Neuvostoliiton tyyli ja ylellisyyden kuolema: 8 kirjaa, jotka alkavat ymmärtää muotia
muotiteollisuus on vankka paikka elämässämme - ja puhe, ei tietenkään vain vaatekaapissa. Vaatteet ovat globaalien yhteiskunnallisten suuntausten kehitystä, jotka tutkivat väsymättä elämämme monipuolisimpia ilmiöitä. Olemme koonneet tylsää teosta muodin teoriasta, joka avaa muotiteollisuuden epätavalliselta puolelta ja antaa ruokaa vaatteiden tarkoituksesta.
Roland Barth
"Fashion System"
Strukturistinen filosofi Roland Barth antoi todellakin muodin tieteen kuin Coco Chanel antoi design- ja tyylimaailman. Ranskalainen piti ensimmäistä kertaa muotia merkkien, symbolien ja käsitteiden järjestelmänä - tämä lähestymistapa tuli myöhemmin monien muiden muotitutkimusten lähtökohdaksi.
Bart esittelee muodin ymmärryksen myytteinä, joka on yksi keskeisistä asemista julkisessa kulutusjärjestelmässä (rakenteellisuuden kulku perustuu pitkälti kuluttajayhteiskunnan tutkimukseen). Filosofi väittää muodin alatyypeille ja jakaa sen "jokapäiväiseen" ja "edustettuun". