osalta tämä vuosikymmen ei ollut kannattavin aika - aikakauslehtien kuvaamisessa heitä suosivat yhä enemmän Hollywood-tähdet. Kannattaa niitä malleja, jotka lähettivät saman Hollywood-tyylin: Helen Bennett, venäläinen kauneus Lyudmila Fedoseeva ja ruotsalainen Lisa Fonsagrives, jota kutsutaan historian ensimmäiseksi supermodeliksi.

40-50 th

Glamourien maailma kaatui toisen maailmansodan aikana, kuten kide-maljakko, ja silkkiä ja timantteja korvattiin huomaamattomilla asuilla kuin Casablancan Ingrid Bergmanin olalta. Sodanjälkeinen aikakausi johti väistämättä eri kurssille: muoti-valokuvaajat pääsevät eroon Hollywoodin uhkasta työstään, ja terveellinen ja urheilullinen elämäntapa tulee hallitsevaksi suuntaukseksi. Mallit sisältävät edelleen eleganssia ja moitteetonta naisellisuutta, mutta ne näyttävät paljon maallisemmilta kuin edellisen vuosikymmenen standardit. 1940-luvun jälkipuoliskon esimerkilliset kaunottaret ja luonnonkauneuden idea esittivät Betty Tret ja Liz Benn.

Juuri tällä hetkellä tapahtuu yksi mallinnusteollisuuden keskeisimmistä hetkistä: jakautuminen kiitotielle, toisin sanoen korkean muodin ja kaupallisiin malleihin - ne, jotka eivät voineet laskea Vogue- tai Harperin basaarin kantta edes suurella kysynnällä ja maksuilla. Vuoden 1947 jälkeen feminiinisen kauneuden standardit muodostuvat hyvin määritellyksi kanoniksi: korkeat rinnat, ohut vyötärö, erinomaiset lonkat. Ja täällä tietysti se ei ollut ilman Christian Dioria ja hänen New Look-käsitteensä. Diorin ehdottama siluetti toi tyttöjen malliteollisuuden johtajat 96-63-94 cm: n parametreihin, jotka nykypäivän standardien mukaan ovat ammatillisen soveltuvuuden partaalla - nykyään tällaisten tyttöjen määrän kanssa he odottavat vain Victoria's Secret -valua. Mutta 50-luvulla mallit Dorian Leigh, Dovim, Susie Parker, Jean Patchett, Sunny Harnett tulivat Diorin hienostuneen naisellisuuden ja uusien jalo-kauneuden ihanteiden persoonalliseksi.

60

Diorin mukaan ”kauneusstandardi” kuitenkin vahvistettiin lyhyen aikaa - juuri ennen uuden vuosikymmenen alkua. Seitsemänkymmentäluvut olivat käännekohta, joka muuttui aina muodin käsitykseksi. Jos aikaisemmin muodinvalvojien pääasiakkaat olivat aikuisia naisia, joilla oli korkea alkuperä ja tulot, 1960-luvulla nuoret subkultuureihin kohdistuneet villit asettivat suunnittelijat ennen tätä: nuorten tilaus on nyt tapahtunut. Kaikki nämä pohjimmiltaan uudet A-siluetit ja äärimmäisen lyhyet hameet, yhdistettynä muodin yleiseen infantilismiin, vaativat uusia kasvoja ja kehoja. He ovat ohuita tyttöjä, joilla on nuken kasvot: Twiggy, Gene Shrimpton, Penelope Three, Patti Boyd ja Linda Keith. Heidän pubertaalikuvansa ja poikaystävänsä olivat tuoreita siemeniä kypsän feminiinisen kauneuden absoluuttisen dominoinnin jälkeen femme fatalen hengessä. 60-luvun muotiteollisuus käänsi toisen pienen vallankumouksen, joka kumosi muodin ja valokuvamallien välisen rajan.

