Vuoden 2013 trendit, jotka eivät mene pois vuonna 2014

Wonderzine-tiimi analysoi koko vuoden trendejä, kertoo kuinka soveltaa niitä elämään ja mistä ostaa asioita, jotka parhaiten heijastavat näitä suuntauksia. Tietenkin monet heistä ovat melko ärsyttäviä, mutta jotkut haluavat jäädä vaatekaappiin lähes ikuisesti. Tänään luetellaan 13 vuoden 2013 suuntausta, jotka jatkavat kysyntää vuonna 2014.

1970-luvulta lähtien kaikilla on ystävä: Bianca Perez Morena de Macias naimisiin hänen kanssaan Mick Jaggeriin, ja Helmut Newton valokuvat Vibeke Knudsenin ja Charlotte Ramplingin tuxedoissa. Miten pukeutua smokki 2000-luvulla, Stella McCartney ja Phoebe Faylo osoittivat esimerkkiä: hänestä tuli yhtenäinen heille, kun he tulivat juhliin ja muihin juhliin. Se, että smokki esiintyy varmasti kahden viimeisen kauden kokoelmissa, tuli selväksi, kun suunnittelija Edie Sliman palasi Saint Laurentiin. Tätä vihjasi paitsi hänelle uskotun tuotemerkin perintö, myös se, että 2000-luvun alussa Sliman, sitten Dior Hommein luova johtaja, pukeutui tiukkoihin puvuihin (ja näiden kaverien tytöistä, jotka valittivat naisten räätälöityjen pukujen puutteesta) .

Värilliset turkikset

Ensimmäinen, joka maalasi turkikset epätavallisissa väreissä, päätti Yves Saint Laurentista. 1970-luvulla näyttelijä Anita Pallenberg, Britt Ekland ja Angela Bowie käyttivät lyhyitä tilavia vaaleanpunaisia ​​ja sinisiä turkkeja. Moniväristen turkisten päällysteiden todellinen puomi putosi 80-luvulle: muistakaa Patrick Demarchelierin ampuminen Christy Turlingtonin kanssa Escadassa, sininen-oranssi tai Richard Avedon ja Cindy Crawford New Yorkin suunnittelijoiden purppuran ja sinisen laman kanssa.

Kukat tulostaa talvella

Wall Street Journal kutsuu syksyn ja talven kauden kukkajulkaisut 90-luvun grunge- ja punk-perinnön. Joten italialainen Ricardo Tisci, Givenchyn ranskalainen luova johtaja, yhdistää ruusut häkkiin ja asettaa tämän kollaasin nahkatakkeihin ja -paitoihin, ja Saint Laurentin Edie Slimane on saanut inspiraationsa Courtney Loveista ja näyttää pienikokoisia pukeutuja pienissä kukkaissa. Niitä tukee MSGM-luoja Massimo Giorgetti: ”Olen kyllästynyt valoisasta ja loisteputkesta, nämä ovat asioita kevät-kesäkausi. Uudet tulosteeni ovat romanttista punk-rokkeria.”

Kytkinkotelot

Vuonna 1923 jalokivikauppias Alfred Van Cleef luo aasialaisen kokoelman, johon kuuluu tyylikäs mahonki- ja ebony-matkapusseja, joissa on kultaiset lohikäärmeet - tällaiset kytkinlaitteiden prototyypit. Kuten tyylikäs käsilaukku, kytkinlaatikot saavuttavat huippunsa jo 60- ja 70-luvuilla. Muistakaa esimerkiksi Unkarin käsilaukun suunnittelija Judith Leiber, joka tuolloin loihtii käsittämättömiä värejä ja muotoja laatikkokytkimiä: ananas, tissit, kuoret - kaikki kiteissä. Nyt tällaiset laukut ovat todennäköisemmin osa iltapuvua: on epätodennäköistä, että jokapäiväisessä elämässä käytettäisiin Stella McCartneyn marmorikytkintä tai Valentino-metallia, jossa on monia pieniä helmiä.

Kultainen väri

1980-luvulla kultahinnat nousevat ja laskevat nopeasti. Mutta kultainen väri tulee yhdeksi 80-luvun kitchin piirteistä: muusikko Lloyd Johnson ja Naomi Campbell on pukeutunut päähän varpaisiin amerikkalaisen Vogue-kansien kannessa samalla menestyksellä. Gianni Versacen kullan pääasiallinen kannattaja hyödyntää tätä väriä kuolemaan vuonna 1997: Versace-mallit vilkkuvat kampanjoissa kultabrokadin ja bomber-takkien ja kultaisen silkin hameiden kanssa, joissa on monivärisiä kuvioita. Versace, Versus). Golden tulee maamerkiksi muille kodille, kuten Gucci ja Moschino.

Angora ja mohair

Mohairilla oli tietysti aina mahdollisuus luoda lämpimiä vaatteita - takkeja, puseroita ja hattuja käsineillä. Tämä on kallis materiaali, joten sen käyttäminen suuren määrän suunnittelijoita riippuu suoraan trendistä. Mohair sai suosiota 1970-luvulla, kun Yves-Saint-Laurentin tyylinen turkis ja muut vastaavat kuviot. Nyt hänen seuraajansa, Edie Sliman, sisältää neuletakit ja mohair-huivit, jotka on merkitty Saint Laurentin kokoelmaan. Nyt mohairin käyttö postimerkkeihin on toinen tapa kääntyä 1990-luvulle: Stella McCartney tekee saman, ja siinä on tilavia puseroita, joissa on ruudullinen kuvio. Tällä kaudella mohairia käytetään ompelemaan luksusmarkkinoiden tuotemerkin mekkoja ja takkeja, esimerkiksi Jil Sander, koska materiaalia on vaikea löytää paremmin.

