Palazzo-housut: Itämaiset aiheet modernissa tulkinnassa
Puhumme korokkeista, joka voidaan mukauttaa vaatekaappiin seuraavien kuuden kuukauden aikana. Tänä keväänä kaksi vastakkaista suuntausta taistelevat mestaruuden kädessä: vähärasvaiset matalat housut, jotka ovat McQueenin bamsterien hengessä, ja löysät palatsin housut Marlene Dietrichin tyyliin. Jälkimmäinen, muuten, oli aikaa muuttaa tiheämmäksi, demi-kaudeksi ja jopa talvimalleiksi, tiheämmäksi tekstuuriksi, kuten Proenza Schoulerin, avajaistilaisuuden ja Zimmermanin. Ymmärrämme, millainen salaisuus on Palazzon suosion lisäksi kiistaton.
Miten kaikki alkoi
Nykyaikaisen palatsin edelläkävijöitä voidaan pitää kukkivat - leveät housut, joiden vyötäröliitokset kaventuvat kohti jalkoja, joiden syntymäpaikka on Persia eli nykyaikainen Iran. Heitä edeltivät hameet: ne muuttuivat housuiksi puhtaasti utilitaristisista syistä - se oli paljon helpompaa mennä sotilaallisiin kampanjoihin housuissa. Joten hameet alkoivat vetää hihnoja. Ja vaikka tällaiset housut olivat ensimmäisiä miehiä, pian kaikki alkoivat käyttää niitä: naiset arvostivat löytöjä ja alkoivat pukeutua mekkoihin. Naisten housut symboloivat lisäksi omistajan pidättymistä ja viattomuutta, kun he piilottivat hahmon uteliailta silmiltä. Esimerkiksi Japanissa katsottiin, että leveät housut pidettiin todellisena ylellisyytenä, mutta heillä oli kiellettyä käyttää alemman luokan ihmisiä. Ainoat poikkeukset olivat juhlalliset tilaisuudet - häät tai juhlapyhät.
Länsimaailma oli kuitenkin kaukana tällaisista naisten vaatekaapista. Vain 1800-luvun lopulla, amerikkalaisen suffragistin ja naisten oikeuksien taistelija Amelia Blumerin ansiosta, alkoi pohtia housuja krinoliinien vaihtoehtona. Lily-lehdessä, joka oli eräänlainen progressiivisten näkymien suukappale, Bloomer, nainen vaati vaatteiden uudistamista. Monet määrittelivät Amelian virheellisesti ensimmäisten löysäleikkaisten naisten housujen keksimiseksi (nimeltään hänen "Bloomereistaan"), mutta hänen ystävänsä Elizabeth Smith Miller palasi heidän kanssaan - vuonna 1899 hän palasi eurooppalaisista lomakohteista leikatussa hameessa leveiden housujen yli.
Amelia kertoi asusteesta sanomalehden sivuilla ja oli yksi ensimmäisistä, jotka tukivat uutta suuntausta: ”Aluksi en aio täysin hyväksyä tätä tyyliä, en myöskään uskonut, että tekoni aiheuttaisi tällaisen reaktion koko sivistyneessä maailmassa ja että nimeni , vaikka sen perustaja on rouva Miller. Ja vaikka kaikki ja muutkin pilkkaivat, oli myös niitä, jotka olivat Amelia-puolen kanssa: satoja naisia ympäri maata pyysi enemmän puhumaan housuista ja kuinka heidät heidät ulos oikein. Bloomerit eivät päässeet massoihin kerralla, mutta osoittivat selvästi, että naiset halusivat poistaa pitkän, raskaan hameen taakan.
Vasta vuonna 1911 ranskalainen suunnittelija Paul Poiret esitteli haremihousuja tai haremihousuja, joista tuli modernin palatsin prototyyppi pukufestivaalilla "1002th night". Poiret oli sitten ihastunut itään - se oli Venäjän baletin "Dyagilevsky-vuodenaikojen" voiton aika Pariisissa. Ja vaikka suunnittelija ylpeänä väitti, että hän oli löytänyt itselleen uuden kulttuurin ennen Dygilevin kiertuetta, housut ja turbanit tulivat malliin juuri idän suosion aallon lännessä. Harem-housut olivat todellinen läpimurto ja valloittivat pariisilaiset boheemit.
Ensimmäisen maailmansodan päätyttyä trendi on uponnut unohduksiin, ja vain harvat päättivät käyttää suuria housuja talon ulkopuolella: palatsi liittyi vapaa-aikaan tai urheiluun. Coco Chanel esitteli juuri venäläisen gondolierien pyöreiden housujen innoittamana housujensa versiota, kun naiset olivat väsyneet täyttämään norjan käsitteen. Suunnittelija ehdotti, että tällaista tyyliä käytettäisiin rauhassa kävellen pitkin rantakadua. Tuolloin harvat uskaltivat käyttää housuja - esimerkiksi näyttelijöitä Marlene Dietrich, Greta Garbo ja Katherine Hepburn. Progressiivisia suuntauksia ei kunnioitettu: housuissa olevaa naista ei voitu edes sallia kahvilaan tai ravintolaan.
