Politiikka, Venäjän puomi ja solmut: Mitä muoti tapahtui vuonna 2016
TULOSTEN JATKUU vuotta ja muista tärkeimmät tapahtumat, jotka muistamme vuoden 2016. On vaikea olla huomaamatta, miten maailma ja muotiteollisuus ovat muuttuneet sen kanssa: mainonnassa ja katuverkossa yhä epätyypillisempiä malleja, tietoinen kulutus muuttuu kaikkialle, ja muoti sekoittuu politiikkaan. Puhumme tärkeimmistä asioista, jotka tapahtuivat viime vuonna.
Järjestelmä "Näin - ostin"
Uudesta konseptista "katso nyt, osta nyt" on tullut syyskuun muotiviikkojen tärkein trendi. Heitä kutsutaan "kevään-kesäksi" on nyt vaikeaa: jotkut suunnittelijat, jotka mukautuvat tähän myyntijärjestelmään, alkoivat näyttää kausiluonteisesti kausi tai jopa tehdä kertaluonteisia kokoelmia, jotka on nimetty "syyskuussa". Burberrysta tuli edelläkävijöitä, ja Christopher Baileyn esimerkki näytti vetäytyvän kaikille muille. Seuraajana ovat Tom Ford, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Topshop Unique, Rebecca Minkoff. Joillekin niistä vain osa kokoelmasta myytiin heti, kun taas toisilla oli kaikki saatavilla kokonaan. Uudelle järjestelmälle siirtymisen oli tarkoitus auttaa tuotemerkkejä rahoittamaan kiinnostusta, joka oli vielä tuore näyttelyn jälkeen. Tuotemerkkejä ohjasi yksinkertainen logiikka: vähentänyt "haluan" ja "voin" välistä aikaväliä, he toivoivat kasvattavansa voittoja välittömästi.
Kuukauden yhteenvetotulokset osoittautuivat epäselviksi. Jotkut verkkokaupat sanoivat, että kokeilijoiden postimerkkien myynti nousi taivaalle, toiset eivät huomanneet eroa. Osa tuotteista myytiin ensimmäisinä päivinä: samaan aikaan Burberrylla oli vain kolme kokoelman 17 mallista. Mutta toimintaan osallistuneet tuotemerkit herättivät huomiota. Business of Fashion antaa tilastoja Lystin verkkokaupasta: Burberry-näyttelyn päivänä brändin hakukyselyjen määrä kasvoi 400 prosenttia tavanomaiseen verrattuna. Topshopin tapauksessa - 75. Jos uusi käsite ei takaa supermyyntiä ja ei, niin ostajien etu on melkoinen. Se on teollisuudelle, jossa suurin osa tärkeimmistä tuloista tuo kosmetiikkaa ja tarvikkeita hyvin.
Toisten rivien sulkeminen
Suuret talot jatkoivat toisen, demokraattisemman linjan sulkemista. Sonia Rykielin yksi viimeisistä uhreista oli Sonia. Älä ole surullinen: "nuoremmat" linjat eivät kuole, vaan vain sulautuvat vanhempiin, ja tuotemerkit eivät kieltäydy edullisemmista tuotteista. Samaa aikomusta ilmoitti Calvin Klein, Vivienne Westwood ja Paul Smith - nyt sinun ei tarvitse sekoittaa moniin alaluokkiin.
Tällainen päätös ei ollut muotitaloille helppoa: tuotettujen toisen, kolmannen ja N-rivin yhdistäminen vaatii suuria taloudellisia investointeja. Lisäksi henkilöstön leikkausten aalto seuraa häntä, kuten Sonia Rykielin äskettäisessä tapauksessa Sonia. Postimerkit menevät niin vakavaan vaiheeseen, jossa painotetaan etuja ja haittoja: ostajat muuttavat tottumuksiaan, mikä merkitsee, että merkkien pitäisi muuttua niiden jälkeen. Sivuliikkeiden epääminen auttaa tarkempaa paikannusta. Omistajat eivät enää halua erottaa toisistaan "yksinkertaisia" ja "monimutkaisia": molemmissa tapauksissa iPhonet ja kirjotut takit ovat oikeutettuja samaan tilaan.
