Yksi tuotemerkki: Thierry Mugler
Maailmassa on monia tuotemerkkejä, jotka rakastamme sisältä ja ulkoa.. Me metsästämme niiden tavaraa, valmiita ostamaan kaikki junan myynnistä ja odotamme innolla uusia kokoelmia. On aika selvittää, mikä on niiden houkuttelevuuden ilmiö. Tänään puhumme Thierry Mugleristä, joka on tinkimättömän feminiinisen estetiikan brändi, jolla oli huono aika, mutta nyt hän näyttää olevan valmis nousemaan polvilleen. Pääntie, joka ei piilota mitään, kapea vyötärö, aksenttiset hartiat ja muut asiat, joita Cher käyttäisi iloisena (ja kulunut), kääntyi mullistavaksi kahdeksankymmentäluvulla ja pakotti todistamaan elinkelpoisuuden tytöiden iässä lenkkarissa.
Thierry Muglerin tarina on peräisin monista tarinoista, jotka kertoivat mahdollisesta junasta ”: tavallisen perheen poika valloitti Pariisin ja teki historian. Hän oli syntynyt yksinkertaisessa perheessä Strasbourgissa, mutta hän valitsi heti hienostuneita harrastuksia - hän opiskeli lapsuudessa balettia, klo 14 hän aloitti esiintymisen Reinin kansallisoopperassa ja samanaikaisesti valmistunut maalauskursseista Strasbourgin koristekorkeakoulussa. Vuonna 1968 hän päätti siirtyä Pariisiin, jossa se oli varmasti hauskempaa. Sitten kaikki kehittyi nopeasti: Thierry järjesti Gudule-putiikkiverkoston taiteilijana piirustusten ja suunnittelijan mukaan, Thierry kehittää kokoelmia muotitaloille Barcelonasta, Pariisista, Milanosta ja Lontoosta. Thierry näyttää ensimmäisen nimelliskokoelman vuonna 1973. Muuten, hän aiheutti kognitiivista dissonanssia muodikkaassa yleisössä: Muglerin tietoisesti seksikäs asu näytti ainakin poikkeuksellisen, kun minimalistinen kuusikymmentäluvun suorat siluetit ja futurismi olivat. Tulevaa couturieria inspiroi viisikymmentä vuotta, mutta hän tulkitsi niitä omalla tavallaan - toisin kuin Dior, hän ei pelännyt leikata tulevien asiakkaiden rinnat ja jalat. Tämä eroottinen eulogy herätti Ranskan ELLE: n muotieditorin Melki Trentonin huomion. Vaikuttanut nuori suunnittelija, joka lupasi tulla merkittäväksi toimijaksi markkinoilla, Trenton otti hänet siipensä alle: esimerkiksi Mugler näytti hänen kutsustaan hänen kokoelmansa Japanissa.
Oman tuotemerkin luominen oli vain ajan kysymys, ja tässä tapauksessa lyhytikäinen: Thierry Muglerin nimimerkki ilmestyi vuonna 1974. Thierry ei kuulunut sellaisten nuorten muotisuunnittelijoiden lukumäärään, jotka ryntäävät hänen tyylinsä etsimisessä, - hän tunnisti hyvin selkeästi brändin DNA: n ensimmäisessä kokoelmassa. Thierry Mugler on vyötärö kapeaan korsettiin, nämä ovat siteet ja edellä mainittu katkaisu, tämä on paljain paljain runko, läpinäkyvät kankaat, suuret leikkaukset ja liiallinen sisustus. Lisäksi kosminen-futuristinen kurssi, jota teollisuus kuudennessakymmenessä vuodessa noudatti, jätti jäljen jopa brändin aggressiivisesti seksikkäisiin vaatteisiin: nämä mekot on helpompi kuvitella Barbarellalle kuin Veronica-järvelle.
Mutta sen takana, että nainen pyrkii riisuuttamaan naista mahdollisimman älykkäästi, oli täysin klassinen ajatus naispuolisen kehon palvomisesta: leikkaus- ja koristelujohdot toistivat anatomiset ääriviivat, ja siluetit muistuttivat usein antiikki- tai jopa egyptiläisiä vaatteita. Esiintymistä tiettyyn teatraalisuuteen ei sanonut halua heittää pölyä silmiin. Thierryllä ei ollut pelkästään riittävästi prêt-à-porter -muotia, vaan halusi oppia uusia muotoja. Vuonna 1977 hän järjestää ensimmäisen esityksen, joka tuottaa itsenäisesti. Vuonna 1978 hän avaa Pariisissa putiikin ja lanseeraa miesten L'homme Mugler -linjan. Hän työskentelee miesten vaatteissa yhtä rohkeasti kuin naisten vaatteet, mutta tietysti se sopii täysin ostajille: miehet ympäri maailmaa ostivat mielellään avant-garde-malleja nuoresta suunnittelijasta.
