Dandysta machoon: Miehen seksuaalisuuden jokainen puoli muodissa
Otsikoiden raportointi Miesten muotiviikoista sanat ”sukupuoli-ambivalenssi”, “muodin dualisointi” ja vastaavat ovat täynnä niitä. On selvää, että miesten muoti nykyään muuttuu voimakkaasti, mikä heijastaa yhteiskunnan muutoksia, kun miesten seksuaalisuuden ja sukupuoli-identiteetin käsite on tarkistettu. Päätimme selvittää, mitä tämä tarkoittaa ja miten se tapahtui.
Kirjoitimme äskettäin naisten muodin seksuaalisuuden palauttamisesta, joka nyt pysyy feminismin ajatusten mukaisina, eikä naisten pitkäkestoisessa perinnössä. Osoittautuu, että naiset ovat määrittäneet uudet roolinsa (tai melkein) ja naisten muoti on seurannut. Kysymys kuuluu: mitä tapahtuu miespuolisen seksuaalisuuden, identiteetin ja muodin kanssa? Miten nämä käsitteet liittyvät toisiinsa ja mitä ne ovat nyt? Miesten muodin ambivalenssi osoittaa, ettei vielä ole selvää ja yksiselitteistä vastausta - ja tausta on erittäin kiehtova.
Vaatteet, tavalla tai toisella, on kehitetty ajatus ja kuva, joka ympäröi henkilöä. Historiallisesta toiminnallisuudesta huolimatta tarve peittää ja suojella kehoa, vaatteita vuosisatojen ajan on ollut tärkeä osa ei-sanallista viestintää. Sen kautta ilmaisemme identiteettimme ja tunnelmamme, luemme muiden aikomuksia ja sosiaalisia rooleja. Vaatteiden ja erityisesti muodin kautta ilmaisemme tietoisesti tai emme seksuaalisuuttamme, joka on luonnollinen osa persoonallisuuttamme. Sukupuoli-identiteetin kysymys on nyt erityisen akuutti - mutta emme saa unohtaa, että ymmärrimme sen merkityksen pitkien kamppailujen vuoksi oikeuksistamme ja vapauksistamme.
On utelias, että kaikkein kirkkaimmat sukupuolen ja uuden seksuaalisuuden kokeilut näkyvät miesten muotiviikoissa eikä naisilla. Voidaan jopa sanoa, että naisten muodissa tämä on osittain kulunut vaihe. Viimeisten viiden vuoden aikana hän on voimakkaasti flirttaillut perinteisen "urospuolisen tyylin", androgynynin ja aseksuaalisuuden kanssa, ja nyt hän suuntautui jyrkästi perinteisen seksuaalisuuden tarkistamiseen, uudelleenkäsitellessään asioita, jotka korostavat naisellisuutta, kuviota ja kehon paljastamista. On huomionarvoista, että miesten muoti oli samanlainen. Nykyään miesten muoti mahdollistaa itselleen enemmän kokeiluja, jotka heijastavat yhteiskunnan tilannetta ja takaa, jotka ovat peruskysymyksiä kuin markkinointi ja kauden trendit.
On olemassa erilaisia ideoita siitä, miten miesten seksuaalisuuden pitäisi näyttää. Voimme karkeasti viitata kahteen napaan: "luonnolliseen" ja "kulttuuriseen" - molempiin termeihin lainauksissa. Ensimmäinen tarkoittaa alleviivattua maskuliinisuutta: lihaksia, aggressiivista käyttäytymistä, vahvan uroksen kuvaa. Tämän näkemyksen mukaan vaatteita, jotka jalostavat maskuliinisia piirteitä ja jotka eivät ole riittävän karkeita, pidetään aseksuaalisina. Toisessa napassa päinvastainen on totta. Mitä enemmän "aristokraattinen" ja hienostuneempi kuva, sitä seksuaalisempi se on. Tällöin päärooli on vaatteiden maku. Sen pitäisi olla mahdollisimman hienostunut. Tämä jako on ehdollinen. Maailma on liian monimutkainen, jotta nämä tyypit täyttyvät puhtaassa muodossaan. On tärkeää muistaa, että nykyään miesten seksuaalisuus liittyy voimakkaasti taloudelliseen hyvinvointiin ja vapaa-ajan saatavuuteen: mitä enemmän yksi ja toinen, sitä enemmän aikaa on ajatella sukupuolesta esteettisenä ilmiönä eikä vain ensisijaisena biologisena tarve.
