WTF: Miten John Galliano löysi itsensä Maison Martin Margielassa
Äskettäin se tuli tunnetuksi että 53-vuotias John Galliano nimitettiin kaikkien Maison Martin Margielan linjojen uudeksi luovaksi johtajaksi ja näemme ensimmäiset tulokset työstään tammikuussa Pariisin High Fashion Weekin aikana. Lyhyesti sanottuna uutinen on järkyttävää: on vaikeaa kuvitella monitulkintaisempaa unionia kuin John Galliano, joka on taipuvainen teatraalisuuteen ja lumoavaan kičiin, sekä minimalismin ja henkisen muodin linnoitus - Maison Martin Margielan talo.
Pian ennen kuin Maison Martin Margiela lähti perustaja Martin Margielan talosta vuonna 2009, huhutettiin, että Rafa Simonsille tarjottiin ensin paikka hänen paikalleen, sitten Heider Ackermannille - ja molemmat voivat näyttää melko harmoniselta uudessa paikassa, joskaan ei ideologisessa, sitten ainakin esteettisessä näkökulmasta. Se ei kuitenkaan kasvanut yhdessä: sekä Simons että Ackermann kieltäytyivät. Loppujen lopuksi päätettiin jättää muotitalo ilman luovaa johtajaa, ja suunnittelijaryhmän tulisi työskennellä kokoelmissa, joissa "kaikki ovat tasa-arvoisia" ja joiden persoonallisuuksia ei paljastettu. Kaikki, mitä Maison Martin Margielassa tapahtui seuraavien viiden vuoden aikana, näytti melko tylsältä: ponnisteluista huolimatta Margelan neroa ei voitu korvata. Luova tiimi pystyi jäljittelemään tuotetta, mutta ei kehittänyt ajatusta. Visuaalisesti yksittäiset kokoelmat olivat mielenkiintoisia, mutta niitä ei tarkasteltu.
Martin Marzhela on valmistunut Antwerpenin Kuninkaallisesta Kuvataideakatemista vuonna 1979 - vuosi ennen kuuluisaa "Antwerpenin kuutta". Useiden vuosien ilmaisen uinnin jälkeen Marzhela tuli Jean Paul Gaultieriin, jossa hän ensin koulutti, ja työskenteli sitten vuoteen 1987 saakka - vuosina, jolloin Jean-Paul Gautier, joka oli vielä käytännöllinen taiteilija, edisti voimakkaasti thrash-muotia, sekoitus kauneutta ja epämuodostumista , estetiikka ja estetiikka. Ja tämä on Martin Marzhela, kun hän perusti oman tuotemerkin vuonna 1988 - uudenlaisen kauneuden käsitteen. Ja tietysti hän ilmentää (ja suuremmalla määrin) 1980-luvun avantgardisia japanilaisia suunnittelijoita, joita johtaa Rei Kawakubo. Dekonstruktivismi ja kaikkien kuviteltavissa olevien ja käsittämättömien esineiden käsittely vaatekaappi-esineiksi tulee Margelin tukipisteeksi. Jokaisen suunnittelijan huijaus, olipa se yhdistelmä suhteettomia elementtejä yhdessä mallissa tai hihojen hermostunut pidentyminen, tuli metaforaksi muodin keinotekoiselle luonteelle yleensä. Hän laati ja keräsi takaisin leikattuja asioita ja samalla takana olevat semanttiset ja esteettiset koodit. Martin ei kuitenkaan osallistunut kotiinsa. Vuodesta 1997 vuoteen 2003 hän oli Hermèsin luova johtaja, kunnes hänen paikalleen sijoitettiin groteski Gautier, josta Margel oli kerran opiskellut. Kohtalon kierre, ei muuten.
Onko John Galliano ryhtynyt luomaan ja luomaan henkisiä ideoita Maison Martin Margielassa, on suuri kysymys. Todennäköisesti ei. Koska Galliano on loppujen lopuksi erilainen taiteilija. Liian herkkä määritelmä ei koskaan sovi täydellisesti (samoin kuin Jean-Paul Gautier). Tämä pätee erityisesti Gallianon uusimpiin teoksiin Diorissa, kun hänen suosikkiteknologiansa sekoittaa kaiken kaikkiaan yhdessä hankki melkein kodikas ulottuvuus ja siitä tuli suunnittelijan karikatyyri. Mutta tien alussa oli toinen Galliano. Minimalistinen - täydellisesti räätälöityihin mekkoihin. Saman Rei Kawakubon ja Yoji Yamamoton innoittamana (riittää muistamaan hänen valmistumisensa Keski-Saint Martinsista tai viimeisimmistä kevään-kesän coutureista Diorille vuoden 2000 kaudella). Tunnetusti kääntämällä ylösalaisin perinpohjaiset käsitteet sviitistä - "sanomalehti" -tulostus, joka näkyy ulospäin ja jotka on julkaistu. Olkaamme realistisia: todennäköisyys, että tammikuussa Pariisin näyttelyssä Maison Martin Margiela näemme juuri tällaisen Gallianon, on nolla. Mutta haluaisin uskoa, että muoti-alan ja rehabin poistamisen aika oli yksi aikamme nerokkaimmista suunnittelijoista uudelleenkäynnistyksessä.