Itse asiassa Thierry Mugler oli aikansa Tom Ford. On sellaista ihmistä, jonka lahjakkuus on siinä, että he saavat aivan kaiken. Kaksi vaatetuslinjaa suunnittelija rinnastui valokuvaukseen. Vuonna 1988 hän julkaisi ensimmäisen valokuvalevynsä "Thierry Mugler, Photographe", jossa oli kuvia matkoista. Hieman myöhemmin julkaistiin toinen kirja "Fashion Fetish Fantasy", jonka nimi heijastaa Müglerin työtä tarkemmin. Täytyykö sanoa, että vakava valokuvaus ei estänyt häntä ohjaamasta lyhytelokuvia, leikkeitä ja mainoksia? Ja vapaa-aikanaan hän loi näyttämöpuvut - esimerkiksi pukeutui "Lady Macbeth" -näytön Comédie Française -lehdessä. Yksi voi olla hämmästynyt hänen johdon tunteestaan, mutta tosiasia on: luojan hermostollisen ajan aikana talo Thierry Mugler koki ajanjaksonsa. Huolimatta siitä, että tämä vaatetus oli suunniteltu enemmän kuin varakkaalle ostajalle, he itse ostivat sen. Vuonna 1992 ranskalainen Haute Couture Syndicate pyysi Thierryä tekemään haute couture -malliston, joten hän otti korkeimman muotibaarin.
Koko 92. vuosi Mugler vietti onnen tähden. Silloin hänet vieraili idea, joka tuo edelleen merkittäviä osinkoja Thierry Mugler -brändille: Thierry päätti luoda hajuvettä. Mutta hänen vakiomuotoiset ratkaisunsa, jotka luonnollisesti eivät ole koskaan kiinnostuneet, niin suunnittelija lanseeraa vallankumouksellisen muodon ja sisällön tuoksu Angel. Ensinnäkin se oli ensimmäinen tuoksu, joka on luotu ilman yksittäistä kukka-merkintää: Mugler halusi välittää minkä tahansa naisen enkelimaisen olemuksen, luoden leivonnan hajua, jonka äiti valmisti. Niinpä aromin perusta oli praliinin ja suklaan muistiinpanot patchoulilla. Toiseksi, koskaan ennen Angelin henkiä vapautettiin tällaisessa epäkeskisessä pullossa - legendaarinen sininen tähti brändin Brosse Master Glassmakers kehitti. Yleensä se oli pommi. Tuoksu tuli nopeasti myyntiin, ja julisteissa iskulause "Varokaa enkeleitä", Mick Jaggerin, Jerry Hallin, flauntedin mallin ja vaimon kasvot ja Thierry itse kuvasivat kaikki kampanjat (Lagerfeld, hello). Sitten käynnistettiin muutama parfyymi, mutta Angel on edelleen menestyksekkäin tuotemerkin historiassa ja myydyin tuoksu periaatteessa (hän onnistui ohittamaan jopa kaikkialla esiintyvän Chanelin nro 5). Georgia May Jagger on tullut maun kasvot perheperinteen mukaan.
Epävarmat tasapainoasetukset eivät aina toimi alalla, kun voimakas lentoonlähdön jälkeen seuraa yhtä nopea lasku. Mutta valitettavasti he olivat työskennelleet Thierry Muglerille: 1990-luvun alussa, joka oli aloittanut tuotemerkin, brändi alkoi haalistua. Taloudelliset ongelmat alkoivat, koska Thierry, joka ei halunnut seurata esteettisiä (eikä todellakaan mitään) suuntauksia, putosi hänen roolinsa ansaan: hypertrofinen naisellisuus lakkasi myymästä, koska se korvattiin androgynyllä. Suunnittelija oli samassa asemassa, jossa Galliano oli skandaaliin asti: kaunis, kaunis, mutta kauhistuttavan muodikas. Vuonna 2001 talo tuli täysin kannattamattomaksi ja suljettiin. Kuten se osoittautui tuolloin mutta kuitenkin.
Ja sitten oli tuska. Kun Jean-Luc Testuksen epämääräinen yritys hengittää elämä kuolleeseen kehoon heti sen jälkeen, kun luoja oli jäljellä, toivoa hallitsi - vuonna 2005 tuli Thomas Engelhart, joka otti miesten linjan. Tämä toi tuotemerkille vakavan kaupallisen menestyksen, jota ei voida sanoa tuotemerkin naispuolisesta osasta - vuodesta 2008 vuoteen 2010 Rosemary Rodriguez osallistui siihen, ja kriitikot pelkäsivät niin vähän raivoa kuin hänen luomuksensa Thierry Muglerille. Brändin näyttely sulki Moskovan Volvo-viikon viikon 2009 syksyllä, ja jopa venäläinen yleisö pystyi näkemään, kuinka huono oli: kokoelma oli karkea ja pirstoutunut, ikään kuin Rodriguez olisi kokenut siihen kaikenlaisia vaatteita, jotka tulivat hänen päähänsä, ja maustivat ne yrityksen korsetilla. Lyhyesti sanottuna kaikki olivat yksimielisesti vakuuttuneita siitä, että brändi ei ollut vuokralainen.
