Milan Fashion Week: Bottega Veneta, Emilio Pucci ja Jil Sander -näyttelyt

Italialainen toimittaja Anna Battista jatkaa kommenttejaan Look At Me: lle Milanon Fashion Weekin merkittävimmistä näyttelyistä.

Bottega Veneta SS 2012

Näytä esitys kokonaan.

Kaikki eivät muista tätä, mutta italialaisen muodin kukoistamisen aikana tekstiilialan yritysten tuotteita pidettiin tärkeimpänä inspiraation lähteenä. Ajan myötä on tullut halvempaa tuoda kankaita muista maista, ja italialaiset tekstiilitehtaat menettivät paitsi niiden merkityksen myös liiketoiminnan. Bottega Venetan johtaja Thomas Mayer, ikään kuin muistuttaisi meille tekstiilien entistä tärkeämpää kokoelmansa kanssa, jossa jokainen tuote erottuu laadukkaasta ja täydellisestä suorituksesta.

Kokoelma avautuu korsettikuvilla, joissa on runsaasti värejä - vihreä ja violetti. Sitten tulee selväksi, että Meierillä on jokaiselle jotakin varastoida. Kokoelma sisältää erilaisia housujen pukuja ja yksilöllisiä esineitä: neulepuserot 60-luvun hengessä, farkut ja denim-takit, joissa on painetut lavat, jotka luovat uskomattomia optisia vaikutuksia (tällainen takki voi olla erinomainen pitkän aikavälin investointi rahaa), yksinkertaiset mutta hyvin tehdyt silkki-esiliinapuvut vinyylilevyillä ja tunika-mekkoilla, joissa on nahka- ja muoviraitoja. Kokoelmassa esiintyvät tyylikäs ja rento esine, joka ilmaistiin selkeimmin loppujen lopuksi, kun ilmestyi sifonkimekot ja oranssinväriset farkut, joilla oli tummanpunainen pää, kuten caftan.

Yleensä kokoelmassa hallitsee nuori henki, mutta kankaiden valinta (silkistä, sifonista ja nahasta läpikuultavaan muoviin) ja koristeosa (helmet, kirjonta ja geometriset kuviot uimapuvuissa ja pukeutumiskoristeet pienten neliöiden muodossa) puhuvat kokemuksesta, kypsyydestä ja tietoa.

Värien valinnassa Mayer on saattanut olla inspiraationa maalauksista, mutta joskus - erityisesti aaltopahvin värillisten organza-mekkojen tapauksessa - inspiraatio näyttää tulleen Capucciilta. Teknologian osalta kokoelma tehtiin todella hyvin. Joidenkin asioiden myötä unohdimme myös Bottega Venetan legendaariset lisävarusteet, kuten matta nahkaiset krokotiilipussit, strutsit ja liskot, joissa on kuuluisa kudonta. Meieria ympäröivän yleisön mukaan näyttelyn lopussa useimmat toimittajat olivat valmiita hyväksymään sen.

Emilio Pucci SS 2012

Näytä esitys kokonaan.

Ihastuttavan muotitalon tuominen takaisin elämään on aina helppo tehtävä. Emilio Puccin tapauksessa monimutkaisuus näyttää vain kosmiselta. Marquisen perintö sisältää erilaisia asioita, joita ympäröivät Välimeren henki, ja kuuluisat moniväriset tulosteet. Tähän asti Peter Dundas selviytyi tästä tehtävästä, mutta viimeisin kokoelma on jonkin verran pettymys.

Mastery on varmasti nähtävissä kevään ja kesän 2012 kokoelmassa. Mutta useimpien asioiden muotoilu, joissa hallitsevat mustalaiset pitsi-topit, avaavat vatsaa, pitkät hameet, silkkiyhdistelmäkengät, neulotut kilvet, joissa on housut tai bermuda yhdistettynä paitoja, joihin kuuluisa painatus koristaa, herättää sekavia tunteita: että he tasapainottavat eleganssin ja kičin äärellä, he vain näyttävät vanhentuneilta. Selkeä virhe oli lisätä useampi kuin yksi Pucci-tulostus yhteen juttuun, mikä johti epämiellyttävään mosaiikkivaikutukseen päällisiin ja huiviyhteyksiin. Toinen virhe oli pääkallon motiivi, jossa on mini-päällystetty kristalli-mini-mekko ja tylli-toppi (Marquis Pucci on pitänyt kääntyä arkunsa päälle).

Dundas sanoo olevansa velkaa Brigitte Bardotin mustalaismotiiveille. Mutta naisellisuus, huomattava pellavan paikka ja hyvän leikkauksen puute korostivat varmasti kokoelman. Ehkä, jos Dundas halusi pysyä uskollisena Puccin perintöön, kokoelmalla olisi vähemmän banaalista bohemianismia ja älykkäämpiä ideoita (Pucci loi Vivar-tuloksen, jolle vaikutti samannimisen saaren näkymä lentokoneesta, niin miten maantieteellinen inspiraation lähde, Peter?).

