Ilman eläkkeelle jäämistä: 11 modernin hyvät naiset

Äskettäin puhuimme Buddy Vinklestä -86-vuotias nainen, joka kirjaimellisesti räjähti Instagramin omilla kuvillaan, jotka voivat antaa kertoimia kaikille nuorille ja rohkeille bloggerille. "Ikä" sankaritar ei ole enää uutinen modernille muotiteollisuudelle. Legendaarinen malli Carmen Dell'Orefais jatkaa toimintaansa ja kävelee kiitotiellä, Marc Jacobs Beauty nimittää 64-vuotiaan näyttelijä Jessica Langin kasvoilleen ja NARS kosmetiikkayhtiö 68-vuotias Charlotte Rampling. MAC tekee yhteisen kokoelman, jossa on Iris Apfel -tyylin kuvake, ja Dazed & Confused -lehti asettaa sen kannelle, vanhemmat mallit poistetaan American Apparelin ja Lanvinin mainoskampanjoista. Jos et vieläkään ole tilannut New Yorkin blogin Advanced Style, se kannattaa juuri nyt. On ilmeistä, että nykyään muoti on lakannut olemasta ikärajan panttivanki, eikä vähiten kiitos naispuolisille suunnittelijoille, jotka osoittavat omalla esimerkillään: 60 vuoden jälkeen, jos se ei käynnisty, ei varmasti mene auringonlaskuun. Puhumme yksitoista isoisästä naisesta, jotka seisovat maailmankuulujen tuotemerkkien takana (ja joskus ei yhden).

Alberta ferretti

Alberta Ferretti aloitti muodinuransa 18-vuotiaana, avaten muodinpuvun pienessä italialaisessa Cattolican kaupungissa 1968 ja kuusi vuotta myöhemmin lanseerasi oman tuotemerkin. Vuonna 1988 hän perusti yhdessä veljensä Ferrettin kanssa muodikkaiden vaatteiden Aeffe S.p.A.:n tuotannon ja jakelun, johon kuuluu nykyään Alberta Ferretti, Moschino, Moschino Cheap & Chic ja muut. Alberta Ferretti tunnetaan suurelle yleisölle klassisten nais- ja iltapukujen luojana rhinestonesissa, vaikka hänen osuutensa italialaiseen muotiin on paljon suurempi: vuonna 1998 suunnittelija sai Italian palkinnon palkinnosta työssä ja vuonna 2005 palkinnon elämästä .

Yritän pysyä ajan tasalla: rakastan lukea, menen kaikille elokuvien ensi-iltaisille, kuuntelen nykyaikaisia ​​esiintyjiä, lisäksi olen hyvin sosiaalisesti aktiivinen ja osallistun lähes kaikkiin tapahtumiin. Joten yritän ymmärtää, mitä modernit naiset haluavat, mikä tarkoittaa minun potentiaalisia asiakkaita, jotka elävät voimakasta, tapahtumarikkaasta elämästä. Kaikki tämä läpi itse, yritän ennustaa asiakkaiden toiveita.

Betsey johnson

Levottoman rave-isoäitinsä Betsy Johnsonin nuoret vuodet olivat "kääntyvien kuusikymppien" kukoistuksessa, ja tämä selittää paljon. Vuonna 1965 Johnson sai työpaikan Paraphernaliassa, New Yorkin boutique-kaupassa, joka oli yksi ajan viileimmistä myymälöistä, ja Mary Quantin ja Andy Warholin kanssa hänestä tuli vallankumouksellisen nuorisoliikkeen johtaja Youthquake-muotoon. Vuonna 1970 hän jäi eläkkeelle urheiluvaatteiden tuotemerkin Alley Catin asemaan, jolle hän sai arvostetun Coty American Fashion Critics -palkinnon - sitten Johnson oli vain 29-vuotias, ja hänestä tuli nuorin suunnittelija, joka sai tämän nimikkeen.

