Polvipituinen: Miten saappaiden muoti muuttui
Viime vuosina Saappaat (lukuun ottamatta aristokraattisia jockey-noita) poistettiin muodikkaista asioista luettelon epämiellyttävien yhdistysten takia 2000-luvun puolivälin fetishistiseen muotiin: lakattu saappaat, nahkakengät reiteen keskelle ja tietysti saappaat ja sukat. Nykyinen syksy-talvikausi merkittiin kuitenkin 1960-luvun lopun muodin paluusta - 1970-luvun alussa ja heidän kanssaan yhdeksi vuosikymmenen kuvan keskeisistä elementeistä siisteinä polvikengillä ja pienellä kantapäällä. Tänään ja tämä ei kuitenkaan ole ainoa sellainen saappaatyyppi, joka oli käytettävissämme. Muistamme, miten saappaiden muoti muuttui ajan mittaan ja mitkä ovat tarkoituksenmukaisia käyttää nykyään.
Jos olet menossa historiaan, niin modernien saappaiden alkuaineet ovat mokasiinit. Toisin kuin nykyaikaisessa versiossaan, niillä mokkasiineilla oli korkea varvas, joka suojasi jalat kylmältä. Yhdysvaltojen alkuperäiskansat ommelivat ne raakanahasta, kanin turkista tai lammasvillasta, ja ne oli koristeltu kirjoilla, hameilla ja kuvioilla.
Tunnetuimmassa muodossaan saappaamme ilmestyvät XVI vuosisadalla. Tudorien valtakunnan aikana miehiä, erityisesti sotilaita, käytettiin suurinta osaa kengistä. Muskettisoturit kävelivät saappaissa, joiden korkeus saattoi ulottua reiteen keskelle, XIX-luvun ensimmäiseen puoleen saakka. Naisten muodissa lyhennetyt pitsikengät, joissa on kapeneva nenä ja pieni kantapää, kiinnitettiin vain XVIII vuosisadalla. Tämä malli selviytyy useista muutoksista, kunnes 1800-luvun puoliväliin saakka ei olisi tullut muodikkaita pitsistä tai mokkanahasta valmistettuja erittäin tyylikkäitä saappaita. Nämä saappaat ovat yksi merkkejä viktoriaanisesta muodista.
1900-luvun alussa mekon tyyli muuttuu useammin kuin kerran, kun taas kengät pysyvät samana. Muutokset eivät vaikuta kenkien muotoon, vaan kiinnikkeisiin: nauhojen sijaan alkoi käyttää pieniä painikkeita, ja niiden lukumäärä kasvoi ajan myötä. Niinpä 1900-luvun loppuun mennessä - 1900-luvun alkuun saakka - jopa yksi painike voisi olla yhdellä käynnistimellä - tällaisia kenkiä kutsuttiin "jalkaharjaksi".
Erityiset koukut, jotka oli valmistettu jalometalleista ja koristeltu kivillä, olivat lukkoja - tämä oli vaihtoehto aatelistolle. Kirjoittaja Eileen Elias puhui jalkineiden asettamisprosessista: ”Button silmukat olivat niin tiukkoja ja kapeita, että ne vahingoittivat sormiasi, ja napin koukku ei aina tullut käsille. Vaikka sinulla olisi sellainen, sinun on pitänyt vetää väärä painike silmukkaan. Istuin ja kamppailin saappaillani, nielemällä kyyneleitä. " Tässä on erittäin hyödyllistä ohittaa noin vuosisadan eteenpäin ja muistuttaa surullisen muodin jumalan sanoja: "Jos sinusta tuntuu mukavalta, et koskaan näe sitä."
1900-luvun alkuun saakka kengät olivat täysin tasa-arvoisia: sekä miehet että naiset käyttivät niitä. Kaikki muuttui, kun kenkien painikkeiden lukumäärä laski, ja he itse tulivat niin pieniksi, että vain ohuilla sormilla olevat naiset pystyivät selviytymään kiinnittimistä. Samalla, suurelta osin "Gibsonin tytöille", saappaat alkoivat kääntyä fetissi-esineeksi ja siitä tuli edelläkävijä modernin jalka-fetissi-kulttuurin syntymässä.