Ensimmäinen maininta vaaleanpunaisesta tapahtuu suhteellisen äskettäin - XVI-luvulla: ne kuvasivat neilikoiden perheen kasvien värin. Sitten tätä sävyä käytetään laajalti Empire-tyyliin, ja joka kerta ja sitten vilkkuu monarkkien mekkoissa - muistakaa Marie-Antoinette samassa Sofia Coppolan elokuvassa. Vaaleanpunainen katsottiin kuitenkin 1900-luvulle asti maskuliiniseksi: ”Yleissääntö on, että vaaleanpunainen sopii pojille, koska se osoittaa voimaa”, Ladies 'Home Journal -lehden kirjoitti vuonna 1918. 1930-luvulta lähtien tämä stereotyyppi on muuttunut - he sanovat, että syy on fasistisen Saksan näkemykset: saksalaiset liittyivät vaaleanpunaisiksi homoseksuaalisuuteen, joten kaverien pitäisi käyttää sinistä. Kuitenkin ennen fasismia, vaaleanpunaiset tytöt kirjoittivat Degas ja Renoir. On monia vaaleanpunaisia ​​ilmiöitä, jotka ovat käytännöllisesti katsoen riippumattomia muodista: vasemmistolaisista poliittisista näkemyksistä (muistetaan Time-lehden kansi vuonna 1927) pyöräilijöiden Tour de Francen muotoon.

naamiointi

Naamiointi ilmestyi äskettäin - viime vuosisadan alussa. Sotilaat keksi sotilaita ilmailuhyökkäyksistä ja luoteja vastaan, jonka nimi on peräisin ranskalaisesta camouflerista ("mask"). Uskotaan, että tämän kuvion luominen on saanut inspiraationsa kubisteista ja tromplaysta, eli tekniikasta taiteessa, joka auttaa pettämään silmät. Sota-aikoina naamiointi oli maalattu taiteilijoiden mukaan lukien "American Gothic" Grant Woodin ja Jacques Villonin kirjoittaja. Tarkasteltaessa näkymän piirteitä, sotilaat keksivät yhä enemmän uudenlaisia ​​tulosteita: Ghanassa, Liberiassa ja Sambiassa joukkojen joukosta suosittuja Woodlandilta he siirtyivät Tigerstripeen (Vietnam) ja Chocolate chipiin (Egypti).

Leveät housut

Monet suunnittelijat ovat inspiroineet 1980-luvulta. Sitten naiset panivat miesten puvut: pitkät, tilavat takit, joissa on leveät, suorat housut. Nyt Balmain on kopioinut tämän ajan muodin, jossa kirjaimellisesti mainitaan kahdeksankymmentäluvut TV-sarjassa "Dynasty" ja Céline, muistuttamalla aikakauden vahvojen naisten kuvista.

sametti

Moderni samettihistoria näyttää melko yksinkertaiselta. Sitä pidetään yhtenä Art Nouveau-aikakauden yleisimmistä materiaaleista. Jo 2000-luvulla Carvenista Balmainiin rakennetut couture-talot käyttivät sitä materiaalina kauniille iltapuvuille - hyvästä syystä italialainen Vogue kutsuu samettia ylellisyyden symboliksi. 1970-luvulla yleistyneet samettikengät, joissa oli syvä kaulanauha, tulivat suosituiksi menneisyyden nostalgian vuoksi. Mutta tulevaisuudessa tämä kangas, toisin kuin denim tai nahka, lähes ei saa subkultuurista sävyä: vain 1980-luvun gootit käyttivät samettia. Toinen samettikierros on kokenut 90-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa. Siitä lähtien hän oli jopa liittynyt fetissin muotiin, ja nyt jokainen toinen suunnittelija näyttää jalokivien syvän varjossa - smaragdeissa tai safiireissa.

turtlenecks

1970-luvulta lähtien kilpikonna on ollut feministisen liikkeen symboli. Ja he ovat kovasti Miles Davisin, Stevie Wonderin ja mustien ihmisten oikeuksien taistelijoiden keskuudessa - esimerkiksi Kathleen Cleaver. 1990-luvulla Gilles Zanderin katuvalokokoelmissa vilkastuivat turtlenecks, ja nykyään Phoebe Faylo ja Stella McCartney ovat yhteydessä siihen. Kaikki kolme suunnittelijaa ovat yhtenäinen ja todellinen osuma myynnistä. Viisi vuotta sitten, turtlenecks liittyi nörtit, ja myös tuli merkittäviä asioita Vladimir Putin ja Steve Jobs, mutta nyt heidän maineensa muuttuu. New York Times kirjoittaa, että tämä vaatekappale näyttää päivän seksuaalisuuden. Ei mitään, että on lause "älykäs on uusi seksikäs". Älä unohda, että turtlenecks ovat osa urheilijoiden muotoa. Ehkä he tulevat jälleen huipulle Sotšin olympialaisissa vuonna 2014.

Cock-koonit

Kokonon luoja on Cristobal Balenciaga. Hän osoitti sen vuoden 1957 alussa, ja kuusi kuukautta myöhemmin hän jatkoi tahtotietojen luomista, osoittaen niin sanotun "jättiläisen" vaatekokoelman ja muut tarvikkeet, jotka olivat parempia kuin malleja. Päällystakkoa kutsutaan myös nimellä "Grace Kelly takki": näyttelijä oli Balenciagan tyttöystävä ja tietysti hän käytti usein vaatteitaan. Mutta uskotaan, että takki-koonit keksittiin XX luvun alussa. Ranskan aikakauslehden La Gazette du Bon Tonin sivuilla esiintyi 1912.