Kahdeksan vuotta myöhemmin, Betsy Johnson aloitti punk-liikkeensä jälkeen oman vaatemerkin, vuonna 1999 hän voitti amerikkalaisen muotisuunnitteluneuvoston palkinnon, ja vuonna 2000 hänet diagnosoitiin rintasyöpä - onneksi varhaisessa vaiheessa. Tuntui siltä, ​​että tämä seikka sai vain suunnittelijan liikkumaan eteenpäin: vuonna 2003 Johnson aloitti vaatteiden lisäksi lisävarusteiden, kenkien, uimapukujen ja korujen valmistuksen, ja vuonna 2009 hän sai seuraavan taiteen palkinnon National Arts Club -muotikomitealta hänen panoksestaan ​​muotiin. Tänään, 72-vuotiaana, Betsy Johnson pitää säännöllisesti näyttelyitä osana New Yorkin muotiviikkoa ja luo hulluja asuja hänen myrskyisän nuorisonsa hengessä.

Kun ikääntymme, kaikki elämä heijastuu kasvoillamme. Tiesin sen lapsuudesta, joten olen aina yrittänyt tehdä vain hyvää ja pysyä positiivisena, näyttää hyvältä vanhuudessa! Kun olin nuori, olin hullu Tina Turnerille. Katsoin häntä ja ajattelin: ”Haluan olla sama, kun kasvan”. Tiedätkö, niin upea, vahva ja pysyä pelissä, ikästään huolimatta. Yleensä yritän olla hyvä nuorten roolimalli.

Carolina herrera

Carolina Herrera tunsi jo varhaisesta iästä lähtien muodikkaan glamourin maailman: hänen isoäitinsä, tunnettu sosiaalinen nainen, otti tyttärentytärstään usein hänen luokseen vierailla korkean tason ystävissä, sitten Balenciagan näyttelyssä. Itse asiassa Herrera oli jo pitkään tunnettu pikemminkin yhteiskunnallisesta elämästään, onnistuneesta avioliitosta (vuonna 1968 hän otti palvelukseen rikkaan perillisen Reinaldo Herreran ja hankki Marquise-nimisen nimikkeen), joka oli yksi tyylikkäimmistä kansainvälisen parhaiten pukeutuneen listan mukaan. 1972 ja ystävyys taiteilijoiden, kuten Robert Mapplethorpen ja Andy Warholin kanssa, jotka maalivat hänen muotokuviaan.

Mutta kun Diane Vreeland antoi Herrereelle ajatuksen muodikkaasta suunnittelusta - se tapahtui 80-luvun aamulla, ja Upper East Sidein asukkaat nauttivat ilmeikäs, melkein hienostunut mekko. Kuitenkin hänen tunnetuin asiakas oli Jacqueline Kennedy, jonka Herrera käytti 12 viimeistä elämää ja jonka tyttärelle Caroline vuonna 1996 loi häätpuvun. Vuonna 2004 Carolina Herrera tuli Amerikan muotisuunnittelijoiden neuvoston mukaan naisten vaatteiden parhaaksi suunnittelijaksi, ja vuonna 2008 hän sai heiltä saman Jeffrey Bean -palkinnon "Osallistuminen muodin kehittämiseen". Herreran uusin palkinto tänään on Couture-neuvoston palkinto New Yorkin FIT-museon muotitaideteoksesta.

Oletko koskaan ajatellut eläkkeelle jäämistä? Mutta miksi luopua siitä, mitä todella rakastat? Kasvoin kauniiden asioiden ympäröimänä, ja minulla on hyvä silmä muoti, ja lisäksi tämä on todellinen intohimoni. Ja kauneus on ennen kaikkea oman yksilöllisyyden ja sisäisen maailman heijastus. Joskus näet naisen ja ymmärrätte, että hän ei ilmeisesti ole kovin kaunis, mutta samalla hänessä jotain ajattelee: ”Mikä kauneus!” Se ei ole niin paljon ulkoista houkuttelevuutta, kauneus on monien tekijöiden yhdistelmä: ajatuksiasi, makusi ja intohimoa kirjallisuudessa ja taiteessa.

