Miten 20. vuosisadan alun legendaariset muotitalot elvytetään

suljettu eri Jostakin syystä legendaariset tuotemerkit ovat edelleen valtavia mahdollisuuksia, minkä ansiosta houkutellaan uusia sijoittajia. Niinpä legendaarisen Paul Poiretin muotitalo, joka suljettiin vuonna 1930, myytiin äskettäin. Marraskuun 28. päivään asti potentiaaliset ostajat voivat tehdä tarjouksensa nykyisen tuotemerkin omistajan, ranskalaisen yrittäjän Arnaud de Lummenin, järjestämän online-huutokaupan kautta, jonka takana Vionnet-talon menestyksekäs elpyminen vuonna 2006 ja vanhan ranskalaisen laukku- ja matkalaukkujen valmistajan Moynat uudelleen käynnistäminen. Kerrotaan tarkemmin hänestä ja noin viidestä talosta, joiden uudelleenkäynnistys on tullut kauan odotettu tai päinvastoin odottamaton.

Paul Poiret

Paul Poiret on couturen perustajien seuraaja ja oppilas, 1900-luvun kaksi tärkeintä muotisuunnittelijaa: Charles Frederick Worth ja Jacques Doucet. Ensimmäinen pyrki poistamaan krinoliinit, tarjoten korvata ne hameella junalla, ja Doucet lainasi idän taidetta ja ommeli ns. Ammatillisen uransa aloittanut Poiret jatkoi ideoidensa kehittämistä ja perusti muotitalonsa vuonna 1903.

Poiret vapautti naiset korsetista ja tuli tärkeämmäksi tekijäksi vapautetuimmille femmes libéréesille. Couturier ei muuttanut pelkästään tuon ajan tyylejä vaan myös naisten kauneuden standardeja. Naisten halu näyttää hyvältä vaatteissaan, muoti alkoi ohuelle urheilulajille, jota ei sidottu korsetti - vuonna 1905 hän ehdotti paidan leikattua naisten mekkoa ja pukeutuu sitten itämaisiin motiiveihin. ”Venäläinen baletti” -kiertueella Euroopassa tapahtuneen Dyagilevin ”Scheherazaden” tuotannon myötä Poiret, teatteritaiteen suuri fani, alkoi esitellä itämaisia ​​motiiveja.

Eurooppalaiset naiset suhtautuivat innostuneesti kirkkaisiin väreihin, tyylikkäisiin kuvioihin, haremihousuihin ja kultakankailla kirjoihin, helmet ja kalliisiin höyheniä koristettuihin turbiineihin. Kuulevan mestarin asiakkaiden joukossa oli Isadora Duncan, joka kutsui häntä muuksi kuin neroiksi. Toinen Poiret-keksintö on kapea “lame hame” (ns. Hobble-hame), joka muistuttaa merenneito-häntä, joka salli vain pieniä askelia liikkumiseen ja aiheuttivat sekoitus asiakkaiden keskuudessa. He käyttivät sitä laajalla reunalla varustetulla hatulla. Paul Poiret on myös ensimmäinen muotisuunnittelija, joka julkaisi oman tuotemerkin hajusteista vuonna 1911 ja nimesi heidät vanhin tyttärensä Rozinin jälkeen. Lisäksi Poiret oli markkinoija: hän keksi pullon suunnittelun, pakkaamisen ja mainonnan.