Vuonna 1913 kuuluisan couturierin Paul Puaren vaimo Denise Poiret ilmestyi julkisesti polvipituisiin saappaisiin, jotka kaikki hämmästyivät. Couturier-mallin luomalla mallilla oli matala kantapää, neliön varvas, ja se valmistettiin punaisena, valkoisena, vihreänä ja keltaisena. Hän sai nimensä venäjän saappaat, ja jo vuonna 1915 The New York Times kirjoitti uudesta muotista korkealle saappaalle. Venäläiset saappaat alkoivat tuottaa 20: een eri tyylejä: kantapään muoto vaihteli (kuubalaiselta, eli leveältä, hieman kapenevalta pohjalle, "viinilasiin"), yläreunojen leveys vetoketjulla tai ilman.
Uskotaan, että tämän mallin suosio 20-luvulla heijastaa yhteiskunnallisia muutoksia yhteiskunnassa ajankohtana, jolloin "idle-luokan" naiset, joita heitä oli pidetty vuosisatojen ajan, olivat täysipainoisia taistelijoita tasa-arvoisten oikeuksien kanssa miehillä: ajamisesta autoon masterointiin "miesten" ammatit. Jos aikaisemmin nainen tarvitsi ainakin ylimääräistä kättä ja pari tuntia laittaa pari saappaat, joissa oli monia nerokkaita vetoketjuja ja nappeja, nyt mukavat saappaat, joissa on tilava jalka, voitaisiin vetää muutamassa sekunnissa. Kuitenkin pitkään nämä venäläiset saappaat eivät viipyneet - 20-luvun loppuun mennessä avoimet kengät tulivat muodikkaiksi. Autojen suosion ansiosta jalkoja ei enää tarvinnut suojata pitkältä jäädytykseltä kylmässä, ja kengät voisivat suorittaa vain esteettisen toiminnan.
Todella muodikkaita lisävarusteita saapui 60-luvulla. Muutama vuosi aikaisemmin amerikkalainen suunnittelija Beth Levine esitteli Lebert Levine -merkkinsä mukaan pehmeimmistä husky-nahoista valmistettuja keskisuuria vasikoita, joita käytetään yleisesti käsineiden valmistukseen. Yleisö kohtasi mallin ilman suurta innostusta: tuolloin saappaat eivät olleet kenkiä, jotka on suunniteltu kulumaan huonolla säällä tai likaisen työn aikana. Levine puolestaan vaati, että saappaat voisivat tehdä kunnollisesta parista jopa haute couture -mekanismin, ja vuonna 1957 se julkaisi koko mallin ympärille rakennetun kokoelman - siistillä, ei kovin korkealla akselilla ja kantapäähän.
Aluksi "muodikkaita" saappaita hyväksyttiin kylmällä skeptisyydellä, mutta parin vuoden kuluttua tämän tyylin hyödynsi kaikkein merkittävimmät muotisuunnittelijat. Balenciagan syksyn kokoelmassa vuonna 1962 voit nähdä saappaat kuuluisan kengänmiehen René Mancinin kirjoittajan polven yläpuolella. Vuotta myöhemmin, Yves Saint-Laurent näyttää saappaat parissa, jossa on couture-asuja, Vogue tunnistaa saappaat virallisesti "kauden kengiksi" ja niistä tulee pakollinen ominaisuus 60-luvun naiselle.
Silloin saappaat valmistettiin nahasta ja keinotekoisista materiaaleista, kuten PVC: stä. Futurismin taito Andre Kurrejin suunnittelussa vuonna 1965 näyttää ensimmäistä kertaa hänen ikoniset valkoiset nahkakengät, joissa on pyöreä kärki ja litteät kengät. Kaksi vuotta myöhemmin, Mary Quant lanseeraa Quant Afoot -linjan, jossa hän tuottaa edullisia muodikkaita muovikenkiä, ja ne ovat täydellinen pari mini-hameille, myös muodin korkeudella. 60-luvulla muovia käytettiin kenkien luomiseen kaikkialla. Ensinnäkin taloudellisista syistä luonnollisen nahan hinnat kasvoivat nopeasti, ja toiseksi suunnittelijoiden suosiman futuristisen kuvan ansiosta, joka oli inspiroinut avaruusmatysseesta ja ihmisen tulevaisuutta koskevista fantasioista.
