Mitä haute couturelle tapahtui ja kuka sitä tarvitsee

Pariisissa haute couture Fashion Weekin kevät-kesäkausi päättyi, mikä osoittautui rikkaaksi merkittävissä tapahtumissa. Täällä Marco Dzanini esitteli Schiaparellille debyyttikokoelman, ja Vionnet osoitti Hussein Shalayanin luomaa heittomurskausta. Perinteiset markkinatoimijat Chanel ja Dior myös sekoittivat uutissyötteissämme: malleissaan näyttelyssään tyylikäs iltapuku, jossa on lenkkarit, joka on ennakkotapaus couture-tuotteille. Päätimme ymmärtää, mikä todellinen haute couture on, mitä tämä laitos tapahtuu 21. vuosisadalla ja miksi tavalliset ihmiset tarvitsevat sitä.

Lyhyesti sanottuna haute couture on se, mikä aloitti muodin nykyisessä mielessään. Termin esitteli englantilainen suunnittelija Charles Frederick Worth, jonka kokoelmat oli ommeltu Pariisissa 1800-luvun puolivälissä. Tiukka runkorakenne hankittiin sata vuotta. Vuonna 1945 vaikutusvaltainen ranskalainen järjestö Chambre Syndicale de la Haute Couture päätti, että voidakseen tulla couturieriksi, sinun on tehtävä muutama yksinkertainen käsittely. Esimerkiksi avaa oma ateljeesi Pariisissa, palkkaa vähintään 15 henkilöä kokopäiväisesti ja ompele vaatteita yksityisille asiakkaille varusteineen, ja myös - pienenä bonuksena - näytä 25 jousea jokapäiväistä elämää ja iltoja Pariisin Haute Couture -viikon aikana kahdesti vuodessa . Kun olet lukenut tämän luettelon, et ole yllättynyt siitä, että nyt on noin 10 jäsentä Chambre Syndicale de la Haute Coutureista: Alexis Mabille, Chanel, Giambattista Valli, Jean Paul Gaultier, Maison Martin Margiela ja muut. On olemassa useita vierassuunnittelijoita, jotka noudattivat hieman vähemmän tiukkoja sääntöjä ja pääsivät couture-viikon viralliseen aikatauluun. Näitä ovat esimerkiksi Atelier Versace, Rad Hourani ja Viktor & Rolf. Samaan aikaan pret-a-porte näyttää kaksisataa merkkiä - osoittautuu, että haute couture on melko kuollut. Ihmettelen, kuinka pieni Chambre Syndicale de la Haute Couture -hankkeen osanottajien luettelo olisi, jotta elinkelpoinen couture voidaan tunnustaa virallisesti.

Milloin tämä prosessi alkoi? 1950-luvulla ja 60-luvulla, kun vaatteita alkoi valmistaa painotuotteissa. Kuluttajat, jotka pitivät yksityisasiakkaiden tilauksia, sulkivat talonsa tai siirtyivät valmisvaatteisiin, vain siksi, että he eivät kyenneet kestämään hintakilpailua. 1990-luvun alkupuolella suurin osa jäljellä olevista couture-leimoista oli velkaa. Sitten alkoi muutos koko prosessin merkityksessä, joka on meneillään coutureissa, ateljeerin työntekijöiden sisällössä ja näyttelyssä. Aiemmin couture asetti trendit vuodelle ja oli suunnittelijan tärkein tulonlähde. Nyt on vaikea sanoa, että Giorgio Armani Priven tai Elie Saabin seuraava kokoelma, joka on omistettu a) 1920: lle; b) itään; c) 1960, asettaa mahdolliset suuntaukset. Miten mekot, joissa on vyöpussit ja Chanel-tennarit ja Maison Martin Margiela tatuoivat vaatteita, joita näimme viime viikolla? He eivät myöskään aseta trendejä tai väittävät niitä. Se on pikemminkin lopullinen todiste siitä, että katukulttuuri hallitsee muotia nyt. Tulojen osalta kaikki on yksinkertaista: valmisvaatteet, asusteet ja hajuvedet antavat yrityksille paljon enemmän rahaa kuin 30 käsin ommeltua mekkoa, joita käytät rahaa näyttämään niin paljon kuin julkkis mainosmaksu.