Samaan aikaan Thierry itse oli kunnossa. Vuonna 2002 hän suunnitteli puvut Cirque du Soleilille ja vuonna 2008 Beyoncen konserttikiertueelle "MINÄ OLEN ...". Jälkimmäisen kanssa tarina tuli muuten mutaiseksi: Chris March haastoi Muglerin, joka oli yksi Project Runway -näyttelyn osanottajista, joka väitti, että hän loi kaikki muodin puvut yhdessä muotisuunnittelijan kanssa, mutta ei saanut senttiä sille. Samana vuonna 2008 Mugler julkaisi tuoksun Naisuus: osana kampanjaa ilmestyi samanniminen sivusto, jossa jokainen kutsuttiin jakamaan näkemyksensä siitä, millaista olisi olla nainen tänään.
Thierry Muglerin pitkä ja koristeellinen historia jatkui kuitenkin: taloa muistettiin vuonna 2010, kun Nicolas Formicetti nimitettiin luovaksi johtajaksi. Lady Gagan stylisti (liha-aiheinen mekko on hänen ideaansa) ja Uniqlon luova johtaja ei ollut koskaan työskennellyt suoraan suunnittelussa ennen, mutta aluksi se ei häirinnyt ketään. Ensimmäisessä näyttelyssä Formichetti Gaga esiintyi erityisesti näyttelyyn luotujen kappaleiden kanssa, jonka suunnittelijan Facebookissa löytämä Zombie Boy ilmestyi uroslinjan mainonnassa. Mutta media ei aina riitä kaupalliselle hyvinvoinnille: pian tuli selväksi, että ostaja menee myymälään ei lahjakkaan muotoiluun eikä voimakkaisiin suhdetoimintaan, vaan asioihin, jotka olivat äärimmäisen merkityksettömiä. Vuonna 2013 Nicolas jätti Thierry Muglerin ja meni Dieseliin (josta muuten tekee viileitä kokoelmia). Hieman myöhemmin brändinhallinta ilmoitti uudesta - ja viimeisestä - tapaamisesta: luovan johtajan virka otti David Coma. ”Haluamme aloittaa uuden Mugler-sivun kirjoittamisen ja palauttaa tuotemerkin takaisin muodin käyntikortille. Meillä on potentiaalia päivittää, ja mielestäni se on valtava”, sanoi Virginie Courten-Clarence, Mugler Fashionin tuotekehitys-, markkinointi- ja viestintäjohtaja. Ja se oli jo mielenkiintoinen.
Aloitetaan ylpeällä: David Comalla on Georgian juuret, ja häntä pidetään brittiläisenä suunnittelijana, mutta tiedämme, että hän asui ja opiskeli Pietarissa. Muotisuunnittelija valmistui kahdesta taiteen ja teollisuuden akatemian kurssista. Mukhina, mutta pysyi tyytymättömänä ja lensi Lontooseen, voimakkaisiin Keski Saint Martinsiin. Hänen valmistumisensa kokoelma osoittautui kurssin parhaaksi, ja hänen mestarinsa työ voitti Harrods Design Awardin ja Vauxhall Fashion Scout Merit -palkinnon. David on juuri valmistunut, mutta Megan Fox, Beyonce ja Cheryl Cole ovat jo ilmestyneet hänen varusteisiinsa. Ja ei ole mitään yllättävää siitä, että tällaista lahjakasta nuorta suunnittelijaa tarjottiin elvyttämään Thierry Mugler. Toistaiseksi hän on tehnyt vain yhden kokoelman - risteilyn, mutta se näyttää vakuuttavammalta kuin mikä tahansa, joka julkaistiin Thierry Mugler -merkin alla viimeisten 20 vuoden aikana. David ei hyödynnä brändin tuotemerkin seksuaalisuutta: paljaiden rintojen ja leikkausten aika ennen kuin nivus on mennyt. Sen sijaan hän jatkaa tuotemerkin muita perinteitä: anatominen leikkaus ja rakkaus naaraskehoon. Lisää tähän oma minimalistinen estetiikka, konstruktivistinen lähestymistapa leikkaukseen - ja nyt, hooray, Thierryn asiat taas haluavat käyttää. Syksyllä David näyttää ensimmäisen kokoelman ja odotamme sitä suurella mielenkiinnolla.
Brändin perustaja Thierry Mugler itse on myös hieno. Hajuveden linjan lisäksi hän harjoittaa omaa näyttelyään, joka on meneillään Pariisissa. Hän sanoi aina, ettei hän tarvinnut inspiraatiota työhön - tarpeeksi luonnollisen mielen ja hankitun koulutuksen. Ja arvioimalla sitä tosiasiaa, että Thierry itse, toisin kuin hänen aivoissaan, pysyi ilmassa koko tämän ajan, hän tietysti tietää, mitä hän puhuu.
kuvat: Maison kätevä
