Flare ja mini: Miksi tarvitsemme muotia puoli vuosisataa sitten
Viime vuosien muoti on syytetty kosketuksesta todellisuuteen: kriitikko Katie Horin hänen manifestissaan, jossa hän halusi valita mukavuuden sijasta käsitteellisyyden, ja muodinjulkaisijoiden lukijat olivat hämmentyneitä jokaisen ampumisen suhteen, miten ja miksi IT: tä on tarkoitus käyttää, ja järkevästi ihmetteli, miten modernit suuntaukset liittyvät "tavallisen ihmisen" elämään. Muoti, joka on kiinnostunut myynnistä, ja siksi myös nopean houkuttelemisen, julkisten suhteiden ja elävien aikakauslehtien vetämisestä, todella keittämään venettä liikaa. Suunnittelijat ryntäisivät äärimmäisistä ääripäistä äärimmäisyyksiin: androgynystä korostuneeseen seksuaalisuuteen, infantilismiin ja flirttailuun vulgariteetin kanssa urheilun elämäntapaan ja katukulttuuriin. Kaikki nämä suuntaukset ovat vain viipale kahdelta viimeiseltä vuodelta, mutta todellisuudessa heijastavat viimeisen puolen vuosisadan sosiaalisia ja kulttuurisia ilmiöitä.
Tulemme skitsofreniaan, joka vastaa aikojen henkeä.
Aikakausittain, suunnittelijat tarkastelivat uudelleen menneisyyden muodin kokemusta ja perintöä, joka on kertynyt yhä enemmän. Tämän seurauksena olemme tulleet täydelliseen skitsofreniaan ja ajatusten yhdistelmään, jotka vastaavat ajan skitsofreniaa. Meillä on valikoima tyyliä ja trendejä jokaiseen makuun, nopeasti korvaaviin toisiinsa, joissa tavallinen ostaja sekoittaa helposti. Nopean muodin käsite vaatii meitä kuluttamaan yhä useammin - mutta kultaisen keskiarvon, mukaan lukien yleismaailmallinen ja käytännöllinen vaatetus, kysymys jää avoimeksi vuonna 2015.
Itse asiassa me kaikki tarvitsemme yksinkertaisia, mutta ei tylsiä, seksikäs, mutta ei mautonta, naisellista, mutta ei banaalista, monipuolista, mutta ei liian androgynistä vaatetusta, jota on helppo yhdistää, voidaan käyttää aamusta iltaan ja työhön ja juhliin . Kuulostaa utopialta. Se oli kuitenkin vain sellaisia vaatteita, jotka olivat kerran ajatellut - ja se oli vuosikymmenen puolivälissä 60-luvun puolivälistä 70-luvun puoliväliin saakka. Huomionarvoista on se, että muoti- suunnittelijat kääntyivät hänen puoleensa etsimään eroa ideoiden kriisistä.
60-luvulle asti korkea muoti, jota se kuvasi samassa Vogue-mallissa, oli paljon rikkaita ja eliittiä. Äidit, isoäitit ja tyttäret näyttivät usein samalta, riippuen siitä, mikä sosiaalinen kerros heidän perheensä kuului. Suunnittelijoiden luomat asiat eivät merkinneet käytännöllisyyttä ja monipuolisuutta, vaan ne olivat useimmiten monimutkaisia ja rajoittavia liikkeitä. Tämä ei kuitenkaan ole ristiriidassa muotitalojen asiakkaiden elämäntapojen kanssa. Mutta heidät korvattiin 60-luvun nuoriso - aktiivisen elämäntavan sukupolvi, jonka innoittamana olivat 50-luvun beatniksit ja kapinalliset, jotka halusivat eroa vanhemmistaan kaiken, mukaan lukien ulkonäkö, ja samalla käyttää mukavia vaatteita. Pyydettiin käytännöllinen ja trendikäs vaatekaappi.