 COMME des GARÇONS

Modernin muodin ulkonäköä ei voi kuvitella ilman Rei Kawakuboa - naisia, jotka jotenkin vaikuttivat useampaan kuin yhden sukupolven suunnittelijoihin. Hän oli edelläkävijä monin tavoin: luonut käsitteellisiä malleja ruma kauneuden hengessä, kokeita sekoittamalla kalliita ja halpoja yhdessä kuvassa ja jopa käyttämällä tunnettuja näyttelijöitä malleina näyttelyissä. Kaikki tämä huolimatta siitä, että Kavakubo ei koskaan saanut erityistä suunnittelukoulutusta - hän opiskeli kirjallisuutta ja taidetta Keion yliopistossa. Tämä ei kuitenkaan estänyt häntä aloittamasta omaa liiketoimintaa vuonna 1973 - Comme des Garçons -brändi, joka tuo tänään 200 miljoonaa dollaria vuodessa.

Kawakubon varhainen työ oli lempinimeltään "antimoda", "detailized" ja "Hiroshima chic" dekonstruktiolle ja tumman värin liialliselle käytölle, mutta kuten suunnittelija itse myönsi, "Comme des Garcons on lahja naisille itselleen, ei työkalu, jolla houkutellaan vastakkaista sukupuolta" . Pariisin näyttelyn jälkeen vuonna 1981 Kawakubosta tuli yksi japanilaisen muoti suurimmista suurlähettiläistä maailmanlaajuisessa teollisuudessa. Myöhemmin Martin Marzhela, Anne Demeulmeister ja Helmut Lang kutsuvat toistuvasti Rei Kawakubolle inspiraation lähteen. Muoti on kuitenkin edelleen kaukana ainoasta Kawakubon toiminnan alasta: 1990-luvun alussa suunnittelija julkaisi SIX-lehden, vuonna 1996 hänestä tuli vierailevaa toimittajaa Visionairessa, ja aviomiehensä kanssa Adrian Joffe avasi Dover Street Market -konseptikaupan Lontoossa (ja sitten Tokiossa ja uudessa York), kehitti Tokyo -myymälän esitysten suunnittelun yhteistyössä Future Systems -studio- ja sisustussuunnittelija Takao Kawasakin kanssa, kehitti kapselikokoelman H & M-massamarkkinoille vuonna 2008 ja tuli osa Pariisin muodin syndikointia.

Kärsivällinen sielu pyrkii aina taistelemaan keskinkertaisella ja epäoikeudenmukaisella voimalla. Mutta on mahdotonta päästä tähän taisteluun, jos et tunne itsesi vapaaksi. Ja uskon, että varma tapa tähän on luovuus. Siksi vapaus ja halu rikkoa säännöt - energian lähde.

Diane von furstenberg

Diana von Furstenbergin nimi tunnetaan myös ihmisistä, jotka ovat kaukana muodin maailmasta. 70-luvulla tämä legendaarinen nainen tuli kuuluisaksi New Yorkin parhaiden puolueiden parissa ja ystävien kanssa kaikkien paikallisten studioiden 54 kanssa Andy Warholista Jane Fortiin. Muodin historiassa von Fürstenberg tuli hänen vaatteensa vuoksi hajua - 1970-luvun puolivälissä hän popularisoi tätä mutkattomaa jersey-mallia niin, että Diane von Furstenbergin mekko oli lähes kaikkien amerikkalaisten naisten vaatekaapissa, ja nykyään se on yksi Metropolitan Costume Institute -näyttelyistä. museo. Diane von Furstenberg tuli menestyksekseen vuonna 1976 Newsweek-lehden kannelle, vuonna 1998 Diana julkaisee muistelmia "Diane: A Signature Life".

Vuonna 2006 hänet nimitettiin amerikkalaisen muotisuunnitteluneuvoston puheenjohtajaksi, ja nyt hän valvoo CFDA / Vogue Fashion Fundin ja CFDA Fashion Incubatorin nuorten suunnittelijoiden projekteja, vuonna 2008 hän voitti tähden Fashion Walk of Fame -turnauksesta seitsemännellä Avenue-kadulla New Yorkissa, vuonna 2012 hän julkaisi Ensimmäinen kapselikokoelma lasten vaatteista Gap Kidsille ja kevään-kesän 2013 kauden näyttelyssä järjestää yhteistyön Google Glassin kanssa. Diana von Fürstenberg ansaitsee kuitenkin kunnioitusta paitsi muodikkaan toiminnan lisäksi myös hyväntekeväisyyshankkeissa: hän perusti hyväntekeväisyysjärjestön The Diller - von Furstenberg Family Foundation, jossa DVF - palkinnot käynnistettiin vuonna 2010. Lisäksi von Fürstenberg johtaa voittoa tavoittelematonta organisaatiota Vital Voices, jonka tavoitteena on tukea naisten poliittista ja taloudellista kehitystä kaikkialla maailmassa.