Ensimmäisen maailmansodan jälkeen kiinnostus Poiretin teoksiin haalistui. Hänen mallinsa, jotka symboloivat ikuista juhlaa, ovat merkityksettömiä sodanjälkeisen ajanjakson aikana, ja Poiret-brändi ei kilpaile uusien muotitalojen, kuten Chanelin, kanssa. Poiret joutui päättäväisesti sulkemaan talonsa vuonna 1930 päättäväisesti haluttomasti luomaan yksinkertaisia ​​vaatteita. Poiret vietti viimeiset päivät köyhyydessä ja kuoli vuonna 1944. Kiinnostus Poiretin teoksiin herätettiin 50-60-luvulla lesken ja musiikkien Denise Poiretin jättämisellä - suunnittelijan vintage-esineet alkoivat nousta hintoihin, hänen työnsä näyttelyt keräsivät ihailijoita ja keräilijät ostivat kaiken hänen nimensä kanssa. Mutta brändin todellisesta herätyksestä on mahdollista puhua vasta huutokaupan jälkeen marraskuun 2014 lopussa. Nykyisen omistajansa, Arnaud de Lummenin, joka kutsuu legendaarisia suljettuja tuotemerkkejä, mukaan "Poistetaan kaunottaret", Poiret on niin kuuluisa ympäri maailmaa, että se voi houkutella sijoittajia jopa markkinoilta, jotka ovat vielä tuntemattomia.

Jean patou

Muotitalon Jean Patoun historia on täynnä ylä- ja alamäkiä. Vuonna 1912 perustettu muotitalo joutui keskeyttämään työnsä vuonna 1914 ensimmäisen maailmansodan puhkeamisen vuoksi. Vihollisuuksien aattona Patou onnistui myymään viimeisimmän kokoelmansa lähes kaikille amerikkalaisille ostajille ja menivät eteen. Jälleen kerran Jean Patoun talo avattiin vuonna 1919. Kuten historia on osoittanut, merkittävimmät muutokset muodissa (samoin kuin muilla aloilla) tapahtuvat juuri sotien jälkeen: peitossa, ihmiset himoavat suuria muutoksia. Ja tällaisten muutosten personisointi oli Jean Patou.

Tämä Patu tuli 20-luvun tyttöjen vahtimestarin vaatekaapin perustaksi ja auttoi androgynisten siluettien syntymistä. Lyhentämällä hänen tavallisia hameitaan lattialle, hän oli yksi ensimmäisistä naisista jaloista ja loi kauniita, mutta myös mukavia vaatteita, mukaan lukien urheiluvaatteet: Patou työskenteli yhdessä Coco Chanelin ja Elsa Schiaparellin kanssa naisten asioiden luomiseen tenniksen pelaamiseksi. Ranskalainen urheilija ja mestari Suzanne Lenglen voittivat kultaansa Antwerpenissa vuonna 1920. Patou on yksi urheiluvaatteiden edelläkävijöistä ja uskoi, että innovatiivinen tyyli on urheilullinen siluetti.

Patoun innovatiiviset ideat olivat hyvin suosittuja liberaalien amerikkalaisten keskuudessa, mikä heikensi liiketoiminnan vakautta Wall Streetin romahtamisen jälkeen vuonna 1929. Hänen toinen innovatiivinen ajatuksensa auttoi häntä selviytymään Patoun talouskriisistä, joka on monta vuosikymmentä jäljellä: hänen tunnetuin tuoksunsa, Joy, tuotetaan edelleen. Mark Boan, Karl Lagerfeld ja Jean-Paul Gautier yrittivät palauttaa entisen suuruuden vaatteisiin Jean Patoun tuotemerkillä eri vuosina.

Christian Lacroix, joka johti Jean Patoun taloa vuonna 1981, palasi yrityksen mainetta ja suuria tuloja. Mutta tämä lentoonlähtö seurasi nopeaa laskua, ja vuonna 1987 Christian Lacroixin, joka päätti perustaa oman tuotemerkin, lähtöä, Jean Patoun talo suljettiin. 25 vuotta sulkemisen jälkeen tuotemerkki oli tarkoitus uudestisyntyä - talon nykyinen varapuheenjohtaja Bruno Georges Kottar jatkoi elvyttämistä. On kuitenkin vaikea ennustaa, kuinka menestyksekäs brändin toiminta on, koska, kuten tiedätte, historiallinen perintö ei ole tae menestyksestä.