Alan edelläkävijä oli yksi aikakauden tärkeimmistä suunnittelijoista, Yves Saint Laurent. Hänen debyyttinsä Diorille vuonna 1958 sisälsi jo nyt trapezoidikengät, ja 1960-luvun kokoelma oli nimeltään "Hipster", ja se koostui nahkatakista ja hameista, lyhyistä takeista ja turtlenecksista. Yksinkertaisuutensa vuoksi se järkytti asiakkaita samalla tavalla kuin Eddie Slimanen Saint Laurentin debyytti nahkatakkeilla ja nahkahameilla puolen vuosisadan kuluttua. Kuitenkin kunnioittavat asiakkaat muutoksista eivät olleet vielä valmiita ja veivät ne vihamielisyyteen. Saint-Laurentin subkultuurikokoelman jälkeen heidät jopa keskeytettiin liiketoiminnasta, kunnes Pierre Berger puuttui asiaan - ja muutama vuosi myöhemmin suunnittelija palasi virkaan.
60-luvulla ja 70-luvulla - läpimurtoaika käytännön ja muodikkaan muotoilun alalla
Aika 60-luvun puolivälistä 70-luvun puoliväliin oli kaikilta osin innovatiivinen. Ensinnäkin suunnittelun alalla tapahtui läpimurto: geometrisen leikkauksen kauneus ja tarkkuus, mutta tuotannon yksinkertaisuus. Käytettiin uusia materiaaleja: PVC, vinyyli, kumi, Lurex, metalli ja jopa rodoidi. Olemme tästä velkaa koko ryhmälle 60-luvun puolivälissä futuristisia suunnittelijoita: Andre Kurreux, Paco Rabanne ja Rudi Heinrich, johtaja Pierre Cardin. Paco Rabanne on mullistanut teollisuusmateriaalien käyttöä ja André Coursin räätälöityjä mekkoja Le Corbusierin arkkitehtuurin vaikutuksesta. Niissä oli monipuolinen joukko minimalistisia asioita: A-siluetti-mekot, haalarit, lyhyet hameet, hiihtohousut ja hihaton mekot. Suunnittelijat olivat varmoja: juuri tämän tulevaisuuden naisen tulisi näyttää sähköautostaan ja modernien kokoelmien perusteella he osoittautuivat oikeaksi. Ajatus "vähemmän on parempi" samanaikaisesti kiinni koko maailmassa. Legendaarinen minihame ehdotti André Kurrej vuonna 1964 Pariisissa, jota seurasi Mary Quant Londonissa ja Betsy Johnson New Yorkissa.
Tällä hetkellä tapahtui valmiiden vaatetusmarkkinoiden ja vähittäiskaupan vallankumouksen muodostuminen. Kaikki uudet tuotteet olivat erittäin toimivia ja yksinkertaisia, ja siksi ne olivat kysyntää. Oli kauppoja, jotka täyttivät nuoret: Biba ja Bazaar Lontoossa, Paraphernalia New Yorkissa. Ostokset ovat tulossa uudentyyppiseen vapaa-aikaan, ja muoti on osa jokapäiväistä elämää. Mary Cuant, joka avasi Bazzar-myymälän Lontoossa, etsi tapaa täyttää hyllyt valtavassa mittakaavassa, ja näin hän alkoi tehdä vaatteita, jotka olivat helppoja pelata, käytännöllisiä ja helposti yhdistettäviä toisiinsa. Asiat räätälöitiin yksinkertaisesti toistettaviksi paitsi teollisessa mittakaavassa myös kotona. Tämän seurauksena Lontoossa myytiin yli kolmekymmentä tuhatta Mary Quant mini-hameä vuonna 1967, mutta voidaan arvata vain, kuinka monta niiden kopiota ompeli fashionistas itse. Ajat ovat muuttuneet, ja vuonna 1968 Balenciaga sulkee muotitalonsa sanoilla: "Street fashion on tuhonnut korkean."
