Miten meikin rooli on naisen elämässä
Vuonna 1969 toinen aalto feministi Carol Hanish kirjoitti julkaisijana esseen, jonka otsikko on ”henkilökohtainen on poliittinen”, lähinnä vastaus hänen kollegalleen feministisessä liikkeessä, Dottie Sellner. Hanish kiinnitti lukijoiden huomion siihen, että vasemmistolaisessa radikaalisessa liikkeessä ei ollut tavallista kiinnittää riittävästi huomiota "naisten kysymykseen": kauneusstandardien paine, oikeus aborttiin, vastuunjako perheessä. Poliittiset ryhmät pitivät tätä henkilökohtaisina naisongelmina, joiden ratkaisussa oli poliittisesti aktiivisten naisten tapaamisia, joissa keskusteltiin heidän suhdekokemuksestaan ("ryhmähoito").
Uskottiin, että jos nainen puhui ongelmistaan ystävänsä kanssa ja oli samaa mieltä miehensä kanssa siitä, että pesee astiat puolestaan, aihe oli käytetty loppuun. Hanish ihmetteli: mitä jos naiset kohtaavat elämässään olevia esteitä ja ongelmia, ei selitä jokaisen yksilön virheellinen valinta, vaan seuraa sitä, miten naiset kouluttavat ja kokevat? Lisäksi voiko henkilökohtainen valinta olla seurausta suuresta sosiaalipolitiikasta ja vaikuttaa siihen? Tässä yhteydessä kaikki ilmaisuvälineet, mukaan lukien meikki, voivat olla poliittinen lausunto.
Edwardin aikakaudella korkean yhteiskunnan nainen ei luottanut ilmeiseen meikkiin (ainakin Downton Abbeyn sankarit muistuttavat meitä tästä); näkyviä näyttelijöitä ja prostituoituja. Loput heistä käyttivät ehkä tätä kermahohtoa, joka maalasi posket ja huulet ja matta varjot; Tietoja punaisesta huulipunasta ja puhe ei mennyt. On huomionarvoista, että 1910-luvulla hänet, huulipunaa, suffraggisteja, jotka taistelivat äänioikeutensa puolesta, valittiin osoittamaan emansipaatiota. Trikki toimi - vuonna 1912 niin monet naiset, joilla oli kirkas huulet, tulivat New Yorkin protestimarssille, että valtio ei voinut jättää sitä huomiotta, ja suffraggistit voittivat äänensä sekä oikeuden maalata itsensä. Näiden vuosien aikana kehitettiin kosmetiikan tuotantoa: he keksivät huulipunan putkeen ja ripsiväliin, ja vuonna 1909 Harry Gordon Selfridge alkoi myydä kosmetiikkaa avoimesti.
Ensimmäisen maailmansodan päätyttyä yhdessä talouskasvun kanssa naisten äänioikeus ja jazz ilmestyivät. Tytöt, jotka vastustivat vanhoja sosiaalisia säätiöitä, istuivat pyörän takana, savustivat, joivat, leikkaivat hiukset lyhyenä - eli he tekivät kaiken, mitä oli aiemmin sallittu vain miehille. He käyttivät polvipituisia hameita - ajan mukaan hyvin lyhyitä - ja ne olivat värikkäitä, ikään kuin yrittäisivät eristää itsensä mahdollisimman paljon viktoriaanisesta tytöstä luonnollisen, lempeän kasvonsa kanssa. Huulet ja silmät tummiksi maalattuina läpivienteinä, neulottiin kulmakarvat, valmistivat huulien ja kulmakarvojen muodon. He kieltäytyivät viettämästä nuoruutensa, istuen isänsä talossa ja odottamaan heidän olevan naimisissa, käyttäytymään vaatimattomasti, ”kuten tytöt sopivat” - ja ilmaisivat tämän, myös ulkonäön kautta. Suuren masennuksen alkaessa ei ollut paikkakuntaa ja kapinaa, mutta läpät pystyivät muuttamaan ajatusta siitä, mitä nainen pystyy.
Toisen maailmansodan aikana valtio otti ajatuksen meikkiä ilmaisemaan itsensä, ja se motivoi takaapäin olevia naisia työskentelemään maan hyväksi. Koska taloudelliset olosuhteet eivät jättäneet mahdollisuutta koristella itseään vaatteilla, naiset alkoivat tehdä kirkasta meikkiä ja monimutkaisia kampauksia monista voiton rullista. Yhdysvaltain sotilasosasto päätti, että huulipuna tukee kansakunnan moraalia, ja Elizabeth Arden julkaisi USA: n hallituksen suostumuksella sarjan kosmetiikkaa merivoimien palveluksessa oleville naisille.
Viisikymmentäluvut eivät olleet mielenkiintoisia ideologisen meikin näkökulmasta. Sodan jälkeen sotilaat alkoivat palata kotiin ja miehiä työllistäviä naisia ei tarvittu. Kotirouvan käsite on tullut suosittu: se ei toimi, mutta harjoittaa itseään, kotia ja perhettä. Samaan aikaan kosmetiikkateollisuus kehittyi ja kasvoi rikkaaksi, mutta mikään poliittinen meikki - ainakin massiivisesti - ei ollut mukana.