Kaunein asia, että meistä tulee vanhempi, on menneisyytemme. Itse asiassa ainoa asia, joka häiritsee minua ikääntymisessä, on se, miten katson. En enää käytä pukeutua hajua, koska vyötäröni ei enää ole kuin tyttö, enkä pidä siitä. Mutta voin ylpeillä siitä, että en ole koskaan tehnyt mitään kasvoni kanssa - ei Botoxia eikä täyteaineita. Yleensä haluan kasvaa. Olen vanhempi ja ystävällisempi.

Jil sander

Yksi 1990-luvun minimalismin tärkeimmistä kannattajista Gilles Zander aloitti uransa muotieditorin asemasta saksalaisessa Leiran lehdessä, ja pian 24-vuotiaana hän avasi ensimmäisen muotiliikeensä, jossa hän myi Thierry Muglerin, Sonia Rykielin ja oman designinsa. Gilles Zander perusti oman merkkinsä vain vuoden kuluttua, vuonna 1968, vuonna 1975, ensimmäisen kerran Pariisin muotiviikolla, joka ei valitettavasti tuo menestystä - minimalistinen tyyli Zander arvostetaan kokonaisuudessaan myöhemmin. Suunnittelijan yritysvastuun lisäksi ns. Sipuli näyttää, joka perustuu monikerroksisiin asioiden yhdistelmiin. Alan palveluksessa vuonna 1994 Zander sai Saksan liittotasavallan kunniapalkinnon ja vuonna 1996 New Yorkin Fashion Group -palkinnon.

Vuonna 1997 Gilles Zander myy 75%: n osuuden tuotemerkistä Prada-konsernin huolenaiheeseen - ja tässä alkaa koko käänteisketju: johtuen eroista Prada-konsernin toimitusjohtajan Patrizio Bertellin kanssa vuonna 2000, Zander menettää asemansa oman tuotemerkkinsä suunnittelijana, lähtee ja palaa sitten vuonna 2003, mutta ei pitkään, vuosi myöhemmin nuori suunnittelija Raf Simons otti paikkansa. Zander ei kuitenkaan mene maan alle: vuonna 2009 hän ilmoitti perustavansa muodin neuvontayrityksen, jonka ensimmäinen asiakas on japanilainen vaatemerkki Uniqlo. Yhdessä he käynnistävät + J-rivin, josta tuli lopulta yksi menestyksekkäimmistä esimerkkejä tällaisesta yhteistyöstä. Seuraava voitto juurille tapahtui helmikuussa 2012 - Gilles Zanderista tuli jälleen oman tuotemerkkinsä luova johtaja, mutta valitettavasti Zander ilmoitti, että hän lähti "henkilökohtaisista syistä" kolmen vuodenajan jälkeen.

Kuvittelen ihanteellista vanhuutta tällä tavalla: elää yksinkertaista elämää, seurata unelmani ja aina muistaa, että ihanimmat asiat voivat tapahtua, jos vain käännetään kulma. Mutta tärkeintä on pysyä luovana.

Prada

Kuuluisan Mario Pradan nuorempi tyttärentytär, joka perusti muotiliiketoiminnan jo 1913, Miuccia ei näyttänyt olevan erityisen kiinnostunut perheyrityksen ajatuksesta. Valmistumisen jälkeen hän astuu Milanon yliopistoon, astuu Italian kommunistiseen puolueeseen opiskellessaan, julistaa itsensä aktiiviseksi feministiksi, saa filosofisen tutkinnon poliittitieteessä ja toimii sitten mimeenä Milanon Piccolo-teatterissa viisi vuotta. Vuonna 1978 Prada päätti kuitenkin jatkaa isoisänsä työtä ja yhdessä tulevan aviomiehensä Patrizio Bertellin kanssa tuotiin tuotemerkki uuteen korkeuteen. Vuonna 1985 hän tarjosi ensimmäisenä tuotemerkin pussin - nailon-reppuun, jossa oli lakoninen kolmiomainen logo (toisin kuin logomania riehui näinä vuosina), ja vuoteen 1989 mennessä hän vapautti Prada-historian ensimmäisen naistenvaatemalliston.

