Diane Perné noin glamourin, tyylikkokuvakkeiden ja kammottavan 80-luvun kuolemasta
Kuva Diana Pernetistä pimeässä silmälaseja ja musta verho on tuttu myös niille, jotka ovat kaukana muotiteollisuudesta. Pariisin seitsemännen kaupunginosan koululaiset, joissa Diana asuu, kutsuvat häntä edelleen "La Sorcièreiksi" (ranskaksi - noita). Hän käänsi itsensä symboliksi, joka on samassa rivissä legendaarisen Diana Vreelandin, Isabella Blow'n ja Anna Piaggin kanssa - nämä ovat kaksi, jotka tänään maailmassa ovat melkein menneet.
Aiemmin amerikkalainen suunnittelija, Diana Perne, muutti New Yorkista Pariisiin, joka perustettiin vuonna 2005 yhdeksi ensimmäisistä muoti-blogeista - ASVOFF ("A Shaded View on Fashion Film"), ja kolme vuotta myöhemmin - saman nimisen lyhytelokuvan festivaali. Se koostuu pääosin muodikkaista elokuvista ja tapahtuu eri kaupungeissa Antwerpenistä New Yorkiin. Pern on myös parfyymi: tänä syksynä hän esitteli ensimmäisen rivinsä parfyymin, luoden To Be Honest, Desired, In Magic ja Wanted hajuvedet. Puhuimme hänen kanssaan huumeriippuvaisista, joilla oli haulikot ja New Yorkin pimeys 80-luvulla, miten selviytyä Pariisissa ja muoti diktatuurin katoamisesta.
Miten päädyit muoti? Mitkä ovat ensimmäiset muistosi?
80-luvulla asuin New Yorkissa ja halusin tulla suunnittelijaksi, mutta päätin, että en piirtänyt hyvin, siirryin elokuviin. Päätin olla johtaja. Monet kuvasivat tuolloin. Suunnittelun ajatus ei kuitenkaan jätä minua. Menin suunnittelukouluun, mutta yhdeksän kuukauden kuluttua jätin hänet ja perustin oman merkkini, jota olin opiskellut 13 vuotta. 80-luvulla muoti oli mahtavaa. Se oli kuuma disko-aika, joka antoi uutta vauhtia muotille. En kuitenkaan koskaan rakastanut diskoa. Olin tukemassa minimalismia ja kauniita vahvoja naisia. Asuin kauniissa ympäristössä: 11. kadulla Marc Jacobsin valtakunta kehittyi vieressäni, Magnolia Bakery kasvatti, ja Manhattanin asukkaat "Sex and the City" -henkeä harjattelivat.
Miksi sitten jätit kaupungin?
En voinut enää jäädä New Yorkiin - 80-luvun lopulla oli siellä juhlaa juhlaa. Kadut olivat täynnä kodittomia, huumeriippuvaisia. Ihmiset kuolivat aidsista. Asuin East Village -alueella ja yhdeksänkymmentä prosenttia naapureistani kuoli tai oli jo kuollut. Epidemia alkoi, jos en ole väärässä, vuonna 1987. Washington Square Parkista ajettiin paljon junkeja. He kaikki muuttivat puistoon aivan asuntoni edessä ja kääntyivät ovelleni. Muistan, että tämän puiston junkies, jossa oli haulikko, vaelsivat talomme ja leikasivat puhelinkaapelin: En edes voinut soittaa kenellekään. He yksinkertaisesti tulivat ja uhkasivat sinua: rahaa tai kuolemaa. Naapurini ammuttiin näin. Se oli tuolloin tyypillinen tilanne. Se ei ollut kannattavaa asua siellä ja kävellä veitsen reunalla, eikä suunnittelijana inspiroi minua ollenkaan. Se oli siellä paha. En voi edes sanoa, kuinka huono oli. Niinpä muutin Pariisiin, joka osoittautui myös synkäksi minulle. Ainakin kolme ensimmäistä vuotta.
Miksi? Pariisilla ei näytä olevan tällaista kuvaa.
Pariisi ei pidä ulkomaalaisista. Täällä kukaan ei tarjoa työtä, koska he pelkäävät sinua. He pelkäävät, että saatat olla parempi kuin he. Jos sinulla on työpaikka Pariisissa vuoden kuluttua ja olet pitänyt sitä kolmen kuukauden ajan, on parempi tappaa joku, joka voi hakea paikanne. Siksi ranskalaiset suojelevat siten aluettaan. Sen sijaan, että työskentelet, nimesi on juhlia ja illallisia. Joten minua ja ystäväni, kuten muotiasusteet, kutsuttiin kaikkiin kaupungin puolueisiin. Jos voit silti selviytyä, saada jalansijaa, sitten vain kolmen vuoden aikana yhteiskunta hyväksyy sinut. New Yorkissa olin jo merkittävä henkilö, ja sitten minun piti aloittaa tyhjästä. Olin melko vaatimaton, mutta tiesin varmasti, etten menisi työskentelemään toisen suunnittelijan puolesta.