Hämmästyttävää, että vuonna 2015 miesten seksuaalisuus tai ainakin sen julkinen esittely on edelleen vähän tutkittu alue. Miten se määritellään? Mitä se ilmaistaan? Mitä hänellä on naisten seksuaalisuuden suhteen ja mitä eroja on? Miesten seksuaalisuuden käsitteitä tavassa, jolla on tavallista ymmärtää ja kuvata naispuolista, massakulttuurissa, ei ole lähes olemassa. He eivät kirjoita siitä, ja aihe näyttää tabuilta. Seksuaalisuus, erityisesti korostettu ominaisuus, on edelleen yleisesti naisia - vaikka tietenkin se on kaikille yhteistä sukupuolesta riippumatta. Niinpä miehen seksuaalisuus liittyy mielessämme stereotyyppisesti abstrakteihin käsitteisiin, jotka luonnehtivat ihmistä: maskuliinisuutta, voimaa, päättäväisyyttä, menestystä, älyä, voimaa. Samalla naispuolinen seksuaalisuus on aina ilmaistu visuaalisena, fyysisenä muotona, ylistämällä naisten kehoa ja sen käyrät ja liikkeet, vaikka tyttö on pukeutunut miesten puvuun. Kun ajatellaan naisten seksuaalisuutta, monet meistä esittävät todennäköisesti Marilyn Monroen mekossa, jolla on syvä katkaisu tai samanlainen kuva: naisten vaatteiden historiassa seksuaalisuuden ratkaiseva tekijä on aina ollut kehon avoimuuden ja läheisyyden aste. Mikä oli miehessä?
Tänään näemme harvoin miehen hameessa, vaikka heidän miehensä käyttivät pitkään eri muinaisissa kulttuureissa: antiikista ja Kiinan valtakunnasta, Intian ja Lähi-idän kansoista. Kuitenkin muinaisina aikoina vaatteet kuljettivat ensisijaisesti toiminnallisuutta ja osoittivat sosiaalista asemaa eivätkä määrittäneet sukupuoli-identiteettiä. Antiikki on hyvä esimerkki: kaikki käyttivät tunikoita. Jopa XIV vuosisadalla, josta nykyaikainen vaatetusjärjestelmä on peräisin, ja miesten ja naisten muodin erot erosivat voimakkaammin, asiat olivat enimmäkseen androgynisiä. Muista keskiaikaisia universaaleja. Mielenkiintoista on, että tällä hetkellä naiset käyttävät massiivisia vaatteita, piilottavat ruumiin vaarattomuudesta, ja miehet, päinvastoin - tiukat leggingsit ja tunikat, joissa on leikkaus rinnassa. Lisäksi 15-luvulla ihmisen jalkojen pituus oli jo korostettu terävillä kengillä ja alkoi käyttää alusvaatteita, alusvaatteiden edeltäjää.
Me näemme erotiikan syntymisen miesten muodissa 1700-luvun lopulla manierismin ideoiden kehittämisen myötä, joiden mieliala on osittain ilmeinen vaatteissa, esimerkiksi avoimissa paitojen kauluksessa. Hienostuneen miehen idea näkyy, ja miesten vaatteet näyttävät naisellisemmalta (ainakin moderni ilmestykseltä): kireät, asennetut siluetti, valtavat rätit ja hihansuut, yleensä useissa pitsikerroksissa, ja kaulanauha on täysin solmittu rehevällä keulalla. Nämä ajatukset kehittyvät jo XVIII vuosisadalla dandymin aallolla, ja muoti palaa heille useammin kuin kerran: elegantin herrasmiehen kuva palaa viime vuosisadan 60-70-luvulla, ja se näkyy lopulta nykypäivän näyttelyissä.
On mielenkiintoista, miten alitajuntaan sijoitetun urospuolisen seksuaalisuuden ilmentyminen ilmeni muodissa. Esimerkiksi Marcel Proust käytti aina orkideaa, sillä tämä tapaus juontaa juurensa 1500-luvulta, ja 1800-luvun lopulla, boutonnieres-dekadenssin ja symboliikan aikakaudella yksilöivät piilotetun seksuaalisuuden ja aistillisuuden. Kukat tulevat symboleiksi tunteiden ja himon heräämisestä, ja keskeneräisessä romaanissa "Jean Santey" Proust kuvailee itsetyydystä vertaamalla sitä iiriksen ja lilacsin kauneuteen.