60-luvulla allekirjoitettu "Lontoon kuva" - yksinkertaisin sanoin, meikki Twiggyin tyyliin - vaikutti enemmän kulttuurisesti. 60-luvun muotia eivät vaikuttaneet pelkästään pop-taide ja op-taide (optinen taide), vaan myös postmodernismi - Bart kirjoittaa, että kirjoittaja on kuollut, Piero Manzoni myy paskaa purkkeihin. Erinomainen tausta kokeille, joiden puitteissa sallitaan paitsi vaatteet, myös meikki. Mutta samoissa kuusikymmentäluvuissa ilmestyi hippejä, jotka pakenivat kapitalistisesta kulutus- ja hyvinvointiyhteiskunnasta kaikin mahdollisin tavoin, mukaan lukien kosmetiikan kieltäytyminen.
Feministisessä diskurssissa 1970-luvulta kaksituhataseen yhteiskunnan asettamat kauneusstandardit olivat tärkeä aihe. Kolmannen aallon feministinen Naomi Wolfe ja Kauneuden myytti-kirjoittaja kirjoitti: "Modernisuuden skeptisyys katoaa, kun kyse on naiskauneudesta. kuolevaisten määrittelemät, politiikan, historian ja markkinajärjestelmän muotoiset, ja ikään kuin olisi suurempi, jumalallinen voima, joka sanoo kuolemattoman kirjoittamisen siitä, mikä tekee naisesta miellyttävän katsomaan. " Jossain mielessä kirja Wolfe tiivistää hyvin pitkän keskustelun kauneusmyytistä: 60-luvun lopulta nollaan (toisin sanoen koko feminismin toinen ja kolmas aalto), tytöt, jotka kieltäytyivät tekemästä itseään kauniiksi yhteiskunnan vuoksi, täysin huomiotta meikkiä.
1970-luvulla sananvapauden tärkeimmistä taistelijoista tuli punkeja. Ei ole yllättävää, että punkkari-faneista kasvanut alakulttuuri ilmaisi itsensä (ja jatkaa sitä) ulkonäönsä kautta. Synkkä tai tahallisesti kirkas meikki - paljon varjoja, silmälinssejä, burgundinen huulipuna - protestoi tylsää, vaurasta ja mitattua yhteiskunnan elämää. Mitä hippit taistelivat rakkaudella ja palaamalla luontoon, punkit tapasivat raskasta musiikkia, pimeää, haastavaa meikkiä ja aggressiota. Punkkikulttuurissa on mielenkiintoista, että vuosien varrella hänellä on paljon sivukonttoreita, joista jokaisella on oma meikkikulttuuri: pastellista punkista "merenneito" -värien pakolliset hiukset ja goottilainen punk, jolla on enimmäismäärä mustaa.
Kulttuuriopinnoissa ja sosiologiassa on termi "uudelleenjärjestely" - prosessi, jossa ryhmä saa takaisin sanat ja ilmiöt, joita aiemmin käytettiin tämän ryhmän painostamiseen. Joten, homot ja lesbot 1980-luvulla vahvistivat sanat "queer" ja "dyke" - ne voidaan kääntää venäjäksi "fagotiksi" ja "lesbukhiksi". He sanoivat äänekkäästi ja ylpeästi: "Kyllä, olen naamio. Kyllä, olen lesbo. Minulla ei ole mitään hävettävää." Nykyaikaisessa yhteiskunnassa sama tapahtuu kosmetiikan uudelleensijoittamisessa. Nyt tytöt maalataan usein neutraaliksi (lähes kuten viktoriaanisessa aikakaudessa) ajatuksen "minun kasvoni, mutta parempi" puitteissa, korostaen omaa luonnollista kauneuttaan ja omavaraisuuttaan. Nykyaikaiset feministit päinvastoin jatkavat huulipunan feminismin perinnettä ja käyttävät meikkiä itsensä ilmaisun välineenä: "sopimattomat" värit, "mautonta" meikkiä, kaikkia tätä violetti huulipuna, vihreät nuolet ja hypertrofoidut kulmakarvat - tämä ei ole "minun kasvoni, vaan parempi", se on "kasvoni ei ole yrityksesi. " Voidaan sanoa, että naiset palaavat ulkonäköään itselleen - jos toisen ja kolmannen aallon feministit kieltäytyisivät olemasta kauniita patriarkaalisen yhteiskunnan ymmärryksessä, niin nykyaikainen vastaa kauneutta yksilöllisyydellä ja nimeä kaiken, mitä pidetään kauniina: kirkkaan keltaiset huulipunat, untuvat jalat tai vaaleanpunaiset ripset. Osoittautuu, että nainen on kaunis, koska hän pitää itseään sellaisena, koska kaikki ihmiset ovat kauniita, koska ei ole kauneutta objektiivisena luokkaan.
kuvat: kattaa kuvan Shutterstockin kautta, 1, 2 Wikipedia-kuvien ja Metropolitan-taidemuseon kautta