70th

Se kestää vielä kymmenen vuotta, ennen kuin mallin ammattia pidetään todella arvokkaana asiana. Se on 1970, että olemme velkaa supermodelien ilmiöstä, jonka myötä muotiteollisuus ei koskaan ole sama. 70-luvun tullessa malleista tuli yksi pop-kulttuurin symboleja, jotka näkyvät samalla kunniakirjalla kuuluisien näyttelijöiden ja laulajien kanssa. Tytöissä, jotka tulivat 70-luvun ja seuraavan 80-luvun muotiteollisuuden tärkeimmiksi kasvoiksi, ei ollut mitään jälkeä heidän edeltäjänsä teini-ikäisestä infantilismista. He olivat voimakkaita, upeita naisia, joilla oli voimakas seksuaalisuus ja joilla ei ollut vähäisempiä seksuaalisia ominaisuuksia. Glamourin aikakausi on palannut. Hänen suurlähettiläänsä olivat Vogue suosikki ja ensimmäinen malli allekirjoittamaan sopimuksen kosmeettisen jättiläisen Revlonin, Lauren Huttonin sekä Jerry Hallin, tumman nahan Yves Saint Laurentin ja David Bowie Imanin tulevan vaimonsa Marisa Berensonin, Elsa Schiaparellin tyttärentytär, jonka Saint-Laurent kutsui 70-luvun tyttö, Sports Illustrated tähti Christie Brinkley sekä Dale Haddon ja Janice Dickinson.

80th

Vuosikymmenen aerobicia, kemiallista heilumista ja leggingsit johti urheilu amerikkalainen Jane Fonda ja Cindy Crawford. Video-opetusohjelmien mukaan rahastot (ja myöhemmin Crawford) olivat mukana kaikissa planeetan naisissa ja jopa joissakin miehissä. Kehon kultti määritteli uudet ihanteet ja siten mallin ulkonäön standardit. Tärkeintä oli feminiininen muoto, kuntoilutilat kuntosalilla. Mallit ovat vihdoin muodostaneet modernin kulttuurin sankarien jaon, ja tuotemerkin tekeminen omasta nimestään on tullut uusi perinne. Tästä lähtien mallit eivät olleet täydentäviä ylellisiin suunnittelijakokoelmiin, vaan yleisen mielipiteen johtajat, jotka olivat valmiita maksamaan uskomattomia rahaa työhön: se oli heidän kasvonsa ja lukunsa, jotka aiheuttivat kaiken massamyynnin mekanismin.

90.

Muodostuneet säännöt johtivat luonnollisesti supermallien kultaiseen aikakauteen, jonka nimet eivät puhuneet vain itsestään, vaan melkein nimellisiä: Naomi, Linda, Christie, Cindy. Uskotaan, että heidän maineensa takana ei ollut niin paljon kauhistuttavaa kauneutta tai kykyä aiheuttaa kameran edessä (vaikka tämä tietenkin myös), persoonallisuuden vahvuutena ja karismina - yhdistelmä charmia, arvokkuutta, itseluottamusta ja joitakin vaikeasti laadukkaita ominaisuuksia, jotka eivät jätä muita ympärille epäile yksinoikeutta.

Teollisuuden persoonallisuuden kultti, jossa 90% osallistujista jäi tuntemattomaksi, liittyi monen miljoonan dollarin maksuihin (kuuluisa "Me emme pääse vuoteesta alle 10 000 dollaria päivässä" meni historiaan) ja mainetta, josta polku jatkuu. Pian heitä liittyi Kate Moss, joka ensi silmäyksellä oli täysin standardin ulkopuolella ja tuntui olevan paljon huonompi kuin hänen kollegansa 170 cm: n korkeudessa ja androgyninen ulkonäkö. Tällainen jyrkkä kontrasti (vaikkakin tietysti ei vain hän) "ampui", ja Kate avasi oven "heroiini chicille" - uudelle glamuurille grunge-aikakaudelle ja Brit-popille, kun vaalea iho, unelias ulkonäkö ja koskettavasti tarttuvat lohkot tulivat ylellisyydeksi.

00s

Uskotaan, että supermodelien aikakauden lasku johtui ensinnäkin siitä, että suunnittelijat eivät halunneet maksaa eniten ehdollista 10 000 dollaria kuvauksesta tai näyttelyn aloittamisesta. Siksi mallintamisvirastot alkoivat yhä enemmän tarjota uusia kasvoja Etelä-Amerikasta ja Itä-Euroopasta - nämä tytöt pyysivät paljon vähemmän, ja tuttujen lukujen taustalla he näyttivät tuoreilta ja uusilta. Toiseksi, 2000-luvun alkuun mennessä muoti oli kääntynyt kohti henkistä, ilman ilotulitteita Versacen hengessä, ja se vaati uusia kasvoja, jotka eivät varjostaneet kokoelman.

