Nöyryytyskulttuuri: Miksi muoti on niin paljon hämmästyttävää

HUHTIKUU LOPPUVALTA FASHION PORTALIN LIIKETOIMINTA Hän julkaisi suuren tutkimuksen Antwerpenin kuvataideakatemian opiskelijan itsemurhasta - hän oli kolmannen vuoden opiskelija Etelä-Koreassa suunnittelusta. Akatemia, jossa Martin Marghela, Drys van Notein, Walter van Beyrendonk ja Demna Gvasalia opiskelivat tuolloin, on yksi kolmesta arvostetuimmista korkeakouluista muotiteollisuudessa - yhdessä New Yorkin Parsonsin ja Lontoon Central Saint Martinsin kanssa. Valitettavasti maailman parhaiden yliopistojen itsemurhat eivät ole harvinaisia: opiskelijat eivät yksinkertaisesti kestä kuormaa, kilpailun ilmapiiriä ja akateemista stressiä. Mutta nuorten korealaisen suunnittelijan tarina herätti työpajakeskustelun, joka oli ollut panimoa jo yli vuoden: mikä on vikaa muotiteollisuuden käyttäytymiskulttuurissa? Onko hän terve?

Antwerpenin Akatemiaan on vaikea päästä, ja on vielä vaikeampaa suorittaa jatko-hanke: jos 60 vuotta opiskelijat ottavat ensimmäisen suunnitteluvuoden, niin kandidaatin tutkinto saa enintään kaksikymmentä. Ilman tiukkoja normeja ja laadukkaan koulutuksen tiukkaa seulontaa ei tapahdu - ei ole väliä, puhumme vaatteiden suunnittelusta, ohjauksesta tai ydinfysiikasta. Mutta Fashion of Fashionin teksti on jotain muuta.

Kirjoittaja lainaa akatemian opiskelijoita, entisiä ja läsnäolevia, ja he sanovat, että kolmannen vuoden kuraattorin Walter van Beyrendonkin "todellinen kultti syntyi" ympärille, ja jokainen, joka ei ole suosikkien joukossa, alistetaan. Elämän suosikit eivät myöskään ole sokeria: selviytyä tehtävien aiheuttamasta stressistä monet alkavat ottaa huumeita. Tekstin kommenteissa lukijat muistuttavat kokemuksistaan ​​opiskelusta suunnittelukouluissa - sekä Antwerpenin akatemiassa 1980-luvun puolivälissä että Marangoni-instituutissa, nollakouluilla oli samanlaisia ​​tilanteita. Valmistuneiden lukuisista tunnustuksista seuraa, että psykologinen paine, kliininen masennus, työn määrä, jota ei voida käsitellä fyysisesti, jatkuva stressi ja se, että jotkut ihmiset kutsuvat sitä "nöyryyskulttuuriksi", eivät näy nykyään muotialalla eivätkä kadota.

On paljon esimerkkejä - mikä on suunnittelijoiden elämästä, mikä on muodin kiillon elämästä. Vuonna 2011 Balmainin päällikkö Christoph Dekarnen meni psykiatriseen sairaalaan. Ainoa amerikkalainen toimittaja, Ranskan Vogue, Joan-Juliet Buck, kuvaili muistelmissaan, kuinka hän pääsi kuntoutusklinikkaan yrityssotien Condé Nastin johdosta - ja vaikka sitä pidettiin terveellisenä, hän pyysi pitämään hänet klinikalla hieman kauemmin, "jotta hän ei tarvitse palata töihin" . Alyona Doletskaya äskettäin julkaistussa kirjassa "Ei elämää, mutta satu" kertoi jotain vastaavaa: Natalia Gandurina, joka oli vielä venäläisen Vogue-kustantaja, otettiin työstään psyko-neurologiseen sairaanhoitajaan. Itse Gandurina onnistui kuitenkin muistamaan aloitteesta kieltää koirien läsnäolo venäläisen Condé Nastin toimistossa - se otettiin käyttöön Alyona Doletskajan huskya vastaan.

Muotiteollisuudessa kiillon suunnittelijat ja toimittajat riittävät tarkastelemaan nykyistä työympäristöä luonnollisen valinnan mekanismina.

