Miksi muoti-talot ovat vedonlyönti vähän tunnetuille suunnittelijoille

Heinäkuun lopulla se tuli tunnetuksi Kolmen vuoden yhteistyön jälkeen Alexander Wang lähtee Balenciagan luovan johtajan virkaan ja keskittyy omaan nimimerkkiinsä. Alle kuukausi ennen kuin suunnittelija näyttää hänen viimeisimmän kokoelmansa Balenciagalle - tämä tapahtuu 2. lokakuuta Pariisin muotiviikolla. Koko tämän ajan kukaan ei puhu, kuka tulee Wangin paikalle. Niiden ehdokkaiden lisäksi, jotka ovat jo nimenneet itselleen, kuten Christopher Kane, Lazaro Hernandez ja Jack McCullough Proenza Schoulerilta, on olemassa versio, joka merkitsee tiettyä tuntematonta suunnittelijaa bränditiimistä. Yleisesti Balenciagan johto itse viittasi tällaiseen todennäköisyyteen.

Jotkut uskovat, että ne olivat innoittamana Guccin ja niiden uuden supertähti Alessandro Michelin esimerkistä, joiden väitetään saapuneensa tuotemerkin voitolla 4,9% ensimmäisten kuuden kuukauden aikana, ensimmäistä kertaa kahden viime vuoden aikana (vaikka Michelen ansiot ovat yleisesti ottaen epäselviä, hänen kokoelmansa ovat epäselviä, hänen kokoelmansa edelleen myynnissä). Se tosiasia, että Balenciaga - talo, jossa on historiaa ja valtavaa perintöä vaatteiden yhteydessä (jota Gucci ei ole) - ajatteli ei kutsua tähtiä luovalle johtajan tuolille, antaa syyn kysyä: tarvitsevatko ne nyt? muoti-tähtien nimien maailma?

Kun vuonna 1957 Christian Dior ilmoitti, että 21-vuotias Yves Saint-Laurent - tuolloin vain yksi kokoaikaisista suunnittelijoista - oli hänen kuolemansa jälkeen hänen aivoriihinsä - he tiesivät vain voittamalla Woolmark-palkinnon. Debyyttikokoelmansa jälkeen, joka näytettiin jo vuonna 1958, kaikki alkoivat puhua Saint-Laurentistä ja alkoivat kutsua sitä uudeksi toivoksi "couture". Gucci-naispuolisen linja-suunnittelijan nimittämänä vuonna 1990 tuntematon amerikkalainen Tom Ford vain kahdessa vuodessa tuli tuotemerkin luovaksi johtajaksi ja toi hänet yhdeksi seuraavan 12 vuoden halutuimmista. Ennen Yves Saint Laurentin miesten linjan luovaa johtajaa Eddie Slimane toimi muotiasiantuntijan Jean-Jacques Picardin avustajana.

Phoebe Faylo auttoi Stella McCartneyn Chloén neljän vuoden ajan ottamaan paikkansa viimeisen lähtön jälkeen ja melkein kuulumaan lupaavimpien suunnittelijoiden luokkaan ensimmäisestä kokoelmasta. Nicola Ghesquière, joka johti Balenciagaa vuonna 1997, oli aiemmin mukana tuotemerkin keräämisessä Aasian markkinoilla eikä ollut mediamerkki. Nuori italialainen Ricardo Tishi nimitettiin Givenchyn luovaksi johtajaksi vain kuusi kuukautta sen jälkeen, kun hän esitti debyyttikokoelmansa Milanon muotiviikolla. Nämä eivät ole ainoat esimerkit, mutta ne johtivat viime kädessä, jos ei pitkään (kuten Yves Saint Laurentin tai Edie Slimanen tapaan), niin varmasti yksi kirkkaimmista liittoutumista. Ja samaan aikaan he tekivät jokaisen suunnittelijan nimen, kääntämällä ne itsenäisiksi yksiköiksi muodikkaassa rivipöydässä.