Tietoinen kulutus
Ympäristöystävällinen muoti, vuosi sitten oli suosittu paitsi Skandinaviassa. Vuonna 2016 syntyi uusia pelaajia, mutta luonnon kunnioittamisen taistelun keskipiste on edelleen pohjoisessa. H & M Ruotsissa käynnisti myrskyisen toiminnan "vihreiden" kykyjen löytämiseksi, ja Kööpenhaminassa kokoontui muodin maailman tärkeimmät kasvot Kööpenhaminan muoti huippukokouksessa. Vieraiden joukossa olivat New York Timesin Vanessa Friedmanin muodikas johtaja, muodikas liikemies Renzo Rosso, adidas, H & M ja tusinaa denim-tuotemerkkiä, jotka harjoittivat tietoista lähestymistapaa. Yksi huippukokouksen tulokkaista oli Miroslava Duma, yksi harvoista Venäjän edustajista muotimaailman vaikutusvaltaisimpien ihmisten luettelossa.
adidas ilmoitti, että he hylkäävät lähitulevaisuudessa muovipusseja myymälöissään ja jatkoivat työskentelyä valtamerijätteistä peräisin olevilla materiaaleilla. Monki käynnisti oman keräyskampanjansa, joka liittyi H & M. Ryhmä brittiläisiä tuotemerkkejä, mukaan lukien Topshop ja ASOS, jotka täyttävät eläinsuojelun vaatimukset, ilmoittivat luopuvan lintujen kohoamisesta. Muoti-jättiläinen Kering on julkaissut raportin laajasta eko-ohjelmastaan.
Nuorten suunnittelijoiden H & M-palkinnon voittaja, joka tekee kokoelman ensi vuonna, on muotimaailman ekoaktivisti Richard Quinn. Stella McCartney muistutti jälleen kerran hänen uskomuksistaan, tehden kirjoituksia kevätkokoelman "Tytöt kiitos, ei turkista, ei nahkaa" asioista. Monet ihmiset, jotka liittyvät meren pilaantumisen ongelmaan, ovat merimotiiveja, joita esiintyi Maison Margielassa ja Miu Miu. Näkyy yhä useampia venäläisiä ja ukrainalaisia tuotemerkkejä, jotka vastustivat "hidasta" muotia nopeasti. Lopuksi tietoinen kulutus on lakannut olemasta kapealla aihealueella, kun muodin kiillon näkökulmasta.
Uusi venäläinen aalto
Demna Gvasalia on varmasti vuoden suunnittelija. Jos vuoden 2015 painoksen lopussa he yrittivät vielä ymmärtää "kuka on herra Gvasalia", sitten vuoden 2016 loppuun mennessä Georgian alkuperää ei tarvinnut enää ottaa käyttöön. Todiste tästä ei ole pelkästään lukuisista haastatteluista vaan myös seuraajien määrästä. Vaikka Gvasalia itse, piilottamatta sitä, viittaa Martin Marghelaan, loput lainaavat häntä jo - ja Neuvostoliiton 90-luvulla yleensä. Tämä tapahtuu paitsi Venäjällä ja Georgiassa, jossa suunnittelijaa pidetään "hänen", mutta kaikkialla maailmassa.
Tänä vuonna Gosha Rubchinsky joutui myös puhumaan itsestään: ennen kaikkea Pitti Uomon kokoelman menestyksestä ja ensimmäisen hajusteen vapauttamisesta yhdessä COMME des GARÇONSin kanssa. Huomautus suunnittelijalle saavutti huipentuma tämän talven alussa, kun Kanye West lensi Venäjän pääkaupunkiin. Heidän kokouksensa, joka dokumentoitiin sosiaalisissa verkostoissa, tuli riittävä syy keinotteluun.
Et voi jättää huomiotta viraston Lumpenin epätyypillisen ulkonäön, muodikkaan hupparin, venäläisen mafian uuden maailmanjärjestyksen ja kyrillisen aakkosen suosio kirjojen suunnittelussa. Myös venäläisen olympiajoukkueen urheilumuotit olivat huomion keskipisteessä - esimerkiksi Dazed julkaisi materiaalin, jonka otsikko oli "Olympiadin päävoittaja on Venäjän maajoukkueen yhtenäinen."
Uudet supermodelit
Sana "supermalli" oli pitkään tiukassa nipussa vain 90-luvulta. Harvat ovat käyttäneet tätä nimikettä - Christy Turlington, Linda Evangelista, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Kate Moss - joiden uranvaihto putosi kultaiselle vuosikymmenelle. Vaikka tiedotusvälineet eivät ole koskaan olleet etukäteen, kutsuivat kaikki suositut mallit "super" vuoteen 2016 mennessä uuden otsikon, joka osoitti menestystä. Tänään instagram-tili, jossa on satoja tuhansia tilaajia, on suuri apu menestyksekkäälle uralle. Nyt Kendall Jennerin ja Gigi Hadidin instamodeleilla oli muotimaailman sankareita. Viimeisten parin vuoden aikana he ovat onnistuneet osoittamaan, että he ovat uusi "super" - ne mallit, joiden osallistuminen näyttää välittömästi projektin kaikissa uutisotsikoissa.