Siksi toisaalta tuskallisen ohut, anoreksinen tyttöjen tyyli, jolla on outoja ulkomaalaisia ​​kasvoja, on herättänyt vauhtia katuveneillä - osittain olemme velkaa yhdelle 2000-luvun alun tärkeimmistä suunnittelijoista, Alexander McQueen, jolta esitys on tullut erittäin muodikkaaksi. Toisaalta suuntaus kohti uutta seksuaalisuutta alkaa kehittyä, jonka päähän ovat Victoria's Secretin "enkelit". Gisele Bundchen, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio palasi asteittain klassisiin naisellisuuskilpailuihin, vaikka se oli edelleen kaikkein vaativimmillaan "alusvaatteiden" segmentissä, jossa tavaroiden seksuaalisuus annettiin perinteisesti kantajan seksuaalisuuden kautta.

Yleisesti ottaen 2000-luku osoittautui vuosikymmeneksi, mikä on erittäin tuottelias useimmille mallin ulkonäöille (ja näin ollen naiskauneudelle yleensä). Ei-kaupallisten mallien, kuten "enkelien", trendit olivat rinnakkain epätyypillisen kauneuden kanssa Darya Verbovan ja Koko Roshin henkilöissä, ja "Tutti-perillinen nuket" Jemma Ward ja Lily Collins pääsivät hyvin Androgynous Agness Daneen ja Freya Behoi Erikseniin. 2000-luvun lopun androgynimallien nousua voitiin kutsua tänään edeltäjäksi, mitä näemme katuveneillä: sukupuolierotuksen erottuminen, uusfeminismi ja unisexin suositun yhdeksänkymmenen vuoden ajatuksen herätys - tällä kertaa Guccin uuden luovan johtajan Alessandro Michelin hengessä.

Mitä nyt tapahtuu

Kukin malleista, jotka ovat suosittuja nollassa, kannattivat kirkasta karismaattista latausta, minkä vuoksi katukanavilla oli niin monta eri tyyppiä. Totta, yksilöllisyyden ilmenemismuodot olivat sallittuja vain kasvojen piirteissä, eikä kuvion tyypissä. Mutta monet Y-sukupolven mallit, jotka olivat viimeisten viiden vuoden huipussa, jäävät tästä. Hyvä esimerkki on Kendall Jennerin ilmiö, jonka menestyksen salaisuus on vieressä olevien tyttöjen muotiteollisuuden kysely. Katsokaa viime vuosien huippumalleja Cara Delevingnestä ja Sasha Lussista Jenneriin ja Binks Waltoniin, jotka ovat kaunis, mutta ei ainutlaatuinen ulkonäkö (joka ei estä jotakin heistä ansaitsemasta 6500 kiloa päivässä). Sano, Sasha Lussia ei pidetty kirkkaimpana mallina, ennen kuin Karl Templer otti kuvan hänen kanssaan ja pyysi häntä valkaisemaan hiuksiaan ja tekemään ulkonäköään epätyypillisemmäksi ja tunnistettavammaksi. Teollisuudessa ei kuitenkaan ole enää välttämätöntä, ja uudet tähdet malleissa nopeasti vilkkuvat ja yhtä nopeasti kuolevat.

Olemassa oleva standardi on toistaiseksi alkanut rikkoa vain konformistiset suunnittelijat, jotka ovat valmiita etsimään laajemmin ja palkkaamaan erinomaisen ulkonäön omistajia. Shantel Brown-Young, jolla on vitiligo-oireyhtymä, kulki viimeisten kuuden kuukauden aikana Ashishin kiitotielle ja näytti Diesel- ja Desigual-mainoskampanjoissa, yhteiskunta vaatii poistamaan tytöistä yli 12 kokoista vaatetta plus-koko-luokasta (ja itse luokkaa ei pidä nähdä gettona) ja mainonnassa Kampanjat ja näyttelyt alkoivat näkyä tytöillä ja pojilla, jotka oli palkattu kaduilla tai Instagramissa.

Mallit, suunnittelijat ja niihin liittyvät teollisuudenalat alkavat vähitellen edustaa monenlaisten vaatteiden kuluttajien etuja: kun koko sykli on käynyt läpi, muotimaailma on palannut sinne, missä kaikki alkoi. Hieman vähitellen, vaihtamalla malleja näyttelyissä ja mainoskampanjoissa ihmisten kanssa, joilla on ”ei-malli” -parametreja, he viittaavat meihin: kyllä, he eivät ole aina täydellisiä jalkoja, kuten useimmat tämän planeetan asukkaat. Mutta heillä on luonnetta, henkilökohtaista historiaa ja yksilöllisyyttä - juuri se, mitä emme voi kääntyä väkijoukkoon, vaikka me kaikki käytämme samaa asiaa. Loppujen lopuksi, kuten kapteeni tietää, on selvää, että henkilö ei maalaa vaatteita, vaan päinvastoin.

kuvat: 1 kautta Shutterstock, Wikipedia