Kolme vuotta myöhemmin Miuccia Prada lanseeraa tytäryhtiön brändin Miu Miu, joka on tarkoitettu nuoremmille ostajille, ja vuonna 1996 - miesten vaatteet. Vuonna 1993 Prada sai kansainvälisen palkinnon CFDA: n käsistä. Vuonna 2010 Turner-palkinto, joka on yksi maailman arvostetuimmista nykytaiteen aloista, tuli vuonna 2013 British Fashion Awards -kilpailun ensimmäinen vuoden kansainvälisen suunnittelijan palkinto ja vuonna 2014 Forbes otti hänet maailman vaikutusvaltaisimpien naisten luetteloon. Ja tämä ei ole täydellinen luettelo. Lisäksi Miuccia Prada on suuri nykytaiteen asiantuntija: Fondazione Prada -galleriassa pidettiin Walter de Marian taiteilijoiden näyttelyitä Michael Kaiserille, Prada-putiikien suunnittelu New Yorkissa ja Los Angelesissa toimi arkkitehti Rem Koolhaasin palveluksessa ja vuonna 2013 yritys yhdessä taiteilija Damien Hirst esitteli yhteistä taideprojektia "Prada Oasis ja Damien Hirstin apteekkimehu baari" Qatarissa, joka kiillottaa tämän liiketoiminnan rajoitetulla valikoimalla plexiglass-laukkuja.

Naisille ikääntyminen on todellinen draama, erityisesti ottaen huomioon, että keskimääräinen elinajanodote on tullut paljon pidemmäksi. Mielestäni ikääntyminen on ratkaiseva tulevaisuuden yhteiskunnalle. "Ugly" houkuttelee ja innostaa meitä. Toisin kuin elokuva tai maalaus, sitä käytettiin harvoin visuaalisena työkaluna muodissa, ja tästä syystä työni on usein arvosteltu. Tämän aiheen tutkiminen on mielestäni mielenkiintoisempi kuin porvarillinen ajatus kauneudesta.

Sonia rykiel

Venäläis-romanialaisen punaisen karvan peto, muotimaailmassa Sonia Rykiel sai nimeksi "kuningatar neuleet". Itseopetetun suunnittelijan tarina on yhtä vanha kuin maailma: raskaana hän ei löytänyt sopivaa mekkoa, jossa hän olisi "kaunein raskaana oleva tyttö maailmassa", ja päätti siis luoda sellaisen asian. Muuten, Rykielistä tuli yksi ensimmäisistä suunnittelijoista, jotka tarjosivat vaatteita naisille. Useiden vuosien työn jälkeen miehensä Lauran bändissä Sonia Rykiel avaa oman myymälänsä vuonna 1968, jossa hän aloittaa myymällä valmiita vaatteita ja tulee yhdeksi Pariisin valmisliikkeen liikkeistä.

Sonia Rykiel rakensi brändiään mukavan muodin ajatukseksi, jossa naiset voisivat tuntea olonsa vapaaksi ja nauttia vain elämästä: neulotut villapaidat, yksinkertaiset leikatut mekot, culottes. Ja vuonna 1974, ennen kuin japanilaiset ja belgialaiset dekonstruktivistit tulivat Pariisin muotiasemalle, Rykiel esitteli kokoelmia saumoja, raakareunoja ja irtonaisia ​​neuleita. Vuonna 1983 suunnittelijalle myönnettiin Ranskan kulttuuriministeriön taiteiden ja kirjallisuuden järjestys, ja kaksi vuotta myöhemmin - kunnian legion järjestys. Vuonna 2012, 81-vuotiaana, Sonia Rykiel esittää julkilausuman: hän on kärsinyt Parkinsonin taudista jo 15 vuoden ajan, ja hän kertoo tarinansa kirjassa "N'oubliez pas que je joue".