Lyhyet tai pitkät hameet kuluvat - päätät. Muodin diktatuurin aika, kuten viisikymmentä vuotta sitten, on kulunut
Miten onnistuit selviytymään tästä?
Jumala tietää! Aloitin pienellä tapauksessa. Hän työskenteli televisio-ohjelmien Fashion Filesin avustajatuottajana, kuvasi Première Visionin asennuksia varten ja teki puvut elokuville, erityisesti vuoden 1992 elokuvalle "Golem, l'Esprit d'Exile". Kun muutin, ensimmäiset kolme kuukautta, jotka kestivät ikuisesti, ajattelivat, että säästöni riittäisivät vuodeksi. En tiennyt, että minun olisi venytettävä nämä säästöt kolmeen vuoteen. Kuitenkin onnistuin pysymään pinnalla. Joskus me tottuneet New Yorkin rytmiin näytti siltä, ettei mitään tapahtunut täällä. Me ripustimme ulos, otimme vapaaehtoista työtä ja kerroimme itsellemme, että lintu teki pesän asteittain, saamalla kärsivällisyyttä. He odottivat näiden kolmen vuoden kokeiden kulumista. Mutta on olemassa temppu: tämän kaupungin ongelmat ratkaistaan muiden ulkomaalaisten kautta. Koska he olivat ihosi. He auttoivat minua paljon.
Teit muotieditorina ja teit yhden ensimmäisistä muoti-blogeista. Miten tulitte luomaan hajuvettä?
Unelmoin siitä kaksikymmentä vuotta sitten, kun ompelin asioita New Yorkissa. Kolme vuotta sitten ystäväni Cristiano Seganfreddo, Unscentin taiteellinen johtaja, ehdotti, että otan tämän ajatuksen vakavasti ja esitin minulle tällaisten kapealla tuotemerkkien jakelijoille Diptyquen. Työni meni rauhallisesti ilman määräaikoja. Ensimmäisen tuoksun luominen kesti vuoden. Noin sama ja vielä enemmän - toisaalta. Yhdistin yhden ainesosan toiseen, ajattelin jo pitkään, mitä lisätään: mustia appelsiineja, setria tai patchoulia. Se oli erittäin meditatiivinen. Itse olen käyttänyt useita vuosia Comme des Garçons Avignonia, Comme des Garçons Hinokea ja uros Guerlain Vetiveriä. Kuten näette, nämä ovat hajusteita sukupuolen ulkopuolella. Sama Comme des Garçons on kauniisti paljastettu sekä miehille että naisille. Puhuminen minun luomistani henkistä: he ovat erilaisia, mutta kaikki minusta. Esimerkiksi puumaisessa Be Be Honestissa on muistiinpano Comme des Garçons Avignon, haluttu marja ja itämainen, Magic-purjehduksessa - kalkki ja hämmästyttävä. Pian, muuten, tulee toinen neljäs - Halusi. Työskennellessäni Wantedissa ajattelin elokuvan "Night Porter" kanssa Charlotte Ramplingin johtavassa roolissa, mutta hajuveden nimi on otettu dokumenttielokuvasta Roman Polanskista "Wanted and Desired".
Jopa 30–60 vuotta sitten uusi arvokas elokuva, albumi, suunnittelijakokoelma voisi tulla iso tapahtuma. Tee vallankumous. Muuta sukupolven arvoja. Trendit olivat järkeviä, koska menneisyyttä muutettiin perusteellisesti. Näyttää siltä, että nyt elämme mikro-tapahtumien aikakaudella eikä makro. Mikä voi olla suuri tapahtuma tänään?