Vionnet

Vionnetin talon historia alkaa vuonna 1912. Brändin perustaja, ranskalainen Madeleine Vionne, teki vallankumouksen muodissaan hänen ainutlaatuisen viistotun pukeutumisensa ansiosta, jonka ansiosta kangas makasi aaltoilevissa taitoksissa, ja asiat toistivat täydellisesti naisten vartalon käyrät. Ennen ateljeerin avaamista hän sai Poiretin tapaan kokemusta Jacques Doucetin ateljeesista. Vionne ei kyennyt piirtämään, kun hän loi mekkoja, jotka hän rakensi arkkitehtuurin piirustuksen tarkkuudella, joka kesti uuden kangasta joka kerta mannekiiniin: couturierin tärkein periaate oli luoda vaatteita kuvassa.

Hän oli innoittamana Isadora Duncanin antiikin ja baletin puvuista, hän halusi poistaa korsetit ja väitti, että naispuolisen ruumiin vapautumisen käsite kuului hänelle, eikä Paul Poiretille. Vaikka ajatus oli todennäköisesti vain ilmassa: monet suunnittelijat määrittivät sen itselleen. 1920-luvulla hänen teoksissaan esiintyy viittauksia itään ja kubismiin, hän lainaa kimonoa ja luo geometrisia mekkoja kolmesta päämuodosta: suorakulmiosta, neliöstä ja ympyrästä. Suurelta osin johtuen siitä, että Vionne oli yksi ensimmäisistä, jotka aloittivat muotimallin palkkaamisen, mallien ammatti tuli arvostetuksi. Rasvatut mallit ilman korsetteja, paljain jaloin tai sandaaleissa. Ensimmäisen maailmansodan aikaan liiketoiminta lyhennettiin ja sitä jatkettiin uudella mittakaavalla vuonna 1922. Avenue Montaigne Vionnessa sijaitsevan Pariisin ateljeerin jälkeen hän avasi oman myymälänsä New Yorkissa Fifth Avenuella, jossa asiakkaiden valmiit mekot räätälöitiin. Vuonna 1929 kotimaassa työskenteli 1 200 henkeä.

Toisen maailmansodan alusta 1939 Vionnet-muotitalo suljettiin. 49 vuoden jälkeen yritys on ostanut liikemies Guy de Lummenin, ja vuonna 2006 hänen poikansa Arnaud de Lummen yritti elvyttää brändin entistä suuruutta. Työskentelemään brändi houkutteli kreikkalaisen suunnittelija Sophia Kokosalakin, joka on tunnettu verhoistaan. Sitten Marc Odibe otti paikan kokemukseen Prada ja Hermès. Tätä tarkoitusta varten palkattu taiteellinen johtaja Marc Odibe ei kuitenkaan kyennyt saavuttamaan tehtävää. Seuraava tuotemerkin suunnittelija Rodolfo Palliunga, joka nyt johtaa Jil Sanderin taloa, ei myöskään selviytynyt siitä.

Vuonna 2009 de Lummenin perheen muotitalo hankki italialaisen dynastian perillinen Matteo Marzotto, joka oli jo aloittanut Valentinon 2000-luvun alussa. Vuonna 2012 brändi osti Goga Ashkenazin ja miehitti henkilökohtaisesti suunnittelijan tuolin ja kutsui Hussein Chalayanin couture-linjalle, joka työskentelee samanaikaisesti omalla tuotemerkillään. Chalayanin visio on aivan kuin Madeleine Vyonnen tyyli. ”On olemassa asioita, jotka sinun on ensin luotava ja piirrettävä”, sanoo Chalayan, joka käyttää malleissaan monimutkaisia ​​kerrosleikkauksia ja lukuisia verhoja.

Schiaparelli

Schiaparellin perustajan teoksia ja kaupallisten valmisvaatteiden käsitteen luojaa, italialaista Elsa Schiaparelliä, voidaan kutsua uudistavaksi. Rival Coco Chanel muutti asennettaan neuleisiin - hänen musta neulottu villapaita, jossa oli geometrisia kuvioita (keula- ja kallo), mullisti muodin vuonna 1927 ja siitä tuli bestseller Amerikassa, jossa Elsa avasi monta putiikkiä. Jean Patoun ja Coco Chanelin ohella hän kehitti ajatuksen urheiluvaatteista ja valmiista vaatteista muodissa, jossa hän esitteli putiikissaan Pour le Sport 20-luvun lopulla tennismekot, hameet, uimapuvut ja hiihtovälineet. Lisäksi hän oli yksi ensimmäisistä käyttää vetoketjua mekkoihinsa. 1930-luvulla työskenteli yli kaksi tuhatta työntekijää.