Tänään olemme todistamassa toista kierrosta "Kerro minulle nimesi." Ennen liittymistä Schiaparelliin Bertrand Guyon pelasi Valentinossa sivussa. Adrian Kayyado (nyt Carvenissa Alexis Martialin kanssa) - Givenchyn tarvikkeet ja kengät Hushin kanssa. Julien Dossenia avustivat Nicolas Gheskiera Balenciagassa jo useita vuosia ja siirtyivät sitten Paco Rabbaneen, jossa hänet on nyt nimitetty luovaksi johtajaksi. Nadezh Vane-Tsybulski oli New Yorkin sisaren sisaren Olsen THE ROW taiteellinen johtaja, ja se näyttää näin ollen ihanteellisen ehdokkaana Hermèsille. Johnny Kokalla ei ollut yhtään pussia Célineen, joten hänen nimittämisensä Mulberryyn on enemmän kuin perusteltua, koska pussit ovat tuotemerkin päätuotteita.

Julie de Libranilla (nyt Sonia Rykielissä) ei ollut kokemusta ison muotitalon hallinnasta, mutta hän oli kuusi vuotta ollut Marc Jacobsin oikeanpuoleinen, kun hän työskenteli Louis Vuittonissa, ja hän pystyi katsomaan prosessia ensimmäisestä rivistä. Arnaud Vaillant ja Sebastian Meyer perustivat tuotemerkkinsä Coperni Femme vain kaksi vuotta sitten, mutta heitä pidetään jo lupaavimpien nuorten ranskalaisten suunnittelijoiden joukossa, ja niiden esteettisyys on suuri uudistettaessa Courrègesin futuristista perintöä. Rodolfo Pallalunga tuli vuonna 2006 Pradan suunnittelupäällikkönä ja kolme vuotta myöhemmin hän muutti Vionnetiin, josta hänet vietiin Jil Sanderiin. Viime aikoihin asti kaikki nämä ihmiset olivat, kuten sanotaan, laajalti tunnettuja kapeissa piireissä, mutta muotiliiketoiminnan suuret ihmiset päättivät antaa heille mahdollisuuden todistaa itsensä. Ja tässä on miksi.

1960-luvun kokoelman näyttelyssä Christian Diorille Yves Saint Laurent oli jo melko kyllästynyt "vain kauniilla mekkoilla" ja päätti näyttää maailmalle, mitä hän todella välitti - tarina nuorten beatnikkien ja Pariisin vasemman rannikon asukkaista, jossa hän näki muodin inspiraation tulevaisuudessa. Kun kysyttiin, mitä hänet kehotti vapauttamaan grunge-prinsessoja catwalkissa vuoden 1992 tekemässä Perry Ellis 1992 -kokoelmassa, Marc Jacobs vastasi: "Ajattelin vain - naida se! Haluan tehdä mitä minulle todella tärkeää on." Miten me lopetimme molemmat tarinat, tiedämme hyvin - meluisat irtisanomiset, joiden syy ei ollut mikään salaisuus. Mitä kutsutaan, älä sovi merkkejä. Marcel Boussacille, joka omisti Diorin näinä vuosina, ja Perry Ellisin sijoittajat, asiakkaiden edut osoittautuivat edelläkävijän suurimmaksi. "Muodin on oltava progressiivinen ja innovatiivinen."

Tällaiset tapaukset ovat opettaneet sijoittajia pyytämään oikeita kursseja suunnittelijoille niin pitkälle kuin rannikko, ja John Galliano, jonka Bernard Arnaud oli kerran antanut täydellisen tyhjäksi Dior-talon uudistamiseksi, on melko poikkeus. Mutta useimmiten suunnittelijan ja sen omistajien halutun brändin välinen dikotomiikka on kiveä kohti valoisaa tulevaisuutta yhdessä. Vuonna 2001 Alexander McQueen jätti Givenchyn tunnustamalla, että hänen oli vaikea työskennellä, kun hänen luovan energiansa ei sallittu täyteen. Ja se on ymmärrettävissä: kun olet lahjakas suunnittelija, jolla on suuri potentiaali ja varsin tietty taiteellinen visio, yrittää naida se kaikki jo olemassa olevan kodin esteettisyyden ja perinnön kanssa voi osoittautua jännittäväksi molemmille osapuolille. Joskus ei kuitenkaan saa pyytää sinua määrittelemään suuntaviivoja, ja sitten sinulla on oikeus luoda se, mitä näet sopivaksi, sillä Edie Slimane osoitti meille selvästi useat vuodet sitten. Mutta jälleen kerran, poikkeustapauksena.