On tärkeää, että 60-luvun lopun suunnittelijat eivät myyneet pelkästään asioita, vaan valmiita kuvia. Mary Cuant miniskirts aloitti värillisten sukkahousujen tuotannon ja lanseerasi myös koristekosmetiikan Mary Quant Cosmeticsin. Hänen linjansa sisälsivät monivärisiä luomivärejä, huulipunoja, vedenpitävää ripsiväriä "Crybaby" (he sanoivat "Make up to love in") ja keinon poistaa sen "Peel", joka myytiin vuonna 1966. Myöhemmin sen kehitys ja teknologia saivat Max Factorin. Kampaajat Vidal Sassoon erityisesti trapetoidille mekkoille Quant keksi geometriset lyhyet hiukset.
Hieman myöhemmin, 70-luvun alkupuolella, amerikkalaiset suunnittelijat Roy Halston Frouick ja Calvin Klein tukevat ajatusta helppokäyttöisestä vaatekaapista naisille, jotka perustuvat paitojen, housujen, hameiden ja huomaamattomien vaippamekotien mukaan. Vuonna 1972 Diana von Furstenberg ratkaisee ongelman, jossa hänen pukuvuokraus muuttuu nopeasti illalla. Mukavat neuleet ovat tulossa kiinteäksi osaksi markkinoita, ja Itonin johtajat ovat italialaiset Missoni ja uusi suunnittelija Sonia Rykiel. Käytännöllisin asia siirtyy naisten muoti - housuihin. Ja kerralla kaikenlaiset tyylit: leveät, lyhennetyt, putket, soihdut. Tänään housut ovat kunkin vaatekaapissa, mutta ensimmäiset naisten tuxedo Yves Saint Laurent vuonna 1966 aiheutti järkytyksen.
Uusi muoti vastasi käytännöllisyyden periaatteisiin. 60-luvun trapezoidikengät siirtivät korostuksen vyötäröstä lantioon, niiden annettiin liikkua vapaasti ja ottaa rajoittamattomia posteja, jotka osoittautuivat samankaltaisiksi seksuaalisen vallankumouksen ja uuden emansipaation aallon kanssa. Monipuolisuus 60-luvulla ei kuitenkaan tarkoita neutraaleja värejä, sillä useimmiten ne edustavat nyt perusvaatekaappia. Päinvastoin, samaan aikaan värin kuume on levinnyt maailman: väritelevision myötä värit hallitsevat kaikkialla, mukaan lukien muoti. Vihreä, keltainen, punainen mekko, oranssi sukkahousu, fuksija ja sininen päällysvaatteissa - 60-luvun suunnittelijat eivät ole häpeällisiä valittaessa värejä ja tulosteita. Emanuel Ungaro ja Kenzo Takada ovat ensimmäisiä, jotka yhdistävät eri rytmejä, soluja, herneitä ja nuoret taidokkaasti seuraa niitä. Vapauden ja protestin henki läpäisee palkintokorokkeen, kun afrikkalais-amerikkalaiset kansalaisoikeusliikkeet ottavat vallan. Suunnittelijat ovat innoittaneet afrikkalaisia motiiveja, kun taas tummat nahat ovat mukana Paco Rabannen, Pierre Cardinin, Thierry Muglerin, Hubert de Givenchyn näyttelyissä. Niiden joukossa on Iman, ensimmäinen afrikkalainen amerikkalainen, joka tekee sopimuksen Vogue-sopimuksen kanssa. Rehevä, luonnollinen afro kampaus on tulossa symboli itsetunto, ylpeys ja vahvuus Afrikkalainen kulttuuri, ja se on mukavaa, että tämä on myös muistettava nyt.