Minulle naiset tarvitsevat todella eleganssia ja hienostuneisuutta. Baudelaire sanoi kerran: "Sinun on peitettävä itsesi kullalla palvomaan sinua", ja tämä on juuri sitä, mitä naiset joutuvat tekemään. Luonto on tasainen, tyhjä ja ruma. Uskon vilpittömästi, että nykyään kosmeettinen kirurgia on naisille välttämätön, sillä vuosisadalla, jolloin olemme niin pelossa ikääntymisestä.

Vera wang

Amerikkalainen kiinalaisen alkuperän suunnittelija teki nimensä hääpukujen luomisessa - jokainen opiskelija tietää siitä. Vera Wong on lapsuudesta lähtien omistanut kaiken vapaa-ajan luisteluun - tyttö osallistui useisiin kilpailuihin ja jopa jotenkin ilmestyi Sports Illustrated -lehdessä. Kuitenkin, kun hänet ei viety olympiajoukkueeseen, Wong päättää omistautua muotiin ja menee töihin vanhempana muotin toimittajana amerikkalaisessa Vogessa, josta tulee muuten yksi aikakauslehden nuorimmista toimittajista. Poistuessaan tästä asemasta hän liittyy Ralph Laurenin suunnittelutiimiin.

Pari vuotta myöhemmin, kun valmistautuu omaan häätään, Wong ymmärtää, että häätmuotia teollisuudessa ei itse asiassa ole, eikä yksi muotisuunnittelija tee mekkoa, joka sopii modernien morsiamien odotuksiin. Ja tässä on valoisa idea - luoda eniten häät. Vuonna 1990 Vera Wong avasi ensimmäisen putiikin Madison Avenuella, joka on nykyään kasvanut muodikkaan imperiumin kokoon ja jonka tulojen arvioidaan olevan 1 miljardia dollaria kuukaudessa. Muuten, Wong ei unohtanut hänen nuorekas intohimonsa - hän loi puvut esityksiin sellaisten luistelijoiden kuin Michelle Kwan ja Evan Lysacek, ja hopeamitalisti Nancy Kerrigan jopa esiintyi puku Vera Wang olympialaisissa vuonna 1994. За эту деятельность в 2009 году Вера Вонг попала в зал славы фигурного катания США.

Если, учась кататься на коньках, ты падаешь, то единственное, что тебе остается сделать, - подняться и начать заново. В моде все то же самое, и к тому же у тебя есть временной лимит. Иногда люди вокруг начинают давить на тебя, подгонять, и в такой ситуации очень сложно решиться принять единственно верное решение. Но я просто стараюсь сохранять голову холодной и ориентироваться на свои ощущения.

Norma Kamali

Норма Камали была ключевой фигурой 1970-х годов, которой удалось перевести понятие sportswear в ранг полноценной одежды на каждый день. Камали окончила знаменитый нью-йоркский Fashion Institute of Technology и была сперва fashion-иллюстратором, а затем сменила мир моды на работу в Northwest Orient Airlines. В конце 1960-х Камали решает вернуться в модный бизнес и вместе с мужем открывает бутик женской одежды. Постепенно ее уверенность в себе как дизайнера крепнет, и уже в 1975 году Норма Камали выпускает первую полноценную коллекцию - целиком из парашютного шелка. Pari vuotta avioeron jälkeen Kamali luo OMO-nimisen tuotemerkin, joka on lyhenne sanoista On My Own, joka on symbolinen.

Muodin luovan vapauden aikakaudella ja samalla terveellisen kehon kultin kukoistamisen aikakaudella Kamali päättää valmistaa vaatteita vastaamaan aikaa: perusasioiden uudenlaiset uimapuvut, joissa on erittäin korkea bikinirivi, topit ja fleecestä valmistetut iltapuvut. lenkkitossut, jotka monet kopioivat myöhemmin (tiedät mitä tarkoitamme). Muuten, se oli Kamali, joka tuli tunnetun punaisen uimapuvun kirjoittajaksi, jossa Farra Fawcett esittää Charlie-enkelien julisteen - nyt tämä esine pidetään Yhdysvaltain historian kansallismuseossa Smithsonianin laitoksessa. 1990-luvun lopulla Norma Kamali tuli ensimmäiseksi muotisuunnittelijaksi, joka käynnisti oman eBay-myymälänsä (tämä oli pari vuotta ennen Net-A-Porter.comin perustamista). Nykyään Kamali jatkaa brändinsa parantamista, mutta oman ruumiinsa - kuten suunnittelija myöntää, ei hänen ainoa päivä voi tehdä ilman urheilukoulutusta. Mitä haluamme.

