Comme des filles: Ray Kawakubo ja hänen feministinen muoti

Kuvittele, että olet esimerkillinen toimittaja. kunnioitettu muoti kiilto. Se tapahtuu vuonna 1981, ja te tulette näyttämään pienimuotoista japanilaista suunnittelijaa, joka asui Ranskaan vasta vuosi sitten, avaten ensimmäisen brändin putiikin Pariisissa, ja hän on oma ensimmäinen muoti. Täydellisyyden vuoksi on syytä muistaa, mitä tuolloin tapahtui perinteisessä naisellisuudessa ja seksuaalisuudessa: Yves Saint Laurentin porvarillinen kauneus, Thierry Muglerin, nousevan tähden Azzedine Alayan viettelevien mekkojen, esittämä provosoiva femmes-kuolema, joka jätti vähän tilaa mielikuvitusta.

Kokoelma, jonka arvostelijat halveksivat "Hiroshikin tyylikkäästi" ennustettavasti, ei aiheuttanut massan hyväksyntää, mutta ikuisesti muuttanut muotimaailmaa

Ja täällä Tokion yliopiston eilen opiskelija Keio Ray Kawakubo murtuu rauhalliseen, mitattuun rytmiin pariisilaiseen muotoon tsunamin tuhoisuudella. Näyttelyn aikana tytöt, joiden mustat värit ovat erottamattomia, tulevat podiumiin: neulepuserot, jotka on sisustettu taiteellisesti rei'illä, ikään kuin ne syövät oikein koit, virtaavat hameet ja tilavat paidat, jotka piilottavat jopa toissijaisen sukupuolen ominaisuuksia. Arvoisat yleisöt shokissa - mikä se oli: asioita, joiden pitäisi olla kuluneet, tai taiteellinen lausunto japanilaisen tuhon aiheesta toisen maailmansodan jälkeen? Kokoelma, jonka arvostelijat halveksivat "Hiroshikin tyylikäs", ennustettavasti ei aiheuttanut massan hyväksyntää, mutta ikuisesti muuttanut muotimaailmaa. Ja tuskin kukaan ei olisi voinut kuvitella, että Kawakubolle olisi tarkoitus tulla yksi vaikutusvaltaisimmista suunnittelijoista monille tuleville sukupolville.

Jos haluat ymmärtää Ray Kawakuboa suunnittelijana, sinun täytyy ensin tuntea hänen taustansa. Hänen lapsuudensa ja nuoruutensa tuli sodanjälkeisinä vuosina, kun Japani vetäytyi toisesta maailmansodasta heikentyneen poliittisesti ja taloudellisesti. Seitsemänkymmentäluvun, samoin kuin Yhdistyneen kuningaskunnan kuusikymmentäluvun ajan, tuli maaksi sellaisen uuden sukupolven muodostuminen, joka ei saanut kiinni Hiroshiman ja Nagasakin kauhuista tietoisessa iässä, vaan asui sosiaalisten seuraustensa taustalla. Japanin amerikkalaisen miehityksen aikana 1945–1952 länsimaalaiset pyrkivät asettamaan omia arvojaan erityisesti maahan antamaan naisille enemmän oikeuksia ja vapauksia. Näin ollen Japanin uusi perustuslaki, joka tuli voimaan toukokuussa 1947, takasi naisten vaalioikeudet ensimmäistä kertaa maan historiassa. Tämä askel oli edellytys feminismiliikkeelle, joka syntyi 1970-luvulla Japanin yhteiskunnassa - juuri sellaisesta, josta tuli kaikkien Kawakubon työn katalysaattori ja liikkeellepaneva voima.

Kavakubo ei tietenkään ollut ensimmäinen suunnittelija, joka levitti feminismin ajatuksia muodissa ja yritti paeta yleisesti hyväksytyistä ajatuksista naisellisuudesta ja kauneudesta. Me kaikki muistamme Gabrielle Chanelin, joka vaati, että naishahmon ei ollut lainkaan pakko saada tiimalasin muotoa, jotta sitä voitaisiin pitää houkuttelevana, ja liiallinen koristelu oli merkki huonosta mausta. Tai Sonya Rykiel, joka vähemmän radikaalissa muodossa julisti naisen oikeutta pukeutua itselleen eikä houkutella miespuolista huomiota. Mutta se oli Ray Kawakubon ääni, joka kuulosti tarpeeksi kovasti monien muiden suunnittelijoiden kokoelmissa kymmenen, kaksikymmentä ja kolmekymmentä vuotta myöhemmin.

