Kirjailija! Kirjailija! 20 kuuluisaa hajuvettä: kolmas

Tätä nimeä ei voida lausua Serge Luthenin läsnä ollessa: hän alkaa heti hermostua, ja Luthenin hermostunut hänen ikänsä on haitallista. Tosiasia on kuitenkin se, että englantilainen Christopher Sheldrake, itse asiassa, loi vuoteen 2005 asti kaikenlaisen Serge Lutensin brändin kaavan: ja ne kellot, joita myydään vain Pariisin Palais Royalissa, ja ne geometrisesti virheetön tiili, jota myydään ympäri maailmaa . Luthen ja Sheldrake tapasivat kauan sitten - 1990-luvun alussa, kun molemmat työskentelivät edelleen Shiseidossa. Lutin toimi siellä luovana johtajana ja Sheldrake loi (yhdessä Pierre Bourdainin kanssa) Feminite du Boisin itäisen puumaisen tuoksun. Lyutenilla oli aina nenä lahjakkuutta varten, joten hän jätti Shiseidon vapaaseen uimiseen kutsumalla Sheldrakea. Jonkin aikaa kaikki oli kunnossa - Sheldrake kokeili lempipatulaansa, Luthen tarjosi maallisen komponentin, ja hänen nimensä brändi sai vauhtia. Rakas Bois de Violette, jossa violetti ja setri on mestaristi sekoitettu, on Sheldrakin nenätyö. Hänen täytyy myös sanoa suuri kiitos Arabie, A la Nuit ja kuuluisa Borneo 1834. Mutta vuonna 2005 Sheldrake palasi Chaneliin, jossa hän onnistui työskentelemään nuoruudessaan ja keskittyi Les Exclusifsiin. Hän työskentelee Jacques Polzin sieraimessa sieraimessa ja pysyy jälleen hieman varjossa. Vaikka Coromandel (kaikki muuten, hänen suosikki patchouli, muuten) ja Sycomore (setri-sandaali-myski-vetiveri ja kaikki tämä tupakalla yhteistyössä Polzhemin kanssa) - tämä ei mielestäni ole häpeä esittää viimeisessä tuomiossa. Luthenille Sheldrake ei voi sopimuksen mukaan enää toimia. Suosikkini Serge Lutens Sarrasins, joka julkaistiin vuonna 2007 ja jonka on tehnyt Sheldrake, ilmestyi vain siksi, että hajustekoostumus luotiin ennen sopimuksen allekirjoittamista Chanelin kanssa. Sanotaan kuitenkin, että viimeinen Luthen Bas de Soie on myös kehittänyt Sheldeik. Mutta ehkä Luthen veti tämän kaavan pois sen kaukaisista ja salaisista astioista.

Koska puhumme Chanelista, on aika muistaa Jacques Polje. Vuodesta 1978 lähtien hän on tuotemerkin tärkein, virallinen ja voimakas nenä. Eikä jonkinlaista brändiä vaan tuotemerkkiä, joka loi hajuveden Tour d'Effel -numeron 5 ja sen jälkeen, ei ole enää lopettanut tämän kolinuksen loistoa kaikin mahdollisin tavoin, toisinaan kiillottamalla julkisivun, vapauttamalla vaihtelut tietyllä teoksella ja muuttamalla Nicole Kidman Audrey Thothilla. Polzh on tietysti myös asettanut nenänsä kunnostustöihin, luoden vuonna 2007 Chanel nro 5 Eau Premiere - samat nerolit, ruusut, jasmiini, ylang-ylang, meripihka, vetiveri ja santelipuu, mutta pehmeämpi, pehmeämpi ja ärsyttävämpi versio. Kaikkiaan Chanelissa vuosien varrella Jacques Polzh loi yli 30 (!) Eri makuja ja yritti uskollisesti seurata käsinkirjoitusta kotona. Luettelemaan kaikki on melko vaikeaa, mutta tiedätte heidät varmasti: Chanel Allure (1996), Chanel Allure Homme (1998), Chanel Allure Homme Edition Blanche (2008), Chanel Beige (2008), Chanel Bois Noir (1987), Chanel Chance (2002) ), Chanel Chance Eau Fraiche (2010) ... Egoiste, Allure, Coco ja Coco Mademoiselle toimivat eri vuosina väestön, kuten huumausaineiden, keskuudessa. Tämän ystävällisen lineaarisen lakonipullojen linjan takana Polzhan varhaiset teokset menetettiin kauan sitten, ja hän oli vuonna 1970 yhteistyössä Michel Hy: n kanssa esittelemässä maailmaa Rive Gauche Yves Saint Laurentille ja muuttanut Chanelin Emmanuel Ungaron kanssa useita kertoja (esimerkiksi Senso ja Diva). Kuka tahansa Polzh on, loistava parfyymi tai lahjakas diplomaatti (joka on työskennellyt niin monta vuotta yhdessä yrityksessä!). Rakastan henkilökohtaisesti ehdottomasti hänen 31 Rue Cambonia Les Exclusifsin kokoelmasta, ja tänä kesänä käytin Cristalle Eau Verteä (2009), Cristallin jatkoa, joka julkaistiin 1970-luvulla, vaikka se saattoi tuntua liian pinnalliselta jollekin.