Jos teollisuutemme liittyy suoraan kauneuden käsitteeseen, myös terveydenhuollosta tulisi tulla tärkeä osa sitä. Olen hyvin järkyttynyt siitä, että mallit näyttävät niin uupuneilta. On olemassa tapoja pysyä ohuina ja terveinä samanaikaisesti, sinun täytyy vain suhtautua siihen järkevästi. Naisella pitäisi olla tulipalo silmissään, paksut kiiltävät hiukset ja hehkuva iho. Nälkä on huono. Todellinen ylellisyys on olla terve.

Vivienne westwood

Punk mummo Vivienne Westwood syntyi kengänkäsittelijän ja puuvillatehtaan työntekijän vaatimattomassa perheessä. Kun Vivien oli 17-vuotias, hänen perheensä muutti Lontoon esikaupunkiin, ja Vivien saapuu paikalliseen taidekouluun opiskelemaan muotoilua ja koruja. Valmistumisensa jälkeen hän lähtee työskentelemään yksinkertaisena peruskoulun opettajana, koska "omasta mielestään" työväenluokan tytöllä ei ollut mahdollisuutta murtautua taiteen maailmaan. " Jotta jotenkin päästäisi köyhyydestä, Vivienne naimisiin Derek Westwoodin kanssa, jonka kanssa hän kuitenkin erottuu pari vuotta ja tapaa Malcolm McLarenin, myöhemmin Sex Pistolsin johtajan ja miehen, joka itse asiassa avasi Lontoon subkultuurimaailman Westwoodiin. Vuonna 1971 Maclaren avaa Let It Rock -myymälän Kings Roadissa (nimet muutettiin useita kertoja), jossa Westwood myy vaatteita omalla nimellään, innoittamana pyöräilijöistä, fetisseistä ja prostituoiduista. Pian kauppa saa mainetta Lontoon marginaalisen nuorten keskuudessa ja siitä tulee kulttipaikka ajan punk-liikkeelle.

Se oli punk-innoitettua estetiikkaa, joka muokasi Vivienne Westwoodia suunnittelijana ja toi mainetta muotialalla. Westwood ei kuitenkaan ole pelkästään muoti, vaan myös merkittävä poliittinen aktivisti. Hän on toistuvasti puhunut kansalaisoikeuksien ja -vapauksien tukemiseksi. Vuonna 2005 Liberty julkaisi yhdessä kansalaisten etujen suojaamista käsittelevän brittiläisen ryhmän kanssa sarjan T-paitoja, joissa on iskulause "En ole terroristi, älä pidä minua kiinni", ja vuonna 2008 osallistui suurin ydinaseriisuntaa koskeva kampanja. Lisäksi Westwood on työskennellyt jatkuvasti Ethical Fashion Afrikassa, ja se vapautti laukut, joiden tuotto auttaa Nairobin slummien naisille. Vuonna 2013 hän julkaisi kokoelman, joka oli omistettu amerikkalaiselle Chelsea Manningille, joka osallistui WikiLeaks-skandaaliin. Vivienne Westwood tekee yhteistyötä PETA: n kanssa, tukee aktiivisesti planeetan metsien säilyttämistä, kohtuullista makean veden kulutusta, ja useita vuosia sitten järjestettiin aktiivinen vastustuskyky propaganda-liikkeelle, jonka tarkoituksena on estää ilmastonmuutos.

Tänään kaikki näyttävät klooneilta, ja ainoat ihmiset, jotka todella erottuvat kaduista, ovat ikäisiäni. Huomaan vain ne, jotka eivät ole kuin muut, ja usein he ovat noin 70-vuotiaita. Mutta nuoret ovat enimmäkseen konformisteja, kukaan ei halua ajatella omalla tavallaan. Meitä koulutettiin olemaan tyydyttämättömiä ostajia - ja nyt kuluttamme kaikkea ilman toimenpiteitä.