Itse Kavakubo kertoi, että nuoruutensa aikana hän joutui kohtaamaan väärinkäsityksiä ja yhteiskunnan paheksumista useammin kuin kerran: sitten 1960-luvulla, vielä patriarkaalisessa Japanissa, nainen, joka valitsi uran perheen sijasta, pidettiin läheisenä egoistina. "En koskaan lopeta taistelua - viha syntyy minussa, ja siitä tulee minun energialähde." On tärkeää, että Kavakubon kokoelmissa esiintyvä provokaatio ei ole koskaan ollut yksinomaan visuaalinen luova laite: ajatus vahvasta naisesta, joka ei ollut velvollinen pitämään houkuttelevuutta ihmisen silmissä itsessään, paljastamaan tai korostamaan ruumiinsa kaarevuutta, oli aina ilmeisten outojen seikkojen takana.

Kawakubo kyseenalaisti fyysisyyden kysymyksen (kaikkein voimakkain esimerkki kevään-kesän 1997 kokoelmasta), ja kyseenalaisti länsimaisen, erityisesti amerikkalaisen, yhteiskunnan asettamat kauneuden ihanteet, joita hän henkilökohtaisesti kohtasi asuessaan Japanissa. Suunnitteluvälineenä hän käytti erilaisia ​​tekniikoita, jotka jotenkin olivat vastoin aikakauden ranskalaisen tavan tavanomaisia ​​normeja: oikeassa järjestyksessä ommeltujen vaatekappaleiden dekonstruktio, raakat reunat ja asiat kääntyivät ulospäin metaforana muotialan väärältä puolelta, sekoittamalla miehiä ja naisia kokoelmissa. Mutta kaiken tämän takana oli aina vahva ja riippumaton naisen stereotypioiden painostuksesta, josta tuli kaikkien Kawakubon työn leitmotifi ja joka heijastui hänen ihailemaansa suunnittelijoiden teoksissa.

Niinpä Miuccia Prada, jota kutsutaan yhdeksi modernin muodin feministeiksi, on toistuvasti sanonut, että Comme des Garçonsin perustaja oli hänelle valtava inspiraation lähde. Ensimmäinen kokoelma, jonka hän näytti vuonna 1989, oli tyylikkäästi kaukana Kawakubon monimutkaisista malleista, mutta hän toi saman ajatuksen epätavallisesta naisellisuudesta huolimatta ajallisen muotialan kanonista. Pradalla oli omat edellytykset tähän: aktiivinen feministinen asema, poliittisen tohtorin tutkinto. Mutta hänen omien suunnitteluteestioidensa luomiseksi, jota hän kutsui "ruma chiciksi", Kawakubo innoitti monin tavoin - ajatusta seksuaalisuudesta ja "ylellisyyden" periaatteiden tasoittamisesta.

Toinen hyvä esimerkki on Alexander McQueen, jolle japanilainen suunnittelija oli melkein idoli lihassa. Hänen tyylinsä, varsinkin kypsemmissä vuosina, poikkesi sekä Comme des Garçonsista että Pradasta, mutta arvot, jotka hän välitti kokoelmiensa kautta, olivat kaikki samoja. Vahva (usein sanan kirjaimessa merkityksessä - muistakaa syksy-talven näyttelyn päättyminen -1998/1999) nainen, jolla on luvaton, joskus rehellisesti aggressiivinen seksuaalisuus, melkein myyttinen olento - kuva, joka on kaukana suosituista kauneudesta.

Lähes kaikki keskeiset suunnittelijat, jotka määrittivät muodin ulkonäön 1990-luvulla, mukaan lukien Helmut Lang, Martin Marghela, Gilles Zander ja Antwerpenin kuusi, siirtivät Kawakubon ideoita jotenkin kokoelmiinsa: joku, joka julkaisi mallit katuvalolla vaatteet ovat kymmenen kokoa suurempia, joku luo minimalistisen muodin tyttöjen ura-asiamiehille. Ei ole väliä, kuinka visuaalisesti niiden teokset leikkaavat Comme des Garçons -mallistojen kanssa: kun puhumme suunnittelijan vaikutuksesta hänen seuraajiensa mieliin, tarkoitamme ensinnäkin feminismin käsitettä kuin naisen vapauttamista dogmasta näyttämään kauniilta ja seksikäs ihmisen silmissä.