1960-luvun puolivälin tyypillisen tyylin saappaita kutsuttiin go-go-saappaiksi, ja tällä ei ole mitään tekemistä seurojen tanssijoiden kanssa: nimi on johdettu ranskalaisesta "à gogo", joka kirjaimellisesti tarkoittaa "olla runsas", ja kuvaannollisesti - "olla uusin muoti ". Vuonna 1966 Nancy Sinatra julkaisi kuolematon osuman "Nämä saappaat on tehty Walkinille", joka lopulta korjaa saappaat muodikkaaseen ja popkulttuuriin ja on toinen todiste siitä, että saappaat viipyvät kanssamme pitkään. Mitä korkeampi hame on, sitä korkeammat saappaat tulivat. 1960-luvun loppuun mennessä saappaat ja niin sanotut merirosvokengät olisivat muodissa - laajan auki. Ne, jotka on valmistettu mustasta PVC: stä, ovat vuonna 1968 keräämässään kokoelmassa Pierre Cardin, ja Beth Levine tuottaa melkein samanaikaisesti joustavia vinyylejä ja nailonia, enemmän kuin sukkia.
Huolimatta siitä, että saappaat pidettiin muodikkaimpina kenginä 1960-luvun puolivälissä, vuosikymmenen loppuun asti ne olivat todennäköisemmin valinta, kuten sanoisimme, edistyneitä moduuleja. Tällaiset jalkineet saivat massiivista suosiota vain 1970-luvun saapuessa, kun he pääsivät eroon yhdistyksistä yksinomaan nuorten tyttöjen vaatekaapin kanssa. 1970-luvun alkupuolella korkeat (polvi-korkeat tai korkeammat) saappaat, useimmiten tiukat jalat, pienellä, vakaalla kantalla tai ilman sitä, pysyivät muodissa.
Radikaali siirtyminen tapahtui, kun mallille lisättiin korkea, paksu kantapää ja lavan osio, joka voi nousta 7 senttiin. Ensimmäiset tällaiset saappaat kokeilivat uudenmuotoisen hippi-liikkeen kannattajat ja vastaavan artikkelin julkaiseminen seitsemäntoista -lehdessä - ja kaikki muut. Muuten, sellaisissa kengissä he pitivät miehistä ja miehistä - juuri tällä hetkellä saappaat palasivat miesten vaatekaappiin. Platformin lisäksi 1970-luvun tärkeimpänä leikkauksena pidetään ns. Isoäidin saappaat, jotka muistuttavat viktoriaanisen aikakauden kulumista, ja cowboy-saappaat, ja Ralph Loren oli ensimmäinen, joka vapautti heidät catwalkiin.
1970-luvun loppupuolella tavaratila alenee ja laajenee niin, että ne voidaan pukeutua housuihin tai farkkuihin. Kymmenen vuosikymmenen lopussa kenkämalleissa on kaksi vastakkaista suuntaa: massat suosivat lyhennettyjä saappaita ja nilkkakenkiä, kun taas korkeat saappaat tunnustetaan nousevien punk-liikkeiden keskuudessa ja niistä tulee yhtäläisiä muusikkoja kuten Debbie Harry. Kaikkien 80-luvun alku- ja alakulttuurikontekteja lukuun ottamatta saappaat katoavat lähes kokonaan lehtien sivuilta ja muistuttavat vain toisinaan vaatimattomia ratsastuskenkiä, joita käytetään pitkillä hameilla ja olkahihnoilla.
Äkillinen nousu suosittujen saappaiden jälkeen tapahtuu elokuvan "Top Gun" julkaisemisen jälkeen vuonna 1986: siinä sankari Tom Cruise kävelee cowboy-saappaissa, joissa on kaikki amerikkalaiset nuoret välittömästi. Suunnittelijat yrittävät pelottaa kengät massamuotoon 80-luvun lopulla: ensinnäkin hyllyille ilmestyy vapaa päällinen ja matalat korkokengät, ja sitten vuonna 1990 syksy-talvi Chanelin muotikokoelmassa satiini-saappaat sukat. Tämän myötä alkaa uusi, pitkä ja onnellinen kenkien elämä.
1990-luvun alussa tervehdittiin yhteiskuntaa klubikulttuurin kukoistamiseen, joka ilmeisesti vaikutti meidän pukeutumistapaanne - mitä tahansa asioita, jotka voisivat tehdä puolueen tähdestä tavallisesta miehestä, käytettiin. Useimmiten klubit käyttivät 60-luvun hameille, mini-mekkoille ja korkealle saappaille koodikirjoja, joten uloskäynnillä he saivat melko vulgaroituja kuvia sekoittuneena fetismin kulttuuriin. Kunnianosoituksena olivat 60-polven pituiset go-go-saappaat, alustan saappaat ja PVC-saappaat - kaikki nämä olivat flirttaina yksittäisillä suunnittelijoilla, joiden saraketta johti Gianni Versace.