Muodollisesti tämä vuorovaikutus digitaalisten ja uusien teknologioiden kanssa. Esimerkiksi digitaalinen näyttö. Täällä voit muistaa äskettäisen näyttelyn Gareth Pugh. Mielestäni lähitulevaisuudessa kiitotien näyttelyt pitäisi hävitä tai tulla vaikuttavammiksi. Esimerkiksi tapahtuu suljetun illallisen muodossa. Tai tulla julkiseksi: näyttely myy lippuja, kuten teatterissa tai näyttelyssä. Nykyiset näyttelyt ovat suurelta osin tylsät ja näyttävät ajanhukkaa. Suunnittelun näkökulmasta on keksitty tuhat tapaa, miten ja mitä kääriä käsivarret, jalat ja muu keho. On tärkeää, että muotoilun lisäksi voidaan tarjota kuluttaja tekstiilejä. Laitat villapaita - ja sydämesi muuttuu rauhalliseksi? Antidepressiivinen pusero? Tiedän yhden suunnittelijan, joka työskentelee jo sen parissa. Googlen lisävarusteet ovat tänään tulevaisuudessa. Suunnittelijalle tärkeintä on valita markkinarako ja toimia. Urheiluvaatteet, pyjamat tai tossut - mene eteenpäin! Joku tekee minimalismin, joku on ihastunut liialliseen koristeluun, mutta markkinat ja mahdollisuudet ovat kaikille tasa-arvoisia. Jokaiselle on asiakas. Lyhyet tai pitkät hameet kuluvat - päätät. Muodin diktatuurin aika, kuten viisikymmentä vuotta sitten, on kulunut.
Kun katson modernia, viileänä suunnittelukokoelmana, ajattelen aina, kuka se käyttää? Asiat näyttävät siistiltä, mainoskampanjassa, mutta niitä on vaikea kuvitella elämässä. Miksi tällainen aukko todellisuudesta on? Ihmiset kaukana muodista ajattelevat, että puolet tyylistä ja nykyaikaisista kokoelmista on vain ruma.
Kyllä se on totta. Kun työskentelin Joycen muodin toimittajana, minun piti viestiä paljon ostajien kanssa. Erityisesti Hongkongista oli yksi monimerkki, josta otimme kuvaamisen. Sitten ymmärsin yksinkertaisen asian: miten toimittaja ja stylisti, ostaja, kauppias, suunnittelija ja ostaja näkevät muodin - eri näkökulmia. Toimittaja ja stylisti ajattelevat kaunista kuvaa, ostaja - mitä he ostavat (tavoite on tehdä rahaa), kauppias - mikä näyttää hyvältä myymälässä. Siksi on tärkeää, että suunnittelija tekee useita vaikuttavia esineitä lehdistölle. Nämä asiat näkyvät julkkiksilla ja epätodennäköisillä - myymälässä. Jotkut yhden kauden suunnittelijat tekevät kaksi kokoelmaa: yksi näyttelyyn ja lehdistöön, toinen näyttelytilaan ja ostajille. Esimerkiksi Stella McCartney tai Thom Browne. Gucci on myös kuuluisa tästä.
Kaksi todellisuutta osoittautuu, ja lehdissä näkyvä on täysin eronnut elämästä.
Lehdet ovat inspiroivia. Kuka todella myy tänään, on kuuluisuuksia. Jopa uskomattomat asiat, joita ihmiset hyväksyvät ja haluavat, jos he näkevät ne julkkis. Myy haluaa jäljitellä. Niin epätavallinen tulee tavalliseksi. Tämän seurauksena Instagram sopii yhteen toistensa kanssa.
Jokainen suunnittelija kuvailee kuvan naisestaan. Aikaisemmin oli tyyli-kuvakkeita, mutta tänään joku on kunnioittanut androgynisiä älymystöjä, joku on hauska ja seksikäs, joku on urheilija. Haluatko huomata yksittäisen ajatuksen, joka välittää aikojen hengen? ja mitkä merkit ovat lähellä sinua?
Naiset ovat erilaisia. Esimerkiksi miesten vaatteet ovat aina seksikäs. Suosikkimerkkini ovat Dries Van Noten, KTZ ja vähän tunnettu Boudicca. Näiden merkkien asiat muodostavat puolet minun vaatekaappistani. Voin käyttää jotain urheilullista KTZ: tä, ja sitten jotain klassista Dries Van Notenia. Rakastan sitä, mitä Haider Ackermann, Rick Owens ja Ray Kawakubo tekevät Comme des Garçonsille. Kaikista heistä Dries van Notein on minulle myöhässä. Hänen asiat ovat todellakin trendittömiä ja arvokkaita. Moderni on muotoilija, joka kokee kaiken käsitteellisesti naisen ruumiin.
Maksaa neljä tuhatta euroa ja näytä jalkojen sieni. Oletko vakava
Mutta progressiiviset tuotemerkit ovat ehdottomasti rumentaa tämä elin.