Muotiteollisuudessa väärinkäyttö on ollut enemmän tai vähemmän aina - ja jopa juurtunut siihen niin paljon, että jotkut alkoivat pitää sitä olennaisena osana luovaa prosessia ja "neroiden ominaisuutta". "Luin jonnekin täällä", Karl Lagerfeld, Ranskan Numéron haastattelussa, sanoi: "Nyt sinun on kysyttävä malleja, jos ne ovat miellyttäviä. Tämä on vain rintakuva. Suunnittelija ei voi tehdä mitään muuta." Samassa haastattelussa hän lisää: "Jos et halua, että housut poistetaan, älä mene malliin, vaan luostariin, kaikille on riittävästi tilaa." Ja syytökset, joiden mukaan hän asettivat työtapansa muotiteollisuudelle, jota ei voida ylläpitää ilman ammatillisen palovamman vaaraa, hylkää ratkaisevasti: "Absurdisuus. Kun sinulla on miljardin dollarin liiketoiminta, sinun on noudatettava. Ja jos [tämä työn rytmi] ei sovi sinulle, mene paremmin kokeile kylpyhuoneessa. "

Muotiteollisuudessa kiillon suunnittelijat ja toimittajat riittävät tarkastelemaan nykyistä työympäristöä eräänlaisena luonnollisen valinnan mekanismina: vain parhaat pystyvät kestämään eikä tukahduttamaan. Samaan aikaan kaikkein stressiä kestävimmät rinnastetaan "parhaaseen": vahva mieli ja velvollisuuden tunne pidetään ammatillisena prioriteettina. Ja lahjakkuus, älykkyys ja visio osoittautuvat itse asiassa toissijaisiksi - huolimatta siitä, että on ironista, että maailman tärkeimmät suunnittelukorkeakoulut yrittävät kasvattaa opiskelijoita.

Voisiko spartalainen lähestymistapa hyödyttää teollisuutta? Yhtäältä tarvitaan sekä tahdonjohtajia että vastuullisia esiintyjiä. Toisaalta "kovien toimijoiden" hallitsevuus (ja usein rankaisematta jättäminen) herättää muodin. Nykyisten muotiteollisuuden kuuluisimpien vastustajien joukossa on Raf Simons. Pian Diorin lähdön jälkeen hän puhui muoti-kriitikolle Katy Horinille System-lehdelle: "Ongelmana on, että kun sinulla on yksi joukkue ja kuusi kokoelmaa vuodessa, ei ole aikaa ajatella. Ja en halua työskennellä ilman ajattelua ".

Mitä voimme sanoa paineesta, johon ei tapahdu muotitalon luovaa johtajaa, vaan nuori työntekijä: stylistin avustaja, nuorempi muotieditori, noviisi PR-mies. Markkinat ovat kyllästyneet "juniori" -hakijoille: erikoisosaamista tarvitaan vähemmän (allekirjoita ampumiseen osallistuvien tuotemerkkien nimet, lähetä lehdistötiedotteita ja toimittaa tavaroita näyttelytiloihin kuukauden aikana), ja kilpailu on paljon suurempi. Avointen työpaikkojen avoimet työpaikat ovat joskus jopa vaikeasti löydettävissä. Keskimääräinen kiiltoeditori saa noin viisikymmentä sata kirjainta harjoittelijoiden löytämisestä.

Sarakkeessa The Fashion of Fashion toimittaja Annabel Maldonado sanoo, että nuoret työntekijät kohtaavat usein uhkia ja loukkauksia, maksavat heille hyvin vähän, mutta irtisanomisella ne ovat jatkuvasti kiristettyjä: työnantajat eivät väsytä muistuttamaan heidän alisteilleen, että ne on helppo vaihtaa. Maldonado palauttaa mieleen, että monien yrittäjä tehdä uraa muodissa päättyi masennukseen ja jopa traumaattiseen stressihäiriöön. Joskus harjoittelijoilla, nuoremmilla toimittajilla ja avustajilla on suhde työhön, enemmän kuin Tukholman oireyhtymä.