Tämän ajan muoti osoittautui avoimeksi ja vastaanottavaiseksi yhteiskunnallisiin muutoksiin, joten 70-luvun jälkipuoliskolta lähtien kaikki alkaa murtautua siihen kasvavassa järjestyksessä: disko, punk, uusi aikakausi, androgyny, glam rock, kitch, trash, avantgarde, uusi glamouria. Mutta se oli vuosikymmen 1964–1975, joka perusti perusta vaatekaapin ja kannattavan mutta trendikkään muotoilun. Hän erottaa menneisyyden eliitin muodin tulevaisuuden tyyleistä ja käsitteellisyydestä. Itse asiassa tämä on kultainen keskiarvo, jota nykyaikaisella tavalla ei ole.
Nicolas Ghesquière uudisti Louis Vuittonin talon asiakkaiden vaatekaapin
Ei ole yllättävää, että nykyaikaiset suunnittelijat aloittivat työn tämän aikakauden aikana. Puolen vuosisadan sitten antamat ajatukset auttavat ratkaisemaan modernin muodin kriisin, koska kerran päätettiin menneisyyden muodin kriisistä. Niinpä vuonna 2014 Nicolas Ghesquière vetoaa ensin 60-luvun futuristien, lakonisten ja geometristen siluettien ideoihin, jotka ovat sekä naisellisia että kiistämättä 2010-luvun hallitsevan minimalismin kanssa. Näin Gesquière uudistaa uudelleen arvostetun Louis Vuitton -huoneiston asiakkaiden vaatekaappi: siisti, käytännöllinen, tiivis ja naisellinen. Kolme vuodenaikaa peräkkäin, Louis Vuittonissa, voit nähdä saappaat, turtlenecks, A-linjaiset mekot ja minihameet, A-linjan takki, leikatut soihdut, vauvan nuket lyhyet mekot, nilkkurit ja ohut puvut. Näyttää siltä, että tällaisen vakauden asiakkaat ovat vain onnellisia.
Geskyerin jälkeen tusinaa tuotemerkkiä kääntyy 60-luvun lopun retrofuturismiin mini- ja trapezium-mekkoineen sekä 70-luvulla niiden soihduilla, nahkatakkeilla ja tasohyppyillä. Katsokaa muita viimeaikaisia kokoelmia nähdäksesi tämän. Miu Miu on virkattu liivi, psykedeeliset tulosteet, soihdut, MSGM ja Versace ovat soihdut, hiihtohousut, lyhyet hameet ja tasokengät, Thomas Tait ja Calvin Kleinillä on soihdut ja trapezoidikengät, Carvenilla on mini-, housuhousut, turtlenecks, akne - flared ja "aviators", Christian Dior - värikkäät sukkahousut ja A-linjan mekot, muovista valmistetut asiat ja raidallinen kuvio. On tärkeää, että näiden kokoelmien joukossa ei ole hippi-chicsiä, jossa on monipuoliset tunikat ja lattialla olevat chintz-mekot, jotka liittyvät yleisesti 70-luvulle ja jotka tarjoavat vain kaupallisia tuotemerkkejä kuten Emilio Pucci tai Roberto Cavalli.
Mitä nyt teemme tämän kulttuuriperinnön kanssa? On syytä muistaa, että 60-luvun lopun ja 70-luvun alkupuolen muodikkaat osumat ovat helpoin sopeutua nykyaikaiseen elämään yhdistelemällä urheiluun ja jokapäiväisiin asioihin. Esimerkiksi soihdut ovat liian tyypillisiä menneisyydelle, ja on parempi valita yksinkertainen valkoinen jersey tai t-paita kuin aidon puseron, jossa on keula, valita lenkkarit tai birkenshtoksit, eivätkä lautasella sandaalit. Toisaalta jotkut 60-luvun lopun yhdistelmävaihtoehdot näyttävät olevan kuolemattomia: turtleneck ja minihame, A-siluetti takki kirkkailla väreillä ja teräväkärkiset balettilattiat, trapetsikuvio ja saappaat, joissa on pieni kantapää. Tämä osoittaa, että joskus on parempi olla pyörä keksiä uudelleen, mutta vain katsella taaksepäin.
kuvat: MOCA, André Courrèges