Margeliksen ja Gallianon erojen polariteetista huolimatta niihin liittyy jotain. Ne ovat molemmat suuria esiintyjiä. Ja molempien näyttelyt olivat kuin esitykset. Vain Margielalla on kokeellinen teatteri, ja Galliano saapui aina burleskialueelle. Debyyttinäyttelyssä Maison Martin Margiela, mallit kävelivät valkoisella kankaalla peitetyllä katukahvalla tabi-saappaalla, joissa oli punaisia maalattuja pohjoja, jättäen veriset jalanjäljet. Vuonna 1997 Rotterdamin museossa Boymans - van Beningenin lavastus: 18 Maison Martin Margielan mekkoa laitettiin lasikoteloihin ja tartutettiin homeen sienellä, joka vähitellen tuhosi kankaan ja muutti tavaroiden väriä. Galliano puolestaan oli hämmästyttävä tarinankerho - ei vain hänen kokoelmillaan, jotka olivat sekoittaneet merkkejä, vuosikymmeniä, tyylejä, vaan myös osoittavat, että muistuttavat enemmän teatteriesityksiä. Tämän muodon näyttely on se, mitä Maison Martin Margiela menetti Margelin lähtiessä. Ja tosiasia, että varsin todennäköisesti palaa Gallianoon.
Yleisesti ottaen OTB-ryhmän johtajan Renzo Rosso päätti kutsua John Gallianon Maison Martin Margielaan erittäin nerokkaan liikkeen. Ja visionääri. On syytä muistaa, että Renzo seisoo sellaisten talojen takana kuin Viktor & Rolf, Diesel ja Marni. Meillä on nyt aikakausi, jolloin suunnittelijan muoti muodin talon päällikkö kertoo joskus brändistä kovemmin kuin itse hän loi. Yleisölle ei itse asia ole usein tärkeää, mutta kuka sen teki. Siksi Moschino-näyttelyssä Jeremy Scottin johdolla omenalla ei ole mitään syytä pudota, ikään kuin se olisi jonkinlainen Kanye West -konsertti. Kaikista hyökkäyksistä huolimatta Edie Slimane teki yhden toivottavimmista tuotemerkeistä (Yves) Saint Laurentista, jonka jopa hänen tärkein tuulettimensa, Katie Horin, tunnusti. Samaan aikaan, vakavasti sekä yksi että toinen on täysin mahdotonta soittaa loistaviin suunnittelijoihin. Niiden tarjonta on tärkeää.
Renzo Rosso -yhtiön omaisuudella on jo upea tapaaminen - vuonna 2013 hän vastasi kuuluisan dieselin Lady Gagan Nicola Formicetin luovasta tiimistä. On selvää, että Rosso pyrki antamaan keskinkertaisen denim-brändin uudelle impulssille, mikä myös aiheutti hänen halunsa "naimisiin" Gallianoon, jolla oli potentiaalisesti vahva tuotemerkki hänen salkkuistaan. Gallianon uusi debyytti, joka on tuleva näyttely Maison Martin Margiela Artisanal, kutsutaan jo ennustetuimmaksi tapahtumakilpailun muotiviikoksi Pariisissa - täällä sinulla on nimen nimi. Hänen lisäksi John Gallianolla on ehdoton trumpi - design-lahjakkuuden läsnäolo.
Nyt voit vain spekuloida siitä, mikä on Gallianon ja Maison Martin Margielan "avioliitto". Näemme todellisen tuloksen neljän kuukauden kuluessa. Yksi asia on selvä: tämä on historiallinen tapahtuma ilman lainauksia ja ironiaa. Koska tällainen ilmiö, kun suunnittelija, joka määritteli muodin koko aikakauden, mutta joutui jättämään sen emotionaalisen hajoamisen takia, löytää voimaa palata, vaikka yleisön odotettavissa olevasta epäselvästä reaktiosta huolimatta se esiintyy, tapahtuu ensimmäistä kertaa uusimman muodin historian muistissa. On selvää, että toinen Maison Martin Margielan talo odottaa meitä, mutta joka sanoi, että se on huono?
kuvat: Maison Martin Margiela, Fotobank / Getty Images