Tämä kesti useita vuosikymmeniä, kunnes vuonna 1965 Italiassa asuva aristokraattinen Irene Golitsyna ei tehnyt todellista vallankumousta muotimaailmassa. Toisessa Galitzine-kokoelmassaan hän esitteli tilavia "pyjama palatsia", joka oli koristeltu helmillä, jalokivillä ja hopealla. Irina itse, hänen ystävänsä ja asiakkaansa toimivat muotimallina, ja näyttely pidettiin Firenzessä Palazzo Pittissä. Menestys oli valtava: housujen puvut, joiden etiketti oli "Irene Galitzine", alkoi myydä maailman suurimmissa myymälöissä. Muuten, puku sai nimensä "pigiama palazzo" amerikkalaisen Vogue'n päätoimittaja Diane Vreelandin kevyellä kädellä. Kuitenkin on olemassa toinen versio: samaan aikaan italialainen suunnittelija Emilio Pucci loi silkkipuvusta valmistetut laajamittaiset naisten housut, joissa oli geometrisiä kuvioita, ja esitteli ne näyttelyssä samassa Palazzo Pitissä.
70-luvun alkuun mennessä tilanne alkoi muuttua paremmaksi. Vuonna 1975 näyttelijä Ingrid Bergman osallistui Oscarsiin Palazzossa, vaikka pukeutumiskoodi sallii vain tiukan puvun tai iltapuvun lattialle. Vuonna 1977 Woody Allenin elokuva "Annie Hall" julkaistiin näytöissä Diane Keatonin kanssa ja käveli New Yorkin kaduilla löysillä housuilla. Se oli 70-luvun puolivälissä leveä housu, josta tuli lopulta naisten vaatekaappi.
Miten palazzo palaa muotiin
Länsimaissa 80-luvun alussa voimahihna alkoi vauhtia - tänä aikana naiset pyrkivät osoittamaan osaamistaan liike-elämän alalla. Niinpä vaatekaapissa näkyvät takit, joissa on olkahihnat, lyijykynät ja leveät housut. Ne näkyvät Giorgio Armanin, Thierry Muglerin ja tietysti Yves Saint Laurentin kokoelmissa. Olemme jo kirjoittaneet, että useimmat nykyaikaiset suunnittelijat ovat innoittaneet juuri tämän vuosikymmenen muotia: voimakastelun uuden tulkinnan suuntaus alkoi syksy-talvikaudella ja jatkuu tähän päivään asti. Itse asiassa klassiset leveät housut, ruudullinen tai raidallinen, jotka näkyivät 80-luvun elokuvien sankareissa (esimerkiksi elokuvassa "Business Woman"), on jo myyty massamarkkinoilla.
Uuden kauden osalta palatsi näkyy valtavan määrän postimerkkejä. Stella McCartney esitteli vyötäröiset housut, joissa on kiristysnauha, sekä suuret takit. Undercover koristeli housut, joissa oli pop-art-painos 90-luvun tyyliin, ja Iris Afrenin italialainen serafi-Sama innoittui selvästi safarityylistä. Nina Ricci osoitti, kuinka pukeutua leveisiin housuihin häkissä, jossa on kirkas pusero ja teräviä veneitä. Suurimmat leveät housut löytyvät myös osoitteesta Céline, Proenza Schouler, MSGM, Elie Saab ja Dries Van Noten.
Mitä käyttää niitä tänään
On syytä varata, että palazzo-housut eivät ole venäläisen kevään vaatekaapin kaikkein käytännöllisin osa. Jotta ne kuluvat ilman värjäytymistä, kannattaa odottaa ainakin kuivaa asfaltia. Jos ei ole voimaa käyttää, käytä suuria housuja, joissa on midi-pituiset takit, kuten Proenza Schouler ehdotti tai nahkatakki, kuten Balenciaga on ilmoittanut. Ne näyttävät hyviltä valtavilla untuvatakkeilla ja lyhyillä lampaiden takilla.
Älä pelkää tekstuuria: palatsin nahkahousut tai leveät farkut näyttävät vain epätavallisilta ensi silmäyksellä. Jos yhdistät ne yksinkertaisilla puseroilla, takkeilla, joilla on hieman lisääntynyt olkapää tai turtleneck, saat jokaiselle päivälle sarjan, joka sopii työhön ja juhliin. Lämminä vuodenaikana voidaan käyttää silkkistä tai pellavasta valmistettua palatsia, jossa on koristeita, viljelypeittejä, kevyitä T-paitoja ja muita asioita, jotka voivat tasapainottaa laajan pohjan.
Hieman leikatut palatsin housut ovat helpoin vaihtoehto yhdistelmille. Talvella ne sopivat tennarit ja karkeat kengät, ja kesällä he käyttävät kissanpennoja ja sandaaleja. Vaihtoehtoisesti voit noutaa kovanmuotoisen pussin tai korin korin, ja päähineenä on leveätuulinen hattu.
kuvat: Wikimedia Commons, United Artists Studio, Ji Oh, Melitta Baumeister, Joseph