Monet pitävät Kawakubon työtä lähempänä taidetta kuin muotia: suurin osa sen kokoelmista näyttää liian kaukana perinteisistä vaatteiden käsitteistä. Suunnittelija itse näki niissä pikemminkin hänen ajatustensa aineellisen muotoilun - sukupuolesta, naisen roolista ja paikasta modernissa yhteiskunnassa, hänen oikeutensa näyttää haluamaltaan, katsoen kumppanin mielipidettä.

Monet pitävät Kawakubon työtä lähempänä taidetta kuin muotia: suurin osa hänen kokoelmistaan ​​näyttää liian kaukana perinteisistä vaatteiden käsitteistä

Jos ajattelet sitä, viimeisten kolmen vuoden muoti ainakin kertoo meille saman asian: uuden feminismin aallon muodostamien sosiaalisten maisemien taustalla Kawakubon ideat näyttävät puolen vuosisadan ikäisiltä värillisiltä mustavalkoisilta elokuvilta. On käynyt ilmi, että olemme jo läpäisseet kaiken tämän, ja modernin feministisen muodin perusta asetettiin yli kolme vuosikymmentä sitten. Kyse ei ole pahamaineisista T-paidoista, joissa on iskulauseita, vaan siitä, että naisia ​​muistutetaan uudestaan: voit pukeutua haluamallasi tavalla, ja tämä ei saisi tasoittaa houkuttelevuutta tai itseluottamusta tai edes luonnehtia sinua lainkaan.

Tänään meillä on koko joukko suunnittelijoita, jotka noudattavat samoja periaatteita kuin Pariisin muodin Kavakubon maailmaan: tämä on Phoebe Faylo, joka luo taidokkaasti modernin feministin ja Nadezh Van Tsybulski, joka sopii täydellisesti Hermèsin estetiikkaan, ja Christophe Lemaire ja Consuelo Costiloni ja Chitose Abe. Niitä kaikkia ei voida tuoda yhteen stilistiseen nimittäjään, mutta ideologisessa kontekstissa ne kaikki ovat jotenkin samanlaisia.

Metropolitan-museon "Rei Kawakubo / Comme des Garçons: taideteollisuus" -näyttelyn tavoitteena on analysoida Kawakubon teosten kaksinaisuutta: muoti / anti-muoti, muotoilu / suunnittelun puute, korkea / matala ja niin edelleen. Yllättäen tässä luettelossa ei mainita yhtä japanilaisen suunnittelijan luovuuden tärkeimmistä kysymyksistä - naisen vapaudesta. "Monet suunnittelijat viljelevät ajatusta siitä, mitä heidän mielestään miehet haluavat nähdä", Kavakubo sanoi haastattelussa. Hänellä oli tarpeeksi rohkeutta ja lahjakkuutta tarjota omaa, joka eroaa perinteisestä ulkoasusta ja innostaa muita tekemään samoin.

Kawakubo (samoin kuin Yoji Yamamoto samanaikaisesti hänen kanssaan) osoitti, että naisen vaatteiden ei tarvitse olla keino koristaa tai parantaa itseään, vaan se voi olla itsensä ilmaisun tai suojelun väline. Nykyaikainen muoti jatkaa tätä ajatusta, lisäämällä siihen ajatuksia mukavuudesta, mukavuudesta tärkeimpänä arvona - sen seurauksena yhä useammin näemme asioita vapaasti leikatun katukangan sijasta kookikuvien ja lenkkarien tai litteiden kenkien sijasta itsemurhakenkien sijasta.

Ja kyllä, kukaan ei peruuta samaa Balmainia ja Elie Saabia heidän uskollisten asiakkaidensa, Instagram-divien, kanssa, jotka valitsivat roolimalliinsa Kylie Jennerin, ja naiset, jotka haluavat edelleen olla kaksi vastakkaista vastakkaista vaatekaapin tyyliä: tapaamisia ystävien ja miesten kanssa. Mutta sen maailman kauneus, jossa me tänään elämme, on juuri siinä, että ei ole kategorisia käsitteitä siitä, mikä on oikein ja mikä on väärin. Ja kuka tietää, ehkä jos ei 1981 -näyttelyssä, nykyaikainen maailma olisi hieman erilainen.

kuvat: Comme des Garçons, Metropolitan-taidemuseo, Alexander McQueen