Paras asia, joka tapahtui Pariisin muotiviikolla
Olesya paju
Syyskuu ja lokakuu - kuumempi aika muotiteollisuudelle: yksi toisensa jälkeen on maailman muoti-viikot. Olemme jo puhuneet mielenkiintoisimmista näyttelyistä ja viikkojen hetkistä Milanossa, New Yorkissa ja Lontoossa. Nyt on aika muistaa parasta mitä Pariisissa tapahtui.
Chanel Show
Joka kausi Karl Lagerfeld rakentaa Pariisin Grand Palace -rakennuksen tilat, joissa hän perinteisesti järjestää kunnianhimoisimman näyttelyn Pariisin muotiviikolla. Aiemmissa näyttelyissä hän oli "rakennettu" supermarketilla ja museolla, jossa oli nykytaiteen näyttely, tällä kertaa Grand Palais muuttui pariisilaisiksi kaduiksi ja Boulevard Chaneliksi, ja näyttely muuttui feministiseksi ralliksi. Niinpä Lagerfeld liittyi omalla tavallaan vuoden 1968 Pariisin tapahtumiin nykyiseen thaimaalaisiin. Armeijan megafonin johtamat mallit Karu Delevingne veivät julisteita vapautta ja tasa-arvoa koskevilla iskulauseilla, jotka on laskettu muodikkaasti: ”Tee muoti, ei sota”, ”Feministe Mais Feminine”, ”Naiset, mene eteenpäin!”, ”Ole oma stylisti "eikä vain. Ja osoittamaan, että feminismi ei koske vain naisia, nuori mies tuli podiumille julisteella "He For She".
Nykyisten iskulauseiden lisäksi Chanelilla oli kaksirivinen takki, jossa oli leveät housut, pitkänomaiset takit, psykedeeliset tai-dai-painotuotteet, siteet, culottes, tweed-kalvot, neulotut ja mokkanahat, läpinäkyvät mekot ja Bermuda-shortsit sekä raidalliset puvut. On outoa, että Lagerfeld ei vapauttanut T-paitoja iskulauseilla näyttelystä, he ovat varmoja, että ne myydään loppuun sekunnissa. Olisimme ottaneet T-paidan, jonka sanat "Pojat pitäisi saada raskaaksi liian".
Näytä Dries Van Noten
Olemme jo ennustaneet, kuinka kuuden kuukauden aikana Venäjän naisten kiiltävät aikakauslehdet tulevat esiin otsikoilla "Sota ja rauha". Tämän kauden näyttelyissä on todella vaikea huomata kahta ilmeistä suuntausta: sotilaallista ja hippi-escapismia. Molemmat voidaan filosofisesti vähentää suunnittelijoiden reaktioon häiritseviin geopoliittisiin tapahtumiin. Yksi niistä, jotka onnistuivat puhumaan nykyisellä tavalla ilman DNA: n brändiä, oli Belgian Dries van Notein. Toisin kuin useimmissa tuotemerkeissä, Dries Van Noten ei edelleenkään kuulu mihinkään muodikkaaseen konglomeraattiin ja suunnittelijaan 80-luvulta lähtien, ja se toimii edelleen omassa esteettisyyksissään, myymällä asioita omassa monobrendsissä ja kulmakivissä (myyntipisteet noin 470 maailmanlaajuisesti).
Viimeaikaiset vuodet Dries näyttää vähemmän käsitteellisiä ja käyttökelpoisia kokoelmia pysyäkseen pinnalla. Esteettisyys tai laatu eivät kuitenkaan kärsi tästä. Suunnittelija työskentelee edelleen kalliiden kankaiden, kuten jacquardin ja brokaatin, kanssa ja käyttää intialaista käsin kirjontaa. Uusi belgialainen kokoelma, joka on tarkoitettu tytöille, jotka rakastavat Glastonburyn ja Burning Manin festivaaleja, näyttävät läpinäkyvät puserot, kesäpommittajat, leveät housut, rintaliivit, raidalliset vaatteet ja virtaavat mekot. 2000-luvun alussa Dries Van Noten on jo työskennellyt kukka- ja 70-luvun tyylillä, kuten Jimi Hendrixillä. Tämä on nähtävissä käymällä näyttelyssä Dries Van Notenin arkistokokoelmilla Pariisissa. Näyttelyn finaalissa olevien historiallisten väitteiden lisäksi mallit olivat pehmeällä vihreällä sammalilla koristetulla korokkeella, Ophelian tavalla, ennen Raphaelite John Everett Milletin kuvaa.
Viimeisin prêt-à-porter -näyttely Jean Paul Gaultier
62-vuotias Jean-Paul Gauthier ilmoitti päätöksestään sulkea vuodesta 1976 lähtien olemassa oleva prêt-à-porter-linja ja keskittyä työskentelemään couture-kokoelmilla. Hänen uransa aikana Gauthier oli tunnettu liian suuresta teatraalisuudesta ja kyvystä kääntää esityksen esitykseksi - ja lopulta suunnittelija antoi näyttelyn Pariisin elokuvassa "Le Grand Rex" kauneuskilpailun "Miss Jean Paul Gaultier - 2015" käsikirjoituksen mukaan. Gauthierin näyttely oli kunnianosoitus hänen teoksilleen: oli liivit, androgyny ja pellava-teema - se oli Gauthier, joka 80-luvulla työskenteli alusvaatteiden käsitteellä päällysvaatteina.
