Kaksi ääripäätä: Miten muoti on ottanut kurssin keskinkertaisuudesta ja vulgariteetista
Manifestin sarakkeen julkaisemisen jälkeen The New York Timesin, Katie Horinin, erinomainen muodikas ex-kritiikki läpäisi puolen vuoden. Hänen tekstissään Katie kehotti suunnittelijoita palaamaan tavallisten kuluvien vaatteiden luomiseen, joita naiset tarvitsevat, vain pieni osa heistä tuntee tarvetta käsitteelliseen muotoon. Ja nyt, kuuden kuukauden kuluttua, tuotemerkit edustavat peräkkäin vuoden 2015 risteilykokoelmia, joiden mukaan voidaan arvioida suurelta osin kevät-kesä-kokoelmat. Ja yksi toisensa jälkeen, ne ovat yksinkertaisuutta, tai pahempaa, sitä, mitä yleisesti kutsutaan yksinkertaisuudeksi: vulgariteettiksi.
Tärkeimmistä (kevät-kesä- ja syksy-talvi) kokoelmat erottuvat kaupallisesta suuntautumisesta. Risteily- ja esivuokraustoimintojen tehtävä on erittäin yksinkertainen: hyllyjen ja kiskojen miehitys myynnin jälkeen, kunnes uudet kokoelmat ovat saapuneet myymälöihin. Kun tarkastellaan vuoden 2015 uusia kokoelmia, käy selväksi, että suurin osa tuotemerkeistä alensi "konseptuaalisuutta": joku - kuten Louis Vuitton, Akne, Maison Martin Margiela - ymmärrettävyyteen ja kulumiskykyyn ja niin paljon, että siitä tuli tylsää; toiset - Chanel, Marc Jacobs ja Michael Korsin reunalla - ovat tulleet alas.
Joten merkit, joissa on kehittyneempiä asiakkaita, kuten Acne, yksinkertaistavat suunnittelua ja muotoilua. Ruotsalaiset, jotka esittelivät useita vuodenaikoja näyttäviä, kulmikkaita, outoja asioita, esittelivät vuonna 2015 vain asioita (shortsit, housut, denim-takit ja hameet, valkoiset paidat), joita Johnny Johanssonin luova johtaja kutsui ”realismiksi”. Toinen tuore esimerkki: Raf Simonsin kokoelma Christian Diorista koostui kolmanneksesta haalareista ja tummanvärisistä miesten takeista, joissa oli samanlaiset turtleneckit ja eri väriset housut. Jotta koruikkunoiden koristelevia pukeutumisia varten olisi näyttely, tämä on rehellisesti sanottuna epätyypillinen, mutta toisaalta miksi ei esitellä samantyyppisiä vaatteita? Ihanteellisesti räätälöidyt takit ja housut ovat hinnasta huolimatta erittäin kysyttyjä. Huomiota suunnittelijat ikävystykseen voidaan ymmärtää - ei jokainen monen miljardin dollarin yleisö taiteilijan sielussa. Usein olemme vain ihmisiä, jotka eivät lähde töistä lähtien ostamaan jotain itselleen. Melankoliaa, välinpitämättömyyttä, bluesia, rasitusta, apatiaa, uneliaisuutta, uneliaisuutta, epätoivoa käyvät ihmiset paljon useammin kuin inspiraatiota ja halu saada alkunsa.
Toinen tapaus on ulkonäkö roskakoriin. Vain viisi vuotta on kulunut siitä hetkestä, kun ruotsalainen muotoilija Ann Sofie Back näytti tanga-hameen Lontoon muotiviikolla - sitten suunnittelija sai inspiraationsa Lindsay Lohanista, joka usein esiintyi valossa ilman alusvaatteita. Siitä hetkestä lähtien, kun Jean-Paul Gauthier ja John Galliano tuli kičin tähdiksi, vesi on virrannut jopa yli 30 vuotta. Ilmeisesti tänä aikana kitchin ja roskakorin suunnittelijat jäivät paljon ja kääntyivät vulgareihin, joita yleisö voi helposti lukea.