”Ensimmäisessä harjoittelussani, joka ylitti osa-aikatyöhön, minulle maksettiin alusvaatteita,” muistuttaa sanomalehtiä, joka kertoo hyvistä aamuista, Karl! Katya Fedorovasta. ”Olen työskennellyt New Yorkissa sijaitsevan luksuslinjan tuotemerkin PR-osastolla. koska minulla ei ollut työpapereita, en voinut virallisesti maksaa minulle ja antoi minulle palkan tavaroissa. Minun yritteliäs kollegani myi sen eBayssa, olin hämmentynyt, joten suurin osa siitä on edelleen koskematon kotona. pahoillani. "

Monien kärsimättömyys tekee unelmia uran tulevaisuudesta. ”Hyvällä harjoittelulla saat erinomaista koulutusta, mutta myös kokemusta, yhteyksiä, kokemusta salkusta - ja kaikki tämä, toisin kuin yliopisto, on täysin ilmainen sinulle”, Fyodorova kertoo. ”Voit oppia ammattilaisilta ja kokeilla eri ammattilaisia asioita, mutta samalla tiedä, että jos jokin menee pieleen, voit kattaa viranomaiset. " Kokemus todellakin osoittautuu arvokkaaksi valuutaksi. Mutta samaan aikaan tapaukset, joissa nuoremmat toimittajat, jotta he voivat työskennellä vapaasti muotiteollisuudessa, samaan aikaan palkkaavat tarjoilijoiksi, tapaavat hyvin usein.

Annabel Maldonado sanoo, että nuoret työntekijät kohtaavat usein uhkia ja loukkauksia, heille maksetaan hyvin vähän, mutta irtisanomisella heitä kiristetään jatkuvasti.

Esimerkkejä eettisistä ja samanaikaisesti tehokkaista muotihallinnoista on edelleen olemassa - näin toimivat kuuluisa muotitalot Dries Van Noten ja Alaïa. Van Noten tuottaa täsmälleen kaksi kokoelmaa vuodessa. Kussakin heistä hän välttämättä sisältää kohteita, joilla on kirjonta, jotta ne antaisivat työtä ja tuloja kirjontajille, jotka työskentelevät talon kanssa Intiassa. Dries van Notenin tiimissä on tapana kommunikoida tasavertaisesti, ja sähköpostiviestien sijaan he mieluummin vilkas keskustelu. Azzedine Alayan talon käyttäytymiskulttuuri oli samankaltainen: hän koki henkilökunnan perheelleen, keräsi heidät usein illalliseksi ideoiden vaihtamiseksi, totesi avoimesti, että muoti hyväksytyn työn rytmi oli "mahdotonta" ja jopa taukoa useita vuosia. toipua. Mutta nämä ovat itsenäisiä, itsekantavia muotitaloja, jotka tuottavat yhtä paljon vaatteita kuin ne voivat myydä, eivätkä harjoita voittoa. Ylellisyyttä jättiläisiä, jotka omistavat suurimman osan Chanelin ja Saint Laurentin taloista, on vaikeampi hoitaa eettisellä hallinnalla.

Viimeisten kolmenkymmenen vuoden aikana kiiltävä budjetti on laskenut jyrkästi - monivuotisia menoja elokuviin ja valtavia tähtitaitoilijoiden joukkoja Vanity Fairista kahdeksankymmentäluvun jälkeen ei voi kuvitella tänään. Mutta työn määrä on lisääntynyt vain niin, että hermostuneisuus laskee vertikaalisesti - viranomaisilta alisteille. Mutta kun otetaan huomioon stressi nykyaikaisen muotimaailman ainutlaatuisena piirteenä on naiivi liioittelu, Tatlerin päätoimittaja Ksenia Solovyova muistuttaa: "Joidenkin teräsyhtiöiden johtajien ongelmat vuoden 2004 mallissa eivät eroa nykyisistä. postit, kokoukset, alaiset, jotka vetävät ongelmansa heille, mutta sitten heillä ei ollut pikaviestejä, instagramia, ja Amazon ei yrittänyt markkinaosuuttaan, ja aloittelijat Silicon Valleyssä? Ihmiset nukkuvat siellä kolme tuntia ja koko ajan, kun he stimuloivat itseään eparatami eriasteisia kielletty. Nuori laki opiskelijoille, jotka viettävät yön sohvalla hänen toimistossaan, vain koskaan tulla kumppani? Stressi kohdistetaan nykyistä elämää ja menestystä. Ja tämäkin, on käsiteltävä. "

Solovyov on kuitenkin vakuuttunut siitä, että työntekijöiden työmäärää ei voida yksinkertaisesti lisätä: ”Yrityksessämme kukaan ei purista koko mehua pitkään. nopeammin, sinun on ensin annettava itsellesi oikeus hidastaa ja hengittää. "

kuvat: JieDa, Antwerpenin muotiosasto, Dries / Dogwoof