Elsa tunnetaan parhaiten surrealistisena suunnittelijana, jonka ekstravaganttisia ideoita käytetään edelleen tänään. Hänen intohimonsa surrealismin ja dadaismin suhteen 30-luvulla heijastui hänen painikkeissaan karkkeina ja maapähkinöinä, laukkuissaan musiikkilaatikoiden muodossa tai Salvador Dalin maalattua hummerihelmiä. Yhteistyö Dalin kanssa ei rajoittunut tähän: hän maalasi hänelle huulipunojen ja hajusteiden mainoksia, ja Elsa suunnitteli esineitä hänen luonnostensa mukaan - esimerkiksi boot-hattu. Sodanjälkeisten vaatimusten vuoksi sitä, kuten monet tuon ajan suunnittelijat, ei ollut helppo mukauttaa. Ja vaikka hänen vuonna 1928 perustama hajusteiden linja oli menestys ja auttoi kehittämään taloa jonkin aikaa, vuonna 1954 Schiaparellin muotitalo suljettiin.

Vuonna 2007 tuotemerkin osti Todin omistaja Diego Della Valle, mutta Schiaparellin paluu lykättiin vuoteen 2014, vaikka yksi yrittäjistä elvyttää Schiaparellia oli Christian Lacroixin mielestä. Tämän seurauksena vain viime tammikuussa Pariisissa järjestetyssä High Fashion Weekissä uuden luovan johtajan Marco Zanini esitteli ensimmäisen couture-kokoelman elvytetystä talosta keväällä-kesällä 2014. Marco Zanini toimii taidokkaasti talon arkistojen kanssa (apina turkis tuli muotiin kiitos Schiaparellin ja hänen kanssaan Zanini toimii) ja jo kahdessa kokoelmassa hän osoitti, että surrealismi ja teatterisuus ovat juuri sitä, mitä nykyaikaisella tavalla ei ole. Ainakin Tilda Swintonin myötätunto on jo saanut päivitetyn muotitalon.

 

Charles James

Brittiläisestä alkuperästään huolimatta Charles James tunnetaan ensimmäisenä amerikkalaisena couturierina. Aloittaessaan uran pienellä hattu-myymälällä vuonna 1926 Charles James sai yhden kaikkien aikojen suurimmista suunnittelijoista. Suuressa masennuksessa oli merkittävä rooli tässä. Kriisin jälkeen Wall Street, monet Pariisin asukkaat Amerikassa asettivat 90 prosentin tullin, ja heidän piti lopettaa liiketoimintaansa, ja heidän paikansa olivat paikalliset suunnittelijat. Heidän joukossaan oli Charles James ja useita aikakauslehtejä: Main Boher, Elizabeth Hawse ja Muriel King.

Charles ei ollut vain muotisuunnittelija tai kuvanveistäjä, vaan arkkitehti. Esimerkiksi 30-luvun puolivälissä suunnittelijan luoman tikattu takki, joka oli Salvador Dalin iltapuvun ja pehmeän veistoksen lisäksi, tuli nykyaikaisen tikattujen takkien esi-isäksi, joka oli jopa ihmisten vaatekaapissa kaukana muodista. Tikkaillut takit-käyntikorttien lisäksi James tuli pallopuku "Four Leaf Clover", joka oli lähes tekninen rakenne. Mekko koostui neljästä kerroksesta: tafetin petticoat, tiukka petticoat, alushousut ja yläpuku. Siellä oli vaikea liikkua, mutta se näytti henkeäsalpaavalta.