Jotkut vanhat vartijat olivat raivoissaan tästä tapahtumakierroksesta. Kesäkuussa puhkesi todellinen skandaali mallin Stephanie Seymourin lausuntojen vuoksi. Vanity Fairin haastattelussa hän sanoi, että uudet sankaritarit ovat täysin erilaisia kuin aikaisemmat, joten sana viittaa vain menneisyyteen, mutta uusiin kannattaa etsiä jotain muuta. Hän tarjosi mizoginistichesky-versiota "tällä hetkellä nartuista", joka ennustettavasti ei arvostanut Kendallia ja Gigiä itse eikä yleisöä.
Keskustelu siitä, voidaanko näitä tyttöjä kutsua supermodeleiksi, alkoi kuitenkin kauan ennen sen päättymistä. Huhtikuussa British Vogue kysyi Twitter-kysymyksestään: "Kuka sanoi, että Kendall ja Gigi eivät ole" todellisia supermalleja "? - Vastauksena tähän satoja ja tuhansia lyhyt "kaikki" suihkussa. Gigistä ja Kendallista sanotaan usein, että heillä ei ole vanhojen supermodelien "taikuutta", että mainetta ei tullut heille kovan työn kautta vaan yksinkertaisesti niiden alkuperän takia. Mutta heidän nimensä, olkoon realistit, ovat nykyään tunnistettavia kuin muotitalojen nimet.
Politiikka muodissa
Muoti ja politiikka eivät ole koskaan olleet niin lähellä kuin tänä vuonna. Tietenkin suunnittelijat olivat aiemmin ilmaisseet suoraan podiumista todellisista ongelmista - esimerkiksi muistamme kuuluisan Chanelin "feministisen" marssin tai Vivienne Westwoodin säännölliset mielenosoitukset ja kokoukset. Tällä kertaa vuorovaikutus on kuitenkin saavuttanut uuden tason.
Yhdysvaltain presidentin vaali pakotti suunnittelijat julistamaan avoimesti omat poliittiset vakaumuksensa - enemmistö tuki Hillary Clintonia. Suunnittelijat tekivät sosiaaliseen verkostoon sekoittuneelle ehdokkaalle merchandisingin, sulkivat omassa T-paidassaan. Vogue-päätoimittaja Anna Wintourista tuli lähes Clintonin virkailija, Ralph Lauren - käytännössä räätälöity, kun hän teki monia kuuluisia housujen pukuja. Avajaisseremonia muutti näyttelynsä poliittiseksi. Monet eivät epäröineet avoimesti syyttää Trumpia: esimerkiksi R13-tuotemerkki on julkaissut leningit sanoilla "FUCK TRUMP" ja "God Save America". Pantsuits (#pantsuitnation-toiminta) ja Nasty Women-T-paidat osoittautuivat vaalikauden suurimmiksi osuuksiksi, ja sen jälkeen tärkeimmät lisävarusteet olivat ne nastat, joiden avulla voit ilmoittaa tukevasi tasa-arvon ja kunnioituksen ajatuksia.
Amerikkalaiset lainasivat ajatuksen brittiläisiltä, jotka vastasivat myös Brexitiin. He muistuttivat kansanäänestyksestä EU: sta ja katuveneiltä: intialainen suunnittelija Ashish Gupta, joka on asunut Lontoossa vuodesta 1996 lähtien, kokoelmassaan sekoittanut perinteisiä sarisia haalareihin ja tavallisiin urheilutarvikkeisiin, ja kumarsi ylhäällä tekstillä "maahanmuuttaja".
Erilaisia kauneutta
Muotimaailman sankarien ja roolimallien joukko ei ole koskaan ollut yhtä monipuolinen kuin tänään. Luettelo Top Newcomers Models.com -luettelosta on kokonaan tyttöjä Brasiliasta, Dominikaanisesta tasavallasta, Koreasta, malleja, joiden ulkonäkö ja alkuperä ovat hyvin erilaisia. Lehtikannuissa - kaikki sama. Brittiläinen Vogue asettaa ensimmäistä kertaa plus-kokoisen mallin, vaikka jotkut suunnittelijat, kuten sanomalehden päätoimittaja Alexander Shulman kirjoittaa, kieltäytyivät työskentelemästä tiimin kanssa ja saivat selville, kuka he käyttävät. On huomionarvoista, että tämä kansi on tavallisinta, eikä erityinen asia, joka on omistettu kauneuden tai plus-kokoisten mallien moninaisuudelle. Samaan aikaan "solmut" näkyvät edelleen katuverkossa - ei-ammattimaiset mallit, joissa on lukuisia lukuja verkossa, kaduilla tai suunnittelijoiden ystävien keskuudessa.