Ensimmäisen trendin Thrashissa määritteli Lagerfeld, jossa näytettiin silkkimittareita, kukkia sisältämättömiä kukkia, yhteensopimattomia tulosteita, kullattuja elastisia housuja ja puseroita, joissa on volaaneja Chanel-2015-risteilyllä. Niinpä hän osoitti, että moderniä muotia hallitsee myynti ja markkinoijat. Lagerfeld nousi myös itään, erityisesti Lähi-ja Itä-Eurooppaan: Dubai, Kuwait, Azerbaidžan, Venäjä ja Kazakstan. Kaukoidä on tietysti edelleen tärkeä merkkien osalta (muistamme hyvin Aasian kokoelmat vuosilta 2012-2013), mutta ylellisyystuotemerkit ovat jo laajasti hallittuja. Radikaalista vastaanottoa käytti Marc Jacobs, joka ei päässyt Saint Lourentin Edie Slimanin luovan johtajan alueelle, joka oli yksi ensimmäisistä, jotka ottivat käyttöön ajatuksen ylellisissä koteissa käytettävästä vaatteesta ("Zara aikuisille"). Menestyksekkään ja hienostuneen syksyn kokoelman jälkeen Jacobs näytti kiiltävissä mini-mekkoissa, puvuissa kirkkaita tulosteita ja leopardin mini-saappaita. Samaan aikaan Hollannin talo kirjoittaa iskulauseen 70-luvun terveysmainoksesta loistavalla eläintulostuksella bomber-takilla: "My Pussy, My Rules". Mutta kuka muistaa tämän mainoksen? Jeremy Scott tarjoaa tuotemerkille ja Moschino popille ja epäilyttäville ideoille, jotka tuottavat taatun vaikutuksen ostajille: Spongebob-mekko, hame, jossa on miesten alusvaatteiden kuminauha, suuri, vulgaarinen verkko - kaikki toimii kuin Charm El -paita Sheikh, jossa on merkintöjä kuten "Kukaan ei ole täydellinen. En ole kukaan". Tämä iskulause sopii kuitenkin erinomaisesti uuden trendin - muoti keskinkertaisuuden - motton rooliin.
Jos vertaat muotia elokuvateollisuuteen, on vaikea tehdä taideteosta jokaisena vuodenaikana ja yrittää myydä lippuja Hollywood-hittinä.
Tuotemerkit, joiden asiat kuuluvat huonoon makuun, ovat aina olleet olemassa: Roberto Cavalli, Thomas Wylde, Philipp Plein. Asiat yksinkertaisia kuin aluksella, leikattuina, kiveinä, pääkalloilla, happo- ja leoparditulostuksilla, pitsi, jatkuvasti kysyntää ympäri maailmaa. Ja se ei ole yllättävää, koska käytät monimutkaisia arkkitehtonisia piirteitä, sinulla on oltava tietty makuaste, jota sinun täytyy työskennellä joka päivä. Kaikilla ei ole aikaa, tarvetta ja halua sitä, mutta aina on halu ostaa jotain tyylikästä. Kaksi kiiltävää aikakauslehteä, naisten verkkosivustoja ja TV-ohjelmia on entistäkin teksturoitunut ponnahduslauta massan ostajalle, ja tätä kollektiivista tajuttomuutta on vaikea taistella. Jos nykyään enemmän arvostettuja arvostelijoita vaikuttavat ihmisten makut, Kim Kardashian, Rita Ora ja Rihanna - on aika brändien ystävien kanssa. Kaupallisesti menestyvä tuotemerkki (mikä merkitsee massaa) ja samalla eliitti on melko vaikeaa. Jos vertaat muotia elokuvateollisuuteen, on vaikea tehdä taideteosta jokaisena vuodenaikana ja yrittää myydä lippuja Hollywood-hittinä. Ja miksi, jos voit heti ampua lohkareita?