Jos haluat kuvitella, miten se oli, muista Julia Robertsia "Pretty Woman" -tilassa - et voi kuvitella parempaa esimerkkiä. Lopuksi vuonna 1993 uusi muoti meni pidemmälle kuin juhlapäivien varusteet: Vogue julkaisi artikkelin otsikon "Bootin vuosi" alla, joka asetti kategorisesti saappaat tulevien vuosien pääsuuntauksiin. Syksy-talvi-näyttelyn Versace-kaudella - 1995, mallit tulivat katukävelylle jäykkästi varustetuissa tyynykengissä - kuva on lujasti kiinni massatietoisuudessa seuraavien 10-15 vuoden aikana. Tällaisesta mallista on tullut 20-luvun lopun uuden, rehellisen ja suoraviivaisen seksuaalisuuden luoja, joka muodostaa kuvan naispuolisesta seductressista. Oikeudenmukaisuudessa on sanottava, että saappaat eivät ole ainoat kengät, jotka hallitsivat katutasoja 90-luvulla. Niinpä kaikki samanlaiset Ralph Lauren, innoittamana TV-sarjassa "Dynasty", jossa on kadehdittava pysyvyys, näytti cowboy-saappaiden kokoelmissa, ja Michael Kors seurasi häntä kokoelmallaan Sundance Chic syksy-talvella 1999. Tällaisia esiintymisiä voidaan kuitenkin kutsua pikemminkin poikkeukseksi kuin valtavirtaan.
Millenniumista tulee muodin trendien ja etenkin kenkien kannalta kaikkein heterogeenisin aika. 2000-luvun alku on hirviömäisen glamourin apogee, jossa on tonnia strassikiveä, kilometrejä hiustenpidennyksiä ja saappaita, joiden korkeutta voidaan pitää vain ihmisen hahmojen fysiologisilla rajoilla. Samalla muodikkaiden saappaiden erityispiirteet olivat pitkiä (ja kun sanomme tämän, tarkoitamme todella pitkää) terävä kärki ja nasta, joka ei ole alle 10 cm. Samalla, jalkineet, jotka alun perin palvelivat Australian armeijaa ja tulivat tärkeimmäksi kymmenen vuoden pituiseksi muoti painajaiseksi, tulevat massiiviseen käyttöön.
Ja vielä 2000-luvulla - tämä on seksikäs saappaiden aika. Vihjeitä tällaisten kenkien tulevasta massasta on nähtävissä Narciso Rodriguezin ja Phoebe Failon kokoelmissa, jotka työskentelevät edelleen Chloén. Kauden jälkeen aiheena ovat edelleen Karl Lagerfeld ja polvipituuden yläpuolella olevat saappaat, hieman myöhemmin he panevat Anne Hathawayn elokuvan "The Devil Wears Prada" kuvaamiseen. Suurimpaan lajikkeeseen saapuvat saappaat ilmestyvät vuonna 2009: Miuccia Prada tarjoaa radikaalia versiota - saappaat käytännössä reiden varaan hyvin leveällä akselilla ja henkselit, jotka on tarkoitus asentaa hihnaan. Samalla kaudella Stella McCartneylla on nahkaiset sukat, joissa on pyöreä kärki ja tyynykulma. Frida Giannini, Gucci, tekee samoin: Alexander McQueenilla on fetissi-versio, jossa on ”hanhen jalka” -tulostus tai yksivärinen - kaikki on erittäin korkealla striptease-alustalla.
Suunnittelija Hanna Macgibbon, joka on juuri nimitetty Chloén, tarjoaa saappaat, joissa on tasainen pohja ja tasainen pohja, ja Peter Dundas Emilio Puccille - sama, vain korkealla tyylillä. Marc Jacobs Louis Vuittonin muotinäytössä tulee olemaan erittäin korkeat mustat ja kultaiset kohokuvioiset saappaat. Ei ole yllättävää, että samana vuonna julkaistaan kuuluisa kapselikokoelma Jimmy Choo H & M: lle, jossa on tiukat, korkokorkoiset saappaat.