Toinen esimerkki seksuaalisten vihjeiden kanssa on miesten vyö. Antropologit ja pukeutumismiehet määrittävät vyöhön rajaviivan, koska se merkitsee moraalista linjaa, sallittua kehystä, jakoa ylhäältä (sielu, hengitys ja mieli) ja pohjaa (vesi, vaistot ja seksuaaliset ominaisuudet). Vyö täydentää asun ja voi tulla murhan aseeksi. Mies ilman vyötä on mies ilman housuja. Vapautunut vyö on sukupuolen symboli. Toinen esimerkki on kengät ja erityisesti saappaat. Miesten muoti, kuten myöhemmin naisten muoti, saappaat edustavat sukupuolta - he ovat historiallisesti yhteydessä luontoon, hevosiin ja sotilaallisiin saavutuksiin, ja saappaat - voittamalla etäisyydet ja esteet. Joten kengät ovat fetissi ajoista lähtien. Mutta on enemmän epäselvyyksiä: esimerkiksi sukkia pidetään antisexuaalisina tekijöinä, ja sukat ovat seksikäs. Se johtuu siitä, että karvaiset vasikat on jo pitkään suljettu? Kuitenkin nykyään jopa sukat ovat muodikkaita aiheita - riittää, kun muistetaan Gosha Rubchinskyn viimeinen näyttely, jossa on valkoiset sukat, jotka venytettiin housunjalkojensa yli.
Keskiajalla, kuten yleisesti uskotaan, eurooppalainen sivilisaatio ei kiinnittänyt erityistä huomiota ulkonäköön. Seksuaalisuuden diskurssi ei sellaisenaan ollut. Renessanssissa keholle kiinnitettiin enemmän huomiota, koska ne tulkitsivat antiikin. Luomme ideoita seksuaalisuudesta jäljellä olevissa kuvissa, jotka on syytä muistaa, että ne olivat liikkeessä vain eliitin ympyröissä. Kyse oli pikemminkin sosiaalisesta asemasta kuin seksuaalisuudesta. XIX-luvulla viktoriaaniset esteetit flaunted frilly vaatteita, ja seksuaalisuus on edelleen toissijainen täällä. Viktoriaaninen Englannissa seksuaalisuuden tukahduttamisen edessä on kehittynyt erityinen miesvastuu - esteettisyys. Kehittyneempien käytäntöjen läheisempiä vaatteita pidettiin miesten seksuaalisuuden huippuna ja täydellisesti yhdistettynä bordellien orgioihin. Kulttuurihistorian käsittelyssä on syytä muistaa: seksuaalisuuden diskurssi syntyy vasta kahdennenkymmenennellä vuosisadalla. Miesten vaatteet alkoivat nähdä äskettäin merkkinä sosiaalisesta asemasta, mutta myös seksuaalisuudesta. Seksuaalisuus on myöhäisen kapitalismin kulttuurin piirre. Samalla luonnollinen seksuaalisuus säilyy kulttuureissa, joihin teollinen kapitalismi ei vaikuta.
Se oli 20. vuosisata, joka antoi meille avain vallankumouksen muodissa ja seksuaalisuutemme käsityksessä. Esimerkiksi 1920-luvun vuosikymmen, itse asiassa, muodosti miehen ja naisen muodin, koska ne ovat tulleet alas meidän aikoihimme, ja sukupuoliroolit alkoivat havaita huomattavia muutoksia. 20. vuosisadan alussa urheilu tuli muodikkaaksi ja antiikin kehonkultti elvytettiin, mikä lisäsi miesten houkuttelevuuteen liittyviä arvoja. 1900-luvun alussa järjestettiin ensimmäiset kehonrakennuskilpailut Englannissa ja Amerikassa: lihaksesta tulee maskuliinisuuden persoona. Kehonrakennus on uskomattoman suosittu 50-luvulla. Riittää, kun muistutat kehonrakennusguru Charles Atlasin mainosjulisteista, jotka edistivät fyysisten harjoitusten ohjelmaa iskulauseiden alla: "Minä teen sinut uudeksi mieheksi", "Hei, huokaamme, näemme kylkiluut." Vaatteiden alla on tärkeämpää kuin vaatteet. Tällä hetkellä muodostuu uusi macho-miehen idea, joka ei piilota lihaksiaan vaatteidensa alle. Atlas-julisteita voidaan pitää miesten pop-seksuaalisuuden ensimmäisinä prototyypeinä, jotka ovat yhä läsnä massatietoisuudessa, sekä alkoholijuomien, pelkurien ja kuumakastikkeiden mainontaa.
Seksuaalisuuden ilmentyminen muodissa liittyy suoraan yhteiskunnan asettamiin rooleihin. Maailmassa, jossa on hallitseva heteroseksuaalinen malli, jossa naiset olivat seksuaalisia esineitä ja miehiä kuluttajina, miehen seksuaalisuudesta ei puhuttu. Miehet vastustivat miehiä ensimmäistä kertaa homoseksuaalisessa kontekstissa, joka on täynnä todisteita sekä maalauksessa että kirjallisuudessa - ainakin Jean Genetia on syytä muistaa ihailemalla varkaita, merimiehiä, prostituoituja ja salakuljettajia. Fassbinderin vuonna 1982 kuvaaman "Qur'elin" elokuvan versiossa on selvästi nähty, mikä on niin seksikäs liivi ja korkki.