Siksi "murtumattomat hevoset" tulevat joillekin tuotemerkeille paljon kätevämmäksi vaihtoehdoksi työskennellä. Tällaiset kaverit ovat yleensä lahjakkaita, mutta eivät niin kunnianhimoisia, että ne kantavat nimensä ennen kuin he työskentelevät. Niiden luovaa energiaa on helpompi ohjata yrityksen oikeaan suuntaan, jotta se ei ole tylsää, vaan kaupallisesti menestyksekästä. Yleisö viittaa tavallisesti tällaisiin uusiin tulokkaisiin (vaikka heillä on monen vuoden kokemus toimialasta) hemmottelevasti, eivät odota heiltä suuria läpimurtoja tai tiettyjä suunnittelijahyökkäyksiä. Joten jos läpimurto tapahtuu (ja Alessandro Michele osoitti meille, että kaikki on mahdollista), niin se on suuri. Ja jos ei - hyvin, kukaan ei tehnyt suuria vetoja. Lisäksi käytännön mukaan nykyinen tähtimerkki ei ole aina menestyksen avain. Esimerkkinä tästä on varattu reaktio John Gallianon epäselviin vaiheisiin Maison Margielassa. Jopa ne, jotka eivät lopettaneet suunnittelijaa ylistämästä neljän vuoden poissaolonsa aikana ja odottivat paluuta, kuten toinen Kristuksen tulo, myöntävät: roskat eivät ole mitä muoti pitäisi näyttää vuonna 2015.

↑ Syksy-talvi-kokoelma Gucci 2015-2016

Joten mikä tekee brändistä toivottavaa, ellei se ole suuri nimi kaikkien näiden kokoelmien takana? Vastaus on tseigaystu. Ja jos ensimmäisen suunnittelijan toisella avustajalla on vaisto kaikesta tästä, ei ole mitään tuomittavaa antaa hänelle mahdollisuutta. Arvojen uudelleenarviointi vuoden 2010 alkupuolella, jonka tulos oli erityisesti postulaatti "kallis ei välttämättä tarkoita hyvää", opetti meille jotain muuta - arvioida asioita ei heidän nimensä mukaan, vaan miten he katso (tämä ei muuten koske vain muotia). Bravat, jolla on vähän tunnettuja, mutta lahjakkaita nimiä, on absoluuttinen ilmentymä progressiivisuudesta, joka nykypäivän standardien mukaan on lähes nykyaikaisen ihmisen pääindikaattori.

Vapaus ennakkoluuloista ei ole yhtä tärkeää. Kaikki tämä on looginen jatko muissa ilmentymissä: hiljaisen ylellisyyden käsite, intohimo uusiin kasvoihin suosittujen pop-tähtien sijaan tuotemerkkien mainoskampanjoissa, koko nuoren suunnittelijabrändin kaiku, jonka luojat menevät varjoihin, jättäen asioita puhumaan puolestaan. Nykyään jopa tunnetut suunnittelijat, jotka ansaitsevat suuria rahoja suurten muotitalojen kokoelmille, eivät pelaa rock-tähtiä (okei, lukuun ottamatta joitakin) ja käyttäytyvät paljon vaatimattomammin kuin 80-luvun alkuasiakkaat. Ja rehellisesti sanottuna olemme kaikki vain hieman väsyneitä samojen nimien liikkeestä ja haluavat tuoretta verta. No, tuoreita ideoita, tietenkin.

KUVAT: Balenciaga, The Row, Gucci