Tämä nainen, yksi maailman tunnetuimmista hajusteista, on oikeastaan ​​maanmiehemme. Sofia syntyi vuonna 1945 Valko-Venäjällä, ja on täysin käsittämätöntä, kuka hän olisi palvellut Neuvostoliitossa, jos hänen perheensä ei olisi pystynyt koukkuun tai ryöstöön siirtymään ensin Puolaan ja sitten Amerikkaan. Jos näin ei olisi tapahtunut, maailma ei ehkä olisi tuntenut sellaisia ​​hajusteita kuin Tresor Lancome, Paris Yves Saint Laurent ja Eternity Calvin Klein - tai ne olisivat täysin erilaisia. Elizabeth Taylorille Sofia Groysman teki timantteja ja rubiineja ja valkoisia timantteja. Pari kertaa hän tilasi hajuvettä Nancy Reaganin henkilökohtaisesti. Groismanilla on erottuva piirre, jonka avulla hänen käsinkirjoituksensa voidaan arvata myös muille kuin ammattilaisille: hän tekee tukiaseman äänet heti, odottamatta, kunnes ne katoavat, ja ylempi muistiinpanoja puhaltaa tuuli, joten voit kuunnella hänen sävellyksiä lähes kerralla. Toinen vivahteita: Sophia Groisman ei siedä mitään unisexia, ja äskettäin vältetään lisäämällä sitrushedelmiä naisten tuoksuihin. Siksi 1990-luvulla niiden minimalismi ei ollut hänelle paras aika. Hän ei ollut aivan istumassa, mutta ei tehnyt paljon 10 vuoden kuluttua. Pour Femme Bvlgarille (1994), Yvresse Yves Saint Laurentille (1993) ja Tentations for Paloma Picasso (1996) pysyvät tietenkin arkaluonteisimpina ihmiskunnan tuoksuina, mutta nyt meillä on paljon enemmän mahdollisuuksia kokeilla törkeää! (2007) Frederick Mal ja Parisienne Yves Saint Laurentille. Outracous !, muuten, sitrushedelmät kuulostaa, ja enemmän kuin luottavaisesti. Silti aika kuluu, ja suuri Tresor ei tule olemaan muodissa huomenna.

Rakastan tätä perfumeria ehdottomasti, ja hänen viimeisimmän kappaleensa - Wonderwood Comme des Garconsille, joka tuoksuu samanaikaisesti kaikkialla maailmassa - voin hengittää kuin eliksiiri seisomassa Moskovan liikenneruuhkissa. CDG: n käsitteen mukaan tämä tuoksu on myös unisex. Monet kuitenkin löytävät hänet maskuliinisemmaksi kuin naisellinen: hän on liian puumainen. Mutta minusta tuntuu, että se on yhtä seksikäs kuin hänen poikaystävänsä paita. No, se on hyvin seksikäs.