Koska sukupuoli on herkistetty, seksuaalisuus johtuu vähitellen miehistä ja naisista helvetinä. Suurimman panoksen olivat suosittu kulttuuri ja kapinalliset nuorisokulttuurit. Hollywood-tyylikäs, lumoavien maskuliinisten ja feminiinisten ihanteiden ulkonäkö, jossa on tietty maksu - kaikki tämä merkitsi varsin tarkkoja kohtia perinteisen seksuaalisuuden akselille, jota näemme ajan sukupuolisymbolien kuvissa ja heidän asuistaan, olipa se sitten Jean Harlow'n silkkipuku ja Clark Gablein turkis tai yksirunkoinen kolmiosainen puku. Amerikkalaiset muotiteollisuus ja valmiit vaatteet reagoivat nopeasti yhteiskunnan kysyntään, tuotannon aloittamiseen ja elokuvien kopioiden laajaan myyntiin.
On mielenkiintoista, että samanaikaisesti Venäjällä androgynisen muodin ajatukset kehittyvät. Rodchenko ja Stepanova tarjoavat tulevaisuuden miehelle yhtenäisen, joka heidän mielestään pitäisi käyttää haalareita. Konstruktivististä standardia - yleismaailmallista miesten puvua, joka antaisi lämpöä, liikkumisvapautta - leimasi yksinkertainen leikkaus ja taloudellinen kulutus. Ajatus on myös luoda kertakäyttöisiä paperi- vaatteita talonpoikaisille. Rodchenko ja Stepanova olivat etukäteen - koska heidän ajatuksensa odottivat modernia muotia. Mutta puhuminen seksuaalisuudesta täällä ei tietenkään mennyt. Suunnittelu oli toiminnallisuus ja hyödyllisyys - lähes nyt. Teollistuminen vaati sellaisia ponnisteluja, joita hyvin seksuaalisuus ja siitä puhuminen näyttivät tarpeettomilta ja tosiasiassa sopimattomilta tai jopa mahdottomilta.
Sillä lännessä seksuaalisuus oli yhä vilkkaampi, ilmaistuna käytösten ja vaatteiden kautta. Yksi ensimmäisistä ilmiöistä kaupunkikadun tyylin ja alakulttuurien vaikutuksesta miesten muotiin voidaan kutsua zut-puvun ulkoasuksi 30-luvun lopulla - jazz-muusikot asettivat sen muodin ja sitten muut miehet poimivat sen. Siitä huolimatta 50-luvulla ja niiden "kapinallisten syntymisellä ilman syytä" olisi pidettävä uuden muodin syntymän ja uuden seksuaalisuuden puhumisen määrittelyrajaa. Kuten kanadalainen antropologi ja kirjailija Grant David McCracken kirjoitti kirjaan "Plenitude" vuosisadan puolivälissä, "50-luvulla olet osa valtavirtaa tai James Dean". 50-luvun kuvakkeet, joiden seksuaalinen karisma ja väkivalta heijastelivat, jatkoivat vaatteiden ja muiden vaatteiden jakamista seksuaalisesti. Marlon Brando valkoisessa alkoholijuomassa "T-paita" ja leveät housut erottivat yksinkertaisen proletaarisen kuvan; sitten kuka vain ei käyttänyt tällaista paitaa seksikkäisenä esineenä - ensimmäisistä räppijöistä Pete Dohertyyn.
Inertialla 50-luvun energia muuttui 60-luvun ja 70-luvun liikkeeksi. Vaikka 60-luvulla muistamme nudistien seksuaalisen vallankumouksen ja liikkeen, alastomuus havaittiin kuitenkin luonnollisuuden ja alkuperäisen puhtauden, yhtenäisyyden luonnon kanssa. John Lennon ja Yoko Ono esiintyivät tässä hengessä, pääosin täysin alasti, kun taas heidän nykyaikainen Jim Morrison näytti hirvittävältä jopa nahkahousuissa. Vuonna 1969 Lennonin ja Onon levyjen levittäminen "Unfinished Music No. 1: Two Virgins" takavarikoitiin tottelemattomaksi peitoksi, ja Morrison pidätettiin peniksen näyttämisestä ja oraaliseksi simuloinnista Miami-konsertissa. Kepillä oli oikeus kuuden kuukauden vankeuteen, josta rock-idoli pakeni Pariisiin.