Naisten epämukavuus ei pysäyttänyt suunnittelijaa, joka loi huolellisesti taideteoksia: hänen pallopuvut voivat painaa jopa 8 kg. Charles James oli jossain määrin fanaatikko ja perfektionisti: hän pystyi muuttamaan samaa mallia useaan kertaan, säätäen jokaisen yksityiskohdan matemaattisella tarkkuudella ja työskentelemällä hihat täydellisesti leikkaamalla pitkään ja viettämällä siihen paljon rahaa. 1950-luvulla Charles Jamesin ura heikkeni, ja hänen haluttomuutensa hyväksyä muotimuutoksia oli syy. James ei voinut päästä eroon massatuotannon kynnyksestä ja luopua monimutkaisesta leikkauksesta halvempien mallien vuoksi. Mutta velat ja maksamattomat verot pakottivat hänet poistumaan muodin maailmasta kokonaan vuonna 1958.

Vuonna 2014 maailma taas puhui tuotemerkistä Charles James. Pallon jälkeen, jonka Met Gala Costume Institute järjesti legendaarisen muotisuunnittelijan kunniaksi, ilmoitettiin, että amerikkalaisen elokuvantuottajan ja Miramax Films Harvey Weinsteinin perustaja otti haltuunsa brändin herätyksen - hän allekirjoitti sopimuksen Charles Jamesin lasten kanssa ostaa lisenssin, jolla oli mahdollisuus ostaa myöhemmin tuotemerkki. Tuotemerkin palauttamista suunnitellaan luovien konsulttien johdolla: Marchesan perustaja ja suunnittelija Georgina Chapman ja hänen veljensä, presidentti Marchesa, Edward Chapman.

IRFE

IRFE-brändi perustettiin Pariisissa vuonna 1924 venäläiset maahanmuuttajat: Nicholas II Irinan veljentytär ja hänen miehensä Felix Yusupov. Heidän nimensä taittuneet alkukirjaimet antoivat nimen aristokraattiselle talolle kaikessa sanan merkityksessä. Pariisin muotitalojen asiakkaiden Yusupov-pari tiesi korkean muodin salaisuudet, ja heidän ystävänsä ja sukulaisensa osallistuivat kokoelman luomiseen. Klassisesta muotoilusta huolimatta niiden asuja Pariisissa osoittivat androgyniset mallit à la garçon, ja couturier oli mieleen urheiluvaatteiden kehittämisen. Vuonna 1926 IRFE esitteli oman hajuveden, joka koostui neljästä tuoksusta: Blonde blondeille, Brunette Brunetille, Titiane ruskeatukkaiset naiset ja Harmaa Hopea naisille "tyylikäs ikä". Toisin kuin muissa taloissa, IRFE nimesi hiusten värin suoraan ja kiinnitti huomiota keski-ikäisiin naisiin, jotka kiinnittivät yhden hajusteista keisarinna Maria Feodorovnalle.

20-luvun lopun talouskriisi vaikutti moniin maailmantalouden sektoreihin, ja vuonna 1931 IRFE: n oli monien muiden yritysten jälkeen julistettava konkurssi ja suljettava kaikki sen sivuliikkeet. Tuotemerkin hajusteiden linja kesti kuitenkin 60-luvun alkuun saakka, ja yksi kodin mekkoista kaatui New Yorkin Metropolitanin taidemuseon puvustuslaitokseen.

Tuotemerkin palautus 90 vuoden tauon jälkeen johtui jossain määrin muodin historioitsija Alexander Vasilyevistä. Olga Sorokina oppi talosta hänen kirjassaan Beauty in Exile, ja kun hän tapasi tyttärentytärensä Yusupovin, Xenia Sheremeteva-Sfirin, hän aloitti legendaarisen muotitalon elvyttämisen. Viime vuonna Romanovin talon 400-vuotispäivään mennessä uudistettu IRFE-talo teki ensimmäisen askeleen - uusi kokoelma näytettiin Pariisin muotiviikolla. Tänään kotona oleva luova tiimi yrittää säilyttää IRFE: n kokoelmat ja myös modernisoida niitä.

kuvat:Metropolitanin taidemuseo, IRFE, Schiaparelli, Wikimedia Commons, Vionnet