He ovat progressiivisia, koska heidän asiat sanovat. Täydellinen lause Mitä Rae Kawakubo tekee, on loistavaa taiteen kannalta. Tämä on manifesti. En ole koskaan käyttänyt häntä. Minulla on vain hänen laukku, ja hänen hajuvesi on suosikkini. Hänen uusi kokoelmansa upotti minuun kauhua: asiat muistuttivat syöpäkasvaa, ja mallit - "Elephant Man". Näyttely oli nainen samankaltaisessa mekossa, jota en tiedä, kuinka monta tuhatta euroa - katsoin häntä kauhulla. Maksaa neljä tuhatta euroa ja näytä jalkojen sieni. Oletko vakava Jos olet Lady Gaga, niin se on ok. Mutta Ray ja hänen miehensä ovat älykkäitä liikemiehiä. He ilmaisevat itsensä taiteilijoina ja samalla ympäröivät itsensä turvatyynyillä. Niiden lompakot ja hajuvedet ostavat ympäri maailmaa, ja ne pitävät koko liiketoimintaa. Toinen esimerkki onnistuneesta ajattomasta suunnittelijasta on Azzedine Alaya. Vaikka 80-luvulla ja 90-luvulla huippu oli dekonstruktio, se oli suunnitteilla eikä se ole muuttunut itsestään. Hän ei edes välitä näyttelystä, hän voi jättää kauden kokonaan: hänellä on uskollisia asiakkaita. Puhuminen rumuudesta - Miuccia Prada rakastaa aina leikkimään reunalla. Kauneuden käsitys on jokaiselle erilainen. Ugliness on myös kaunis. Rakastan kukkia, mutta ehkä - ei, tai pidät kuolleita kukkia. Tänään on paikka kaikille. Pitäisi olla suvaitsevainen. Jälleen muodin sanat eivät enää ole olemassa. Emme asu 50-luvulla, jolloin oli tarpeen käyttää tietyn pituista hameä, ja farkkuja pidettiin kapinan symbolina.
Olet tyylin kuvake. kuva on inspiroiva. voit vain ihailla. Onko sinulla kuvakkeita, joille olit suuntautunut ja jotka vaikuttivat makuunne?
Minun kuvani ovat elokuvista. Lapsuudessa Italian näyttelijä Anna Magnani oli minun mallini. Sitten - Charlotte Rampling, Jeanne Moreau, Sophia Loren. Heillä on intohimo. Elokuvan estetiikka on Federico Fellini, Pierre Paolo Pasolini, ranskalainen New Wave. Minua kannustettiin tekemään suunnittelua amerikkalaisen couturier Charles Jamesin tekemällä työllä.
Nyt on vähän glamouria. Etkö menetä häntä?
Tänään glamour on vaarassa. Sanoisin glamouri on kuollut. Rakastan glamouria, mutta hän jäi vain matolle ja tähtitaiteilijoiden käsissä. Ehkä, jos naiset eivät asu tällä kiireellä, glamourilla olisi enemmän mahdollisuuksia. Jopa Uma Thurman menetti sen. Ongelma on huomion puute. Vietämme sen iPhonessamme ja Internetissä. Glamour ei aina tarkoita lattian mekkoja. Muista: Marlene Dietrich, Greta Garbo, Ava Gardner ja Katherine Hepburn ovat yhtäaikaisia ja klassisia. Heillä ei ollut stylisteja, jotka kertoivat heille, mitä pukeutua. Ajatelkaa: glamuuri oli luonnollista. Glamour oli näiden naisten sisällä. Glamour on magnetismi, fantasia. Kiitos glamourista on haute couture. Mielestäni ihmiset kaipaavat glamouria. Siksi matot houkuttelevat niin paljon huomiota ympäri maailmaa.
Mitkä modernit naiset voivat kohdistaa?
Tilde Swinton. Kaikki henkiset tuotemerkit näyttävät täydellisesti. Mutta se ei ole glamourista - se on taiteellista ilmaisua. Chloe Sevigny ja Charlotte Gainsbourg. Nykyaikaiset kuvakkeet ovat idea, voima ja kauneus. Merkki!
Miksi käytät vain mustaa koko ajan?
Rakastan mustaa väriä. Se on puhtautta, eleganssia ja voimaa. Tämä on kaikkein rauhoittava väri. Se voidaan käyttää aamusta iltaan - ja se on ok. Siinä tuntuu mukavalta, ja lisäksi mustat vaatteet voidaan harvemmin kuivata. Valkoisella värillä aloitin 70-luvulla. Käytin valkoista viktoriaanista tyyliä: valkoista pitsiä, helmiä. Rakastan ne veloitetut värit. Oma asunto on kaikki värillinen! En asu mustassa talossa, kuten kaikki ajattelevat. Jos saan mustia kukkia, itken.
kuvat: ASVOFF