Venäjällä kiinnitettiin paljon huomiota Bezgraniz Couture -brändin ja brittiläisen design-korkeakoulun yhteishankkeeseen, joka näytettiin lokakuussa Mercedes-Benz Fashion Weekissä Venäjällä. Yanina Urusova ja Tobias Reizner tekevät brittiläisen korkeakoulun opiskelijoiden kanssa todella kauniita vaatteita vammaisille, jotka sopivat heidän erityistarpeisiinsa. Venäläiset kiiltävät julkaisut eivät myöskään jättäneet tätä tarinaa huomiotta, vaan korostivat sitä myös kaikilta mahdollisilta puolilta: joku haastatteli ideologeja, joku teki kuvauksen malleista ja kysyi heiltä. Ja tämä on ehkä yksi paljastavimmista asioista, jotka tapahtuivat viime vuonna.
Uudet luovat johtajat
Kuten tiedätte, ei ole korvaamattomia elementtejä: jopa suunnittelijan nimi talon aikana ja hänen tahtonsa mukaan voi helposti joutua toisen käsiin, kuten muistamme John Gallianon esimerkistä. Niinpä kaikki luovia johtajia jäljellä olevat muotitalot saivat uusia vuoden aikana - ja useimmat heistä jopa pystyivät esittelemään debyyttikokoelmansa. Kevätkausi tuli erityisen kiehtovaksi: Maria Grazia Curie näytti ensimmäisen kokoelman Diorille, Anthony Vaccarellolle Saint Larentille ja Bushra Jarrarille Lanvinille. Jonathan Saundersia, joka aloitti työskentelyn Diane Von Furstenbergin kanssa, ei kiinnitetty riittävästi huomiota, mutta turhaan: hänen työnsä osoittautui ehdoitta hyväksi.
Vakkarello hyväksyttiin ehdottomasti: hän vapautti juuri sen, mitä häneltä odotettiin, saamalla ehkä syytöksiä liiallisesta varovaisuudesta. Busher Jarrar sai eniten - hänen Lanvinin versiota ei arvostettu lainkaan. Se ei ole vain poikkeuksellisen ruma, Elbazin talon kanssa, vaan valitettavasti kokoelmassa. Eniten puhui Maria Gracie Curie, joka oli aiemmin tunnettu nimellä Valentino duo, debyytti Diorissa. Tämän kunniakirjoituksen ensimmäinen nainen herätti kaksi tärkeintä keskustelualuetta: podiumien poliittisten lausuntojen vilpittömyys (kaikki hyvin T-paidan takia) ja modernin muodin, mukaan lukien vanhojen ylellisyyttä talojen, liikkuminen jokapäiväiseen elämään.
Raf Simons sai työpaikan uudessa suuressa talossa, joka johtaa Calvin Kleinia - ei ole tarpeeksi työtä omalla tuotemerkillään. Mutta Edie Sliman, joka äskettäin nosti Saint Laurentin myyntiä taivaalle, haastaa Kering Holdingia edelleen. Tänä vuonna hänelle kerrottiin kahdella tavalla: huhuja oli, että hän avaisi arabien sijoittajien tuella oman tuotemerkin tai korvaa Karl Lagerfeldin Chanelissa - jälkimmäinen ei näytä niin uskomattomalta. Perustaja Marni Consuelo Castiglioni jätti virkaansa henkilökohtaiseen elämään ja Francesco Risso korvasi hänet. Oscar de la Rentassa kaksi nuorta ja reipasta tuotemerkin Monse suunnittelijaa kutsuttiin työskentelemään, joten on toivottavaa, että amerikkalainen talo on heidän kanssaan vastaava. DKNY sanoi hyvästi Tao-Yi Chou'lle ja Maxwell Osbournelle julkisesta koulusta, joka puolitoista vuotta onnistui tekemään tuotemerkin todella arvokkaaksi.
Yksi vuoden kummallisimmista tarinoista on Justin O'Shean ja Brionin lyhyt yhteistyö, josta vain valokuvia Metallica-ryhmän ja yhden turkisvaatteiden kokoelmasta. Vaikka O'Shea nimitettiin maaliskuussa tuotemerkin luovaksi johtajaksi, monet löysivät tapahtuman ohjelmallisesti. Ennusteet eivät kuitenkaan toteutuneet: Brioni ja O'Shea erosivat lokakuussa.
kuvat: Gosh Rubchinsky, Burberry, Lane Bryant, reformaatio, Mango