Rossi de Palma järjesti stripteaseen sanoilla "Sinun on parempi kävellä, narttu". Suunnittelija oli omistanut erillisen lohkon muodin muokkaajille: mallit tulivat esiin nuorten Grace Coddingtonin (Vogue USA), Emmanuel Altin (Vogue France), Franky Sozzanin (Vogue Italia), Karin Roitfeldin (Vogue Ranska) ja Suzy Menkesin (Vogue Worldwide) kuvissa. Suzy Menkes vaikutti eniten.
Kenzo Show
Kenzo Carol Limin ja Umberto Leonin luovat johtajat järjestävät joka kerta epätyypillisen näyttelyn, joka vastaa kokoelmia. Viime kaudella brändi teki yhteistyötä David Lynchin kanssa, joka loi näyttelyn maisemat ja soundtrackin. Tällä kaudella Carol ja Umberto järjestivät näyttelyn Pariisin luistelijapuistossa, ja ennen alkua he lähettivät monikielisiä näyttöjä: "Kenzo haluaa muistuttaa teitä siitä, että B-suunnitelmaa ei ole pelkästään arvokkain asia." Ilmeisesti se merkitsi planeettaa.
Tyyli-alue tulkitsee kuitenkin näkökulmamme omalla tavallaan. Useimmat uuden kauden tuotemerkit osoittavat kuluvia vaatteita ja heijastavat 70-luvun aiheita, mutta Kenzo työskentelee teknologisesti kehittyneiden materiaalien kanssa ja näyttää liioiteltuja muotoja. Uuden kauden aikana suunnittelijat käyttävät mesh-materiaaleja ja denimiä, laserleikkausta, koristavat takkihousut kumilla, luovat leveät hehkutetut housut ja neulepuserot, joissa on suuret hihat, midi-pituus kaviaari ja maxi lattiapituisiin hameisiin. Asiat Carol ja Umberto yhdistyvät rei'itettyihin tarvikkeisiin. Leikkaukset kaikkialla: teräväkärkiset muulit pienellä kantapäällä, tossut, ostoskassit. Ei ole epäilystäkään siitä, että näyttely oli omistettu tulevaisuuden maailmalle - mallit tulivat esiin kyborgilaseissa: kapea, matriisista ja leveät, peittävät puolet heidän kasvoistaan, ikään kuin Comic Con -festivaalista.
Jonathan Anderson debytoi Loewelle
Vuosi sitten Espanjan brändi Loewe ilmoitti, että heidän uusi luova johtaja oli yksi voittoa tavoittelemattomista brittiläisistä suunnittelijoista - Jonathan Anderson. Andersonin debyyttinäyttely Loewelle odotti melkein enemmän kuin kukaan muu - se pidettiin UNESCOn pääkonttorissa, ja voit sanoa vaatimattomasti, että Jonathanin ensimmäinen naisten kokoelma osoittautui vahvaksi. Suunnittelija, joka tunnetaan taidokkaasta kankaan käsittelystä ja leikkauksista, luo veistoksia, ompelee monta kangasta, toimii neulomalla, leikkaa yläosiin, riittää kankaita, sitoo kimonovyöt housuihin, toimii märkä silkillä, mokkanahalla (joka näyttää samettiselta) ja värillinen iho (keltainen, vaaleanpunainen, tummansininen ja akvamariini). Lisäksi suunnittelija näyttää lyhyitä ja uskomattoman onnistuneita koruja, jotka on helppo yhdistää, sekä nahkatossut, saapikkaat ja laukut, taitto faneina sekä paju korit.
Näytä COMME des GARÇONS
Luomalla COMME des GARÇONSin 70-luvun aattona Rei Kawakubo oli parantanut käsinkirjoitustaan vuosikymmenen ajan ennen suurta läpimurtoa - ensimmäinen Pariisin näyttely vuonna 1981. Kavakubo sanoi vallankumouksestaan huolimatta New York Timesin haastattelussa, että hänen oli aloitettava kaikki tyhjästä, työskenneltävä voimakkailla kuvilla, joita ei ollut koskaan ennen nähnyt. Tähän asti jokainen Rei Kawakubon kokoelma on uusi askel eteenpäin, lomakkeiden, värien ja "työ tyhjästä" tutkiminen. Modernin kaupallisen muodin taustalla Kavakubo onnistuu säilyttämään avantgardin hengen ja kantamaan ajatuksen muodista taiteena.
Uusi kokoelma COMME des GARÇONS on tullut voimakkaaksi lausunnoksi ja pohdiskeiksi 1914 ja 2014 tapahtumien aikojen ja analogioiden jatkuvuudesta. Kavakubo tutkii punaista väriä ja näyttää sekä ruusuilla että veren tahroilla koristeltuja asioita. Vuonna 1989 Kawakubo julkaisi jo kokoelman, joka johti ilmaisuun "punainen - uusi musta". Tällä kertaa abstraktit muodot korostivat vain tämän värin voimakasta apokalyptista varausta, ja mallien kampaukset muistuttivat liekkejä. Näyttelyn video ei ole vielä esiintynyt Internetissä, mutta kokoelman voi katsella täällä, ja kuunnella sen tunnin välein käytävää keskustelua SHOWstudio-keskustelun yhteydessä.