Tässä suhteessa on odotettavissa ja yllättävää Christopher Kanen uusi risteilykokoelma, jolla ei koskaan ollut ideoita. Kane esitteli, mitä nykyaikainen kitki ja groteski saattavat näyttää: leoparditulostus, neon- ja happovärit, pitsi, läpikuultava alusvaatteet, läpinäkyvät insertit, neon sconces - jotain suunnittelija osoitti uransa alussa. Samalla näyttää siltä, että neon pitsi ei ole koskaan näyttänyt niin hyvältä. "Ei ole sellaista asiaa kuin huono maku", Kane sanoo. Kriitikot, jotka eivät ole päättäneet, oliko se hyvä vai huono, kirjoittivat sen nykyaikaiseksi jälkimakuuksi. Suunnitteleminen flirttailemalla tavallisten ihmisten tyylillä toimii erinomaisesti - kokoelman katselukirjassa pitsi-mekko näyttää aivan erilaiselta kuin se olisi voinut näyttää gipsiläiseltä kävijältä, koska hänellä oli maskuliininen malli, jossa on nollakarvio. Kane muuttaa merkitystä ja toimii: miksi vain seksikäs tytöillä pitäisi olla seksikäs mekko, ja maskuliiniset tytöt käyttävät muodottomia vaatteita? Olkoon se aivan päinvastainen.
Japanilainen demokraattinen brändi Uniqlo on julkaissut uuden vaatetuslinjan kirjailijan Ines de la Fressangen kanssa, jonka tyyliä pidetään melko kyseenalaisena - ranskalaisen Ines-kuvakkeen päälle tulee heti takki, pusero, jossa on röyhelöitä, baletti-asuntoja ja välttämättä ohut kirkas punainen vyö ja joka käyttää kaikkea tyylikkäästi, mutta maakunnallisesti. . Vaikka tuotemerkin kokoelma osoittautui puhtaana, esityksen yhdistelmä osoittautui juuri niin kuin useimmat ostajat hyväksyvät - tämä on hyvä brändin ja myynnin kannalta. Ines itse sanoo, että muoti ja hyvä maku on valmistettu huonosta mausta. Hän vertaa muotia hajusteiden kanssa: "Jotta voit tehdä fantastisen tuoksun, sinun on lisättävä jotain, joka haisee pahaa. Sitten kaikki tulee paikalleen. Täydelliset näyttelijät ovat tylsiä."
Vanha Friedman, entinen The Financial Times -mallin johtaja ja The New York Timesin nykyinen johtaja, sanoi New York Timesin haastattelussa, että mikään ei ole yllättävää: ”Muoti on tulossa globaaliksi toimialaksi, ja brändin suunnittelijat ovat keskittyneet liiketoimintamalleihin. Kaupan ja konseptin jakautuminen muuttuu menneisyyden jäännökseksi. " Niinpä Belgian avantgarde Dries Van Noten, joka onnistui rakentamaan menestyksekkään tuotemerkin säilyttäen konseptuaalisuuden, kausiluonteisissa kokoelmissa (joita ei julkaista missään paikassa, mutta ne ovat myymälöissä) ovat vaaleanpunaisia ja kultaisia Lurex-puseroita ja leopardi-T-paitoja. Ja avant-garde-tuotemerkit kuten Comme des Garçons elävät ensinnäkin myymällä hajusteita ja perusasioita, kuten t-paitoja ja tennareita. Kira Plastinina, Sultanna Frantsuzova, Dasha Gauzer, CAPSLOCKSHOP - kaikki nämä epäselvät venäläiset suunnittelijat ja tuotemerkit ovat kaupallisesti menestyksekkäitä. Tyyliä ja muotia ajatellen tämä on tietysti surullista, mutta nuorten venäläisten suunnittelijoiden kokemuksen näkökulmasta tämä on esimerkki: on parempi päättää etukäteen, mikä kaupallinen ajatus mahdollistaa ompelemaan kuulokkeet ja alkuperäiset pommikoneet rauhallisella sielulla.
Jean-Paul Gautierin "Antifashion on fashion" - iskulause on nykyään elävämpi kuin koskaan. Kun ajatellaan modernia kiikkia, voit muistaa, miten vuonna 1989 sama Gauthier, Vogue-haastattelussa, sanoi, että hän nyt "lähettää lähetyksen hetken historiassa, kun kaikki on sekoittunut", ja että hän haluaisi "ihmiset avaamaan silmänsä asioihin he näyttivät heille kohtuuttomilta, ja he näkivät kauneuden, jossa normaalissa tilanteessa he eivät odottaneet sitä nähdä. " Ja nämä sanat kuvaavat hyvin, mitä nyt tapahtuu. Lisäksi, jos hoidat thrash-makua, voit myös pukea neon-mekko käyttää ja näyttää viileältä, ja Conchita Wurstista voi tulla myös roolimalli.