21. vuosisadan couture on pikemminkin markkinointi tarina suurille muotitaloille, joka antaa ihmisille satuja, jotka lupasi alun perin muotiteollisuus. Hanki ainakin Chanel. Karl Lagerfeldin maksimalismiin ei näytä olevan mitään rajoitusta: hänen defileensä pidetään jäävuoren ympärillä, avaruudessa, joka on koristeltu planeetan alle apokalypsin jälkeen ja metsässä. Kaikki tulevat katsomaan näyttelyä Alexa Chungilta ja Inés de la Fressangeilta Lily Allenille ja Audrey Tautoulle. Heidän valokuvansa katsovat tuhannet yksinkertaiset tytöt - ja ei, ei, kyllä, ja he ostavat pullon tuoksua. 5 tai, jos ne ovat järkeviä, pussi tai kengät. Sama tarina vaatteisiin. Raf Simonsin kokoelma Diorille, jonka Jennifer Lawrence lahjoitti Oscarille, tuli osa vuoden 2013 suosituimpia memeitä. Mikä ei ole paras mainoskampanja Instagram- ja Facebook-päivinä? Mitä voimme sanoa perinteisimmistä tapauksista tällaisen markkinoinnin - julkkikset punaisella matolla ja julkkikset näyttelyn ensimmäisellä rivillä, jotka ovat lukemattomia luetteloita parhaiten pukeutuneista Cosmopolitan / Tatler / New York -lehden lausunnoista - toisin sanoen törmännyt .

On tietysti typerää pitää haute coutureia niin yksiselitteisesti: se auttaa säilyttämään räätälöinnin ja käsityön perinteitä, jotka ovat erityisen tärkeitä aikoina, jolloin H & M, Topshop ja Zara tulivat kirjaimellisesti kaikkeen. Couture-ohjelman ansiosta vanhat teknikot saavat elämää ja eivät pysy käyttämättömänä taideteoksen museon arkistoissa. Tuotemerkin lehdistömerkkien, esimerkiksi Givenchyn mukaan, yhden haute couture -mekanismin luominen kestää 1-2 tuhatta tuntia. Ja muuten, suurimman osan ajasta näitä mekkoja ei synny säännöllisesti sisustetuista koristeista tai tuotemerkkien pitsipelaajista, vaan pienten vintage-ateljeiden mestareista, kuten loistavan L'Ecole Lesage Parisin ateljeesta tai Maison Lemarién kukkien ja höyhenien ateljeesta. Tällaisille pienille vanhoille haute couture -yrityksille yksi harvoista tavoista antaa työllisyyttä kymmenille ihmisille ja siirtää taitojaan sukupolvelta toiselle.

On mahdotonta sanoa varmasti, onko haute couture odottamassa ihmeellistä tulevaisuutta: näemme mieluummin eräänlaisen pysähtymisen. Korkea muoti viikko kestää noin kolme päivää ja on täynnä 20 näyttelyä, joista hieman yli puolet on virallisesti tunnustettu: nämä ovat edellä mainitun Chambre Syndicale de la Haute Couturen jäsenten näyttelyitä. Huomaa, että venäläisten Julian Yaninan ja Ulyana Sergeenkon näyttely ei ole virallisessa aikataulussa, mikä tarkoittaa, että korkean muodin syndikaatti ei tunnista niitä, ja siihen on objektiivisia syitä. Jopa kaksi tusinaa näyttelyä ovat erinomaiset tietokanavat: couture-viikolla on aina paljon puhetta. Että Givenchy sulkee couture-linjan, sitten Viktor & Rolf palaa ensimmäisellä couture-kokoelmalla 15 vuotta. Tällä kaudella korkean profiilin tapahtumien joukossa oli Marco Zaninin debyytti Schiaparellissa - muuten hyvin menestyksekäs - ja Hussein Shalayanin Vionnetin demicutural-linja. Ongelmana on, että haute couture -muotiviikolla tuskin täytetään uusia nimiä - lahjakkaita nuoria suunnittelijoita: on liian kallista sisältää couture-tuotemerkki. Muistakaa hollantilaisen Iris van Herpenin esimerkki: hän aloitti haute couture -vaatteilla, mutta nyt hän siirtyy valmisvaatteisiin. On selvää, että lähitulevaisuudessa couture-esityksiä pidetään markkinointivälineenä. Mutta mitä.