Näyttelyn päätteeksi tuli selväksi, että paras asia oli legendaarisen Pucci-tuloksen kanssa koristeltu fani, joka jaettiin kaikille katsojille, joiden joukossa oli myös Anna Dello Russo, joka oli pukeutunut tilaisuuteen sinisellä puvulla, jossa oli sama päähine - onko Moulin Rouge, onko kana. Anteeksi, Pucci, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät.

Jil Sander SS 2012

Näytä esitys kokonaan.

Jil Sanderin näyttelyssä elokuvan ja taiteen tuntijat ovat tunteneet itsensä tutulla alueella, jossakin välillä Jacques Tatin Jacques Tatin, Masoch-klubin kubistisen sisustuksen, Jacques Tatin "My Uncle", koristusten välillä, joka on Elio Petrin "kymmenes uhri" ja punainen-keltainen - Mondrianin sininen sävellys. Valkoisissa koristeissa oli musta, sininen ja keltainen sora, joka loi ihanteellisen taustan Raf Simonsin teoksille.

Näyttely avattiin sarjaan valkoisia ohuita mekkoja, joissa ei ole kaulusta ja jotka aiheuttivat yhdistyksiä sairaanhoitajiin ja pukeutumiskotit koristeltu pienillä leikkeillä takana. Sitten alkoi vallata kylpylän tai kauneussalonin tunnelma (kuvitella Claudia Cardinale kuin neitsyt spa-työntekijä "8 1/2" Fellinissä - jotain sellaista). Tulostaa fluoresoivalla tai brokaattipaisleella vaaleanpunaisella, vihreällä tai sinisellä taustalla tai takana ilman taustaa antaa asioita kevyydelle ja leikkisyydelle, mutta lomakkeet ovat yhä tiukempia: polven alla olevat mekot yhdistetään pitsijalkineisiin vasikan keskelle.

Kokoelman toinen osa avattiin valkoinen ja sininen ruudullinen housut ja hameet, vihreä-violetti-sininen mekko, joka oli kokoontunut vyötäröllä, ja villapaidat, joissa on intarsia, innoittamana Picasson keramiikasta (lukuisia kiitoksia hänen perheelleen julkaisuissa, joten tekijänoikeusrikkomusta ei ole ja plagiointia ei ollut) . Viimeisessä osassa esiteltiin kirkkaita, valkoisia hameettomia mekkoja ja puuvillapukuja, joissa on pitkät hameet, jotka on omistettu minimalistisille morsiamille Jil Sanderille.

On huomionarvoista, että leikkausta käytettiin antamaan aistillisuutta yhdessä arkkitehtonisen tai optisen elementin kanssa: joskus tiukoilla konservatiivisilla mekkoilla oli leikkaus selässä, ja takit olivat irrotettavia osia edessä. Rei'itetyt neulotut villapaidat ja plyetya muistuttivat Arpeleen huvilan suunnittelusta My Uncle -messuilla, ja tummansininen mekko yhdistettiin takin kanssa, jossa oli epäsymmetrinen painikkeiden järjestely.

Elokuvallista tunnelmaa ei voitu huomata - ei vain musiikissa, joka sisälsi lukuisia melodioita 60-luvun elokuvista, vaan myös sellaisista yksityiskohdista kuin Stephen Jonesin hatut. Johns, joka työskenteli yhdessä Simonsin kanssa ensimmäistä kertaa, esitteli epätavallisia puuvillahattuja, joissa oli verhottuja huntuja, ja monet katsojat ajattelivat niiden alkuperää: jotkut kutsuivat heitä huntua hiihtokypäräksi, ja jotkut olivat verhoilevia, vaikka silti jotenkin muistuttivat muotoa koti turban Madame Arpel elokuvassa Tati.

Yleensä näyttely ja kokoelma ilmaisivat täysin sen, mitä Jil Sander liittyy, eli yksinkertaisuus, minimalismi, puhtaus ja intohimo modernistiseen muotoon. Elokuvassa Tati, päähenkilöt, teknologiaa rakastava Arpele-perhe, asuvat automatisoidussa ja koneistetussa kodissa ja ympäröivät itseään minimalistisilla huonekaluilla. Gerard, Arpeleen poika, rakastaa viettää aikaa setänsä, Monsieur Hulotin kanssa, joka asuu vanhassa talossa ja mieluummin perinteisiä elämäntapoja ja vaatteita. Ehkä Symons on jonkin verran samanlainen kuin Hulot, koska hän asuu kaksoismaailmassa, mutta hänen salaisuutensa ei ole vastustaa nykyaikaisuutta, vaan käyttää ja huolellisesti sekoittaa perinteisiä ja moderneja suuntauksia samalla tavalla.