Seuraavan vuosikymmenen aikana Lontoon nuorisoseura ja koko uusi, käsittelemätön alakulttuuri, joista jokainen ymmärsi seksuaalisuutta omalla tavallaan, muuttui trenditekijäksi. 70-luvun punk-liikkeen "pääkonttori" toimi Sex Roadissa Kings Roadilla, jossa Vivienne Westwood ja Malcolm McLaren myivät lateksikuvioita, siteitä, revittyjä mesh-sukkia, roskapussit, koiran kaulukset, lävistykset ja karkea saappaat. Martens. Samalla naisellinen miespuolinen kuva palasi paikalle - eräänlainen dandyismin aikakauden reinkarnaatio. Esimerkiksi Sex-symbol ja Roxy Music solistit Brian Ferry pitivät feminiinisten miesten kaikkein tyylikkäimpiä miehiä herkällä maulla ja säädellyllä tavalla. Brian itse käytti valkoista smokkia ja puhui itsestään yksinomaan "orkideana hämärässä maassa" (Proust, hei).
Glam rockin koko aallosta (josta Ferry tuli), Mark Bolan ja tietysti David Bowie osoittivat kirkkaimman kaiken uuden seksuaalisuuden. "Diamond Dogs" -levyn kansi, jossa Bowie on kuvattu koiran keholla ja selvästi näkyvillä sukuelimillä, ei puhu sukupuolen kanssa. Roland Barth vertaa toista kanonista kuvaa, Ziggy Stardustia, hänen uhrinsa, joka on elvyttänyt ihmiskunnan. David Bowie oli tällöin "enemmän kuin mies - idea": häntä seurasi joukko androgynisiä poikia, joilla oli villi meikkiä, yllään alustakenkiä, tiukkoja hyppypukuja ja sulka-boa.
Androgyny joissakin piireissä oli ennen kaikkea muodissa. Monet edellä mainitut brittiläiset esteet, jotka olivat 1800-luvun lopulla, eivät yksinkertaisesti ajatelleet "naisellisuus", "maskuliinisuus", kun se tuli vaatteisiin. Nykypäivän normit ovat melko androgynisiä. Vaikka nykyaikainen halu valita vaatteita ilman stereotypioita ja sukupuolta, on ymmärrettävää, tosiasia, että nykyään miehet yrittävät naisten asioita, on emansipatorinen suuntaus ja sitä pidetään homoseksuaalisena patriarkaalisessa diskurssissa. Samalla homofobia vahingoittaa sekä homoseksuaaleja että avointa ajattelua omaavia heteroseksuaaleja, jotka eivät voi vapaasti valita vaatteitaan. Jos mies asettaa naiselle määrättyä asiaa, hän kokee homofobisen aggressiivisuuden täyden voiman.
70-luku antaa miehille mahdollisuuden metamorfoosiin. Toinen tärkeä aika tällä kertaa on Esquiren taiteellinen johtaja Jean-Paul Good, jonka ajatukset määräävät suurelta osin 80-luvun muodin. Ajan tyylin guru tarjosi miehille taistelua seksuaalikompleksien kautta vaatteiden kautta. Hood itse oli lyhyt ja korkeiden korkojen sijasta kengät ja lenkkarit, joissa oli erityinen muotoilu, joka sisälsi piilotetun alustan. Hänen mielestään tavallinen amerikkalainen mies pukeutui inhottavasti. Tavallisten asusteiden sijaan hän ehdotti päällystetty takki, painottaa vyötäröä ja yhdistää myös fleecetakit suurikokoiseen takkiin. Esquire-vinkkejä sisältävässä sarakkeessa hän kertoo, miten miehet parantavat ulkonäköään erilaisilla tempuilla: alustoilla, hartioilla ja jopa hammasproteesilla.
На смену утонченности, рафинированности и гендерной неопределенности приходит конформизм и традиционализм 80-х годов, понимающий мужскую сексуальность как "власть" и "силу": атрибутами мужской привлекательности становятся успешная карьера и физическая форма. Это расцвет явления, которое на Западе называется power dressing - манеры одеваться демонстративно, по дресс-коду, подчеркивая одеждой свой социальный статус. Пока женщины отвоевывают свое право быть полноценными игроками в мире бизнеса, банкиры с Уолл-стрит задают маскулинный тон в моде. Телевидение, реклама и популярные сериалы вроде "Полиции Майами" транслируют образы мужчин-мачо в бежевых костюмах, лоферах на босу ногу, с закатанными по локоть рукавами пальто. Ближе к концу десятилетия эти же силуэты начнут использовать дизайнеры женской одежды и обуви - очевидно, что женщины в стремлении доказать свою состоятельность перенимали мужские визуальные коды.