Kulmat, jotka ovat kantapään kanssa tai ilman, pysyvät vahvana koko vuoden ajan, ja ne jatkuvat seuraavaan samaan menestykseen: näemme ne kokoelmissa syksy-talvi - 2010 Burberry Prorsum, Dior, Gucci, Dsquared2 ja Hermès. Tämän suuntauksen myötä useat muut ovat kehittymässä heti. Esimerkiksi Karl Lagerfeldin juoksutuksessa turkisnahkakengät puhkesivat yhtäkkiä muotiin, kääntämällä jalat välittömästi yetin jalkoihin. Phoebe Faylo, Céline, näyttää lakonisia polvipituisia saappaita, Diorin Gallianon johdolla on vaihtelua barokkityylisten saappaiden aiheista, ja Michael Corsan kokoelmassa on matalat mokkanahat, joissa on vapaa pehmeä varvas ja laaja kantapää. Jälkimmäinen on määrä tulla nykypäivän venäläisten tyttöjen keskeiseksi malliksi.
Venäläisillä tytöillä on kuitenkin erityisiä suhteita saappaisiin. Kovien ilmasto-olosuhteiden takia saappaat ovat välttämättömämpiä kuin muoti-tarvikkeita, joten äitini opetti. Saappaustyylien erilaisista trendeistä olemme varmempia kuin toiset, olemme juuttuneet korkeassa saappaassa ”En halua” ja ugg boots. Sekä nämä että muut ovat äärimmäisyyksiä: kanonisesta femme fatale -mielestä mukavuuden ilmentymiseen sietämättömyyden reunalla. Vähitellen yli 2 senttimetrin nilkkojen yläpuoliset kengät tulivat toivottomasti vanhentuneiksi. Viimeisten parin vuoden aikana olemme menettäneet näiden äärimmäisyyksien tottumukset ja olleet valmiita jäädyttämään talvella miesten tyyliin (brogues ja oxfords) ja tietysti lenkkarit. Onneksi nykyisellä kaudella suunnittelijat antavat meille mahdollisuuden lämmetä: saappaat palaavat kiitotien äärelle valtavasti. Näemme saappaat Balenciagassa, Carvenissa, Moschinossa, 3.1 Phillip Limissä, Marc Jacobsissa ja jopa Hood Airissä, lakoninen Acne ja Prada, jockey Cédric Charlierissa, MM6 Maison Martin Margiela, Sacai ja Alexander Wang, urheiluhousut Marcissa Marc Jacobs ja Chanel.
Ehkä tärkein sääntö, joka on ottaa käyttöön, jos päätät käyttää saappaita uudelleen: välttää tarkoituksellisesti naisellinen ja rehellisesti seksikäs kuvia. On parasta valita malli, jonka kantapään korkeus on enintään 5 senttimetriä tai jopa ilman häntä, ja vapaan, mutta riittävän leveän bootle - niin, että jos haluat, voit käyttää villaa polvikorkeita. Tämä tekniikka soveltuu paitsi lämpenemiseen myös vakuuttavammaksi tyyliksi 1960-luvulla. Kuitenkin joukossa erilaisia malleja kannattaa kiinnittää huomiota saappaat tyyliin 60-luvulla ja 70-luvulla tärkein. Nämä ovat Louis Vuittonin, Guccin ja Saint Laurentin kokoelmissa sekä Meadham Kirchhoffissa - nämä tuotemerkit viittaavat lähes kirjaimellisesti niihin go-go-saappaisiin, joissa 1960-luvun tytöt kävelivät. Niiden on myös tarkoitus käyttää silmäilemään inspiraation lähteenä - yhdistettynä lyhyisiin A-siluetti-mekkoihin ja mini-hameisiin ja pitkiin iloisiin turkisvaatteisiin.
Vielä yksi ei-triviaalinen malli saappaista - ne, jotka muistuttavat gladiaattorisandaaleja sekä urheilukilpailut. Niiden on tarkoitus täydentää jotain ilmeisesti yksinkertaista: polvipituiset shortsit, culottes, t-paitapuvut, massiiviset puistot. Ja vaikka - jos luulet, että Euroopan talvelle suunnitellut saappaat (ja ylivoimainen enemmistö muotimerkkeistä keskittyy edelleen noin 0 asteen vähimmäislämpötilaan), ei ole suunniteltu selviytymään jopa Keski-Venäjällä, olet syvästi väärässä. Loppujen lopuksi turkisten pohjalliset ja lämpöasut eivät olleet vain keksittyjä.