Antoine Lee, joka on valmistunut Givaudan-hajuvedenopistosta ja on nyt hänen alma materinsa päätuottaja, on yleensä vahvaa rakkautta CDG: hen. Hän teki tämän tuotemerkin, julistaen itsenäisyytensä markkinoiden vaatimuksista ja teki nimensä itselleen tässä epäilyttävässä väitöskirjassa, monia makuja: Commes des Garcons Energy C: Lime (2008), Commes des Garcons Energy C: Greippi (2008), kultaiset Commes des Garcons 888 (2008) ja Daphne Daphne Guinnessille (2009). Antoine Lee tekee tiivistä yhteistyötä myös "vapaana rakastavan oranssin tasavallan" kanssa: hän on kirjoittanut Etat Libre d'Orange Secretions Magnifiques (2006), Etat Libre d'Orange Je Suis Un Homme (2006), Etat Libre d'Orange Rossy de Palma Eau de Protection ( 2007, yhdessä Antoine Mezondierin kanssa, ja muutamia muita melko huligaaneja temppuja samalla tavalla. Mutta kaikki tämä on tietenkin sielun kannalta. Ja liiketoimintaa varten Antoine Lee tekee Burberry Brit Goldia (2005), Calvin Kleinin ristiriitaa (1997, Daniela André) ja hajua, että suosittelisin kaikille miehille ennen vastuullista päivää - Z Zegna Extreme Ermenegildo Zegnalle (2007). Vaikka hänellä on tietysti hän ja Gucci Rush for Men (2000).

Antoine Lee'n mielestäni voin vain tuottaa hedelmättömiä yrityksiä palauttaa Salvador Dalin entinen kunnia - 2000-luvun puolivälissä hän teki useita samanarvoisia aromeja tälle brändille. Tämä on mielestäni näin, kun tuotemerkin haltijoiden tulisi ottaa vastuu.

Naisten legenda, joka voitti vuoden 2005 Oscar-hajuveden - Francois Coty -palkinnon ja loi yli 50 vuotta teollisuudessa yli 50 hajustetta, joista puolet ansaitsee ihailua, ja toinen puoli - ainakin huomiota. Sophie haluaa hiukan pölyä tuoksujaan, lähes kaikilla on pehmeä samettinen, minkä vuoksi he rakastavat häntä niin paljon kotona rikas historia, kuten Givenchy-talo, josta Sophie teki useita osumia peräkkäin - Organza (1996), Organza First Light (2004), Erittäin vastustamaton Naiset (Dominique Ropionin ja Carlos Benenin kanssa) ja hänen kesäversio Erittäin vastustamaton Soleil d'Ete (2007). Benenin kanssa he julkaisivat Premier Jourin Nina Ricci (2001), Cacharel Promesse (2005), Bvlgari Jasmin Noir (2008). Sophien uusin tuoksu, Beauty for Calvin Klein, ei innostanut minua, mutta se ei heikennä hänen aikaisempia saavutuksiaan. Pidän hänen Guerlain Cologne du 68: stä - tuoksu, joka julkaistiin rajoitetussa versiossa talon vuosipäivänä vuonna 2006, ja mielestäni se on erinomainen esimerkki kuuluisan Herleniadan modernista tulkinnasta ja pidän Kenzo Eau Indigo Pour Homme (2009). Sophie teki vielä lisää urheilu- ja kevyitä tuoksuja Joopille ja Jil Sanderille, mutta mielestäni urheilu ja kevyyys eivät ole sen aihe. Organza hän oli suuri. Sophie sanoi kerran, että tämän tuoksun inspiraationa oli Vivien Leigh ja Premier Jour, valkoinen ja valkoinen kerma. Kuka olisi ajatellut.

^{Yana Zubtsova työskenteli 15 vuotta Domovoy- ja Harpers Bazaar -lehden kauneusjohtajana, oli toimittajan toimittaja Vogossa, uransa aikana hän vieraili noin 1869 uuden hajuveden esittelyssä ja haastatteli lähes kaikkia nykyajan tärkeimpiä hajusteita. Huolimatta laajasta kokemuksesta hajusteiden alalla (sekä positiiviset että negatiiviset), rakastaa tuoksuja. Hän on tällä hetkellä Sex & The City -lehden päätoimittaja.}