Mies käsineissä: Miten muistamme Karl Lagerfeldin
teksti: Anna Aristova
Uutiset Karl Lagerfeldin kuolemasta pyyhkäisivät ukkosen tiedotusvälineissä ja sosiaalisissa verkostoissa, pysähtymällä kuuluisan Cambon Streetin boutique-kynnyksellä, jossa fanit ovat tuonut valkoisia ruusuja eilen. Huhut suunnittelijan sairaudesta ilmestyivät jo tammikuussa, kun Karl yllättäen ei mennyt ulos kaikille, kun Chanel-näyttely näytti, sitten talon edustajat selittivät, että hän oli vain väsynyt. Sen sijaan oikeanpuoleinen Couturier Virginie Villard, joka työskenteli Lagerfeldin kanssa kolmenkymmenen vuoden ajan ja lähti harjoittelijasta studion johtajaan - talon omistaja, Alain Wertheimer - ilmestyi katuvuorelle ja antoi uuden uuden luovan johtajan tehtävän, rikkomalla spekulaatiot tästä postitetaan sosiaalisissa verkostoissa ensimmäisten tuntien jälkeen uutisten jälkeen - Phoebe Failosta Albert Elbaziin, ja sivussa he jopa sanoivat, että Olivier Rustin oli valmis lähtemään postista Balmainissa tämän postin vuoksi. Kun seuraajan jälkeinen ongelma ratkaistiin, herätti kysymys - mitä nyt tulee Shupett-kissan kanssa, jonka suunnittelija melkein lahjoitti hänen tilansa?
Lagerfeld kutsui ironisesti itselleen "työväenluokan" ja oli todella innokas henkilö. Chanelin kodin lisäksi, jossa hän loi kahdeksan kokoelmaa vuodessa, mukaan lukien kaikki sesongin ulkopuoliset hallitsijat (jousien määrä lähestyi sata), Lagerfeld työskenteli Fendi: n tuotemerkkien alaisuudessa (suunnittelija toimi italialaisen tuotemerkin luovana johtajana vuodesta 1965) ja Karl Lagerfeld, sekä valokuvaus, elokuvateatteri, kirjakauppa ja kustantamo 7L, ja jopa maalasi kuukausittain poliittisia sarjakuvia saksalaiselle sanomalehti Frankfurter Allgemeine - ja se ei ole kaikki. "Haluan työskennellä enemmän kuin toiset - niin että he tuntevat arvottomuutensa", sanoi Lagerfeld. "Minun motivaatio on työskennellä itse prosessin, ei saada tuloksia. On hienoa, kun sinulla on tilaisuus tehdä mitä haluat ja ei koskaan tylsistynyt. En ole kyllästy ollenkaan. Olen kiinnostunut monista asioista - jopa enemmän kuin ennen "- kertoi Lagerfeld BoF Imran Amedin päätoimittajalle. Kanonisesti porvarillisen tweed-puvun valmistaja käynnisti kerralla ensimmäisen yhteistyön H & M: n kanssa.
Tunnettu tosiasia on, että Karl Lagerfeldin kirjasto oli noin kolmesataa tuhatta kirjaa (samanaikaisesti hän muisti lähes jokaisen heistä tarkan sijainnin) ja suunnittelija itse huomasi, että maailmassa on ”vain vähän informoituneita ihmisiä” kuin hän on. Tämä ei estänyt Lagerfeldia tekemästä paljon epäselvää, joskus jopa loukkaavaa lausuntoa matkan aikana: hän puhui prostituutiosta, käveli Adeleen ja Pippa Middletonin kasvot (hänestä tuli itse ”Karl Lagerfeldin ruokavalion roolimalli”, menettää 40 kilogrammaa vuodessa, Edie Slimanin puvuihin sopii, hän kutsui naisten urheiluhousuja "tappion symboleiksi" ja kielsi naisia käyttämästä "vaaleanpunaisia". Hän ei tykännyt tatuointeja, lyhyitä ihmisiä ja poliittista oikeellisuutta.
Teollisuuden muistissa hän kuitenkin pysyy lopulta Ranskan kansallisena aarteena, miehinä mustina laskeina ja sormettomina käsineinä, mastodonina ja tuon muodikkaan aikakauden viimeisenä pilarina - kun naisen smokki oli provokaatio, eikä poskipunainen pusero.
kansi: Dasha Chertanova