80-luvun muoti hyödynsi toisen äärimmäisen tulkinnan miehen seksuaalisuudesta, joka oli voimaa ilmaistuna bisepsian tilavuudessa. Takit, joissa oli hypertrofisia leveitä hartioita, näytti luodun voidakseen istua hyvin aikakauden sankareihin. Suosituin taide - elokuva - lähettää levyn vahvasta kaverista, joka pystyy puolustamaan itseään ja jota kukaan nainen ei voi vastustaa. Ei ole yllättävää, että aikakauden tärkeimmät sukupuolisymbolit olivat vahvoja nyrkkeilijöitä, joita johtivat Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone ja Dolph Lundgren.
Pääasialliset, jotka yhdistivät molemmat miehen johdon aineelliset lukemat - ilmaistuna raha- ja lihaksen ekvivalenttina - olivat hip-hopereita. 80-luvulla laulun "My adidas" jälkeen lenkkitossut ja kullaketju tulevat uudeksi yhtenäiseksi, joka symboloi menestystä. Heidän askeleissaan useimmat 1990-luvun ja 2000-luvun alun muotimerkit kääntyvät yksinkertaiselle, todistetulle ja tehokkaalle "sukupuolimyynnin" kaavalle - suunnittelijat ja markkinoijat alkavat hyödyntää miespuolista seksuaalisuutta myymällä sekä miesten että naisten asioita. Äärimmäisen erotettu miespuolinen kuva on tuolloin usein kaupankäynnin moottori: riittää muistaa, kuinka Calvin Klein, Versace, Roberto Cavalli ja D & G työskentelivät hänen kanssaan. Englannissa jopa esiintyi erityinen termi - hunkvertising, joka merkitsee urospuolisen kehon objektiivisuutta mainonnassa.
Mies shortseissa ja paljain kuorineen mainonnassa nähdään homoseksuaalisena, koska äskettäin miesten kehon kuvien käytännöissä ei ollut hyväksytty edustamaan häntä seksikkäisenä. Sosiaalinen asema oli paljon suurempi kuin fysiologisilla parametreilla. Ehdollisesti seksuaalista pidetään pikemminkin paitana ja puvuna, koska tila on seksuaalinen eikä keho sellaisenaan. Homoseksuaalisuuteen liittyy homoseksuaalisuuteen erityisesti miespuolisen fyysisen aseman korostaminen lähinnä sen marginaalisuuden vuoksi. Toinen kysymys on se, miten venäläisten miesten kuva 90-luvun siroissa vaaleanpunaisissa takissa liittyy heidän perinteisiin näkemyksiinsä. Tämä on erityinen ilmiö, ja se liittyy prosesseihin, jotka ovat melko poliittisia laajemmassa merkityksessä kuin sukupuoleen. Tämä on esimerkki sopeutumisesta Neuvostoliiton romahtamiseen ja vaatetuskauppojen hyllyille ilmestyneeseen monimuotoisuuteen.
Miesten kohdentaminen ei tietenkään ole merkki sukupuolten välisestä tasapainosta oikeuksissa, vaan markkinoinnin ja kapitalismin aivopuolella. Samalla enemmistön mielissä alastoman miehen kehon näkemys havaitaan joko homoseksuaalisella tavalla tai satiirina. Hyvä esimerkki on vanhan mausteen mainos Isaiah Mustafalla valkoisella hevosella tai kuumilla italialaisilla Kraft-kastikkeiden mainoksessa. Toimittajan David Janatasio ja artikkelin "Hunkvertising: miesten mainonta mainonnassa" kirjailija sanoo, että miehet havaitsevat miehen objektiivisuuden huumorilla, koska mikään heistä ei myönnä, että naiset voisivat todella kuvitella miehet seksuaalisissa fantasioissa.
Vivienne Westwood sanoi kerran, että muoti perustuu siihen, että lopulta tulet olemaan alasti. Miesten muodin viikon viimeiset näyttelyt ovat tulkinneet tätä lausuntoa kirjaimellisesti. Paljasta rintakehästä, läpinäkyvistä ja mesh-asioista Rick Owensin "hyvin" näyttelyyn. Rick on julkaissut malleja irtonaisissa haalareissa, jotka osoittavat alasti peniksen. Venäjän internet osoittautui erityisen alttiiksi näyttelylle: ”Missä maailma menee ja miksi näyttely menee lainkaan?”, ”Eurooppa yrittää hajottaa arvot ja yleisesti hyväksytyt käyttäytymissäännöt”, ”Ei kokoelmia, ilmeisesti luojat ovat tietoisia siitä, joten he osoittivat mallien genitaaleja” - Tämä on muoti ?? Lievimmässä tapauksessa - "Huono maku".
Reagointi näyttelyyn osoitti yhteiskunnan haavoittuvuutta. Joka tapauksessa, mies alasti elin on edelleen tabu. Suzy Bubble kirjoittaa: "Näyttely antoi itselleen tehokkaan tietokannan. Olen kuitenkin vakuuttunut siitä, että tämä ele oli vapaudesta. Rick Owensin asiat olisivat olleet outoja, jos alusvaatteet ovat juuttuneet heidän alle." The New York Timesin Guy Tribei kommentoi tätä näyttelyä: ”Huolimatta siitä, että olemme tottuneet kuvaamaan sukupuolielimiä kulttuurissa, elokuvissa ja taiteessa, kävi ilmi, että olimme helposti järkyttyneitä, ja Rick Owensin näyttely jää historiaan. näemme harvoin näyttelyn, kun hän on osoittanut meille lihan, herra Owens vihjasi, kuinka vähän meidän tietämystämme siitä, mitä me kutsumme maskuliinisuudeksi. "
Mies penis on nykyaikaisen eurooppalaisen, amerikkalaisen ja venäläisen kulttuurin tabu. Paljaan phalluksen kuva nähdään pornografisena, se on räikeä ja kielletty, tuomittu. Ajatukset siitä, mitä porno on, ovat muuttuneet ajan myötä. Tähän mennessä nämä ajatukset ovat kuitenkin olleet miesten määrittelemiä tärkeimpien tuotteiden kuluttajina. Kuuluisa feministi Andrea Dvorkin kirjoitti, että itse sukupuoli määritellään sellaiseksi, mitä ihminen tekee munansa kanssa. Täten alasti peniksen kissaa pidetään sukupuolen karkeana suoritusmuodona. Korkea muoti liittyy läheisesti seksuaalisuuteen, mutta tämän markkinan säännöt merkitsevät osuutta teatraalisuudesta, sellaisesta ruumiin peittämisestä vaatteiden avulla, jotta sitä pidettäisiin "kauniina" ja "seksuaalisena". Miehen altistuminen on tässä avantgard-askel, joka on suunniteltu tarkasti väkivaltaiseksi reaktioksi.
Rick Owens itse sanoo, että altistuminen on henkilön yksinkertaisin ja kaikkein perustavin ele. Mutta alastomuus pudottaa alas, se on todella suuri voima. Toisaalta Rickin mallin alastama runko on samanlainen kuin antiikkisen veistoksen alasti elin. Toisaalta - hänen eleensä voitaisiin arvioida uisteluina. Näyttää kuitenkin siltä, että Rick taistelee edelleen miehen sukupuolielinten tavanomaisesta käsityksestä. Ja tässä hän ei ole yksin. Viime aikoina kevään ja kesän 2015 kokoelman esittelyssä Acne kohteli ihmisiä, joilla oli canapés, peniksinä, ja vuosi sitten Walter Van Beyrendonk korosti kenkiä, joissa oli peniksen kuvia. Samaan aikaan kristityt kapinoivat edelleen Tom Fordin koruja vastaan peniksen risteinä, jotka myyvät eri kokoisina 790 dollaria.
Puhuessaan puoli-alastomalleista Owens-näyttelyssä monet ovat unohtaneet, että itse valu oli hyvin androgyninen - useimmat mallit näyttivät naisellisilta. Täällä löydämme toisen tärkeän piirteen miesten näyttelyistä - juuri sukupuolten välistä ambivalenssia. Suunnittelijat vapauttavat sekä tyttöjä että miehiä näyttelyssä ja kertovat meille, että muoti on kaikille sama. Kaksoisnäyttelyt pidettiin Prada, Raf Simons, Saint Laurent, Givenchy, Moschino, N 21, Kenzo. Niinpä Raf Simons näytti täsmälleen samat kuvat tytöille ja miehille.
Kaupallinen brändi Gucci oli kuitenkin mielenkiintoisin. Hänen uusi luova johtaja Alessandro Michele julkaisi molempien sukupuolten malleja androgyyyttisissä mekkoissa: oli vaikea erottaa, kuka oli kuka. Miehet ja tytöt käyttivät läpinäkyviä puskeja, joissa oli lenkkiä, leveitä housuja ja pitsiä. Gucci on aina levittänyt seksuaalisuutta muotiin, ja tämä esitys oli osoitus siitä, mitä tapahtuu vuonna 2015. Totta, Venäjän yleisö, etenkin naaras, reagoi taas tuskallisesti. He kirjoittavat naiselle: "Homot hallitsevat maailmaa", "Mikä kauhu. Minä olen juuri järkyttynyt. Jos vain se ei olisi saavuttanut meitä", "Missä on maskuliinisuus? Meillä olisi vain se Venäjällä", "Heidän tavoitteensa on vähentää syntyvyyttä" . Ikään kuin Guccin samanhenkisten ihmisten mielestä ylellinen seksuaalisuus - Versace - vastaus tähän uuteen kausiin vastasi tähän kuvaan klassisesta 2000-luvun metrosexualista, joka nyt käyttää tiukkaa neuletakkia ja valkoisia sukkahousuja.
Angelo Flacaventon ja Suzy Menkesin monet arvostelijat huomauttavat, että useimmat tuotemerkit, mukaan lukien Hermès tai Saint Laurent, hyödyntävät hienostuneen nuoren miehen kuvaa, joka mieluummin käyttää neutraalia ja mukavaa vaatetusta kuin raakaa miestä. Ehkä sattuma, ja ehkä ei, mutta vuonna 2015 näyttää jälleen herättävän 1970-luvulla niiden androgynynin ja miesten ja naisten feminisoitumisen. ”Mahdollisuuksien kannalta ohuita, korkeita ja vanhentuneita malleja tulee työkaluiksi, jotka kannustavat meitä ostamaan”, Flacavento kirjoittaa. Umit Benan, Pigalle osoittaa, sekä joukko Lontoon näyttelyitä, jotka ovat aina olleet kuuluisia kauneuden moninaisuudesta, erottuvat yleisestä taustasta: Astrid Andersen, KTZ, Nasir Mazhar, Grace Wales Bonner. Täällä näemme kuvan subkultuurisesta julmasta kavasta, joka on usein taivutettu ja ajeltu, joka näyttää yhtä rohkeasti soihduissa ja mesh-t-paidassa.
Alleviivattujen naisten seksuaalisuuden paluu palve- luun osoituksena voimasta voidaan pitää "fondant feminismin" yhteydessä, mikä viittaa siihen, että naisilla on oikeus hallita omaa seksuaalisuuttaan ja korostaa sitä niin kuin ne haluavat. Onko sama puhua miesten seksuaalivapaudesta? Onko heillä jotain taistelua varten? On käynyt ilmi, että kyllä: nykyään miehet kaadetaan myös stereotypioiden puitteissa. He eivät ole vielä voittaneet oikeutta näyttää kehoaan ja nauhoittaa itseään mainonnalle ilman pelkoa katsoa idiootteja tai narsissia, oikeutta käyttää jousia ja puseroita, kuten 17. vuosisadalla, jos haluat. Itse asiassa kaikki tämä on osoitus miespuolisesta rohkeudesta, joka on aina ollut seksuaalinen.
Jean Cocteau käytti hihoissaan neljä painiketta, jotka olivat painuneet - ja XX-luvun alussa se näytti kapinalliselta eleeltä. "Ei ole mitään rohkeutta noudattamatta sääntöjä", hän sanoi. Seksuaalisuus puhtaassa muodossaan on kompleksien puuttuminen: kykenee sekä riisumaan että päinvastoin pukeutumaan. Ei ole mikään salaisuus, että monille ihmisille ei tarvita vähäpätöisiä vaatteita, eikä se ole kovin julma ele kuin julkisesti näyttämään kehonsa tai ainakin osan siitä. Greg French kirjoittaa artikkelissaan iD: stä, että ”miehen muoti seksuaalisuus perustuu seksuaalivapauteen. Sääntöjen rikkominen: housut, joissa on hameet, sekoittaminen mustavalkoisia ja kirkkaita värejä. sananvapaus kuin pumpattu puristin. " Tämän kanssa emme voi hyväksyä ja emme muista David Lynchin Nicolas Cagen elokuvan "Wild at Heart" päähenkilöä. Kun hänelle kerrotaan, että hän näyttää pelleeltä, hän vastaa: "Tiedätkö, tämä käärme-nahkatakki. Minulle tämä on symboli yksilöllisyydestäni ja uskoani henkilökohtaiseen vapauteen, poika."
On käynyt ilmi, että miehille, jotka on ketjutettu perinteisiin rooleihin vuosisatojen ajan, on paljon opittavaa naisilta, jotka nyt seisovat oikeutena olla itseään ja näyttävät haluavansa. Ensinnäkin - rohkeutta opiskella ja levittää seksuaalisuuttaan paitsi konservatiivisella, "maskuliinisella" tavalla. Ehkä tämän jälkeen myös miesten näyttelyissä ja mainonnassa esiintyy erilaisia mieskauneuksia. Esimerkkejä 67-vuotiaan Mihail Baryshnikovin osallistumisesta Rag & Bone -julkaisuun tai urosnäyttelyn Umit Benanin näyttämiseen antaa jo sille toivoa. Kuten he sanovat, on pitkä matka.
kuvitukset: 1, 2, 3, 4, 5, 6 kautta Wikimedia Commons, Getty Images / Fotobak (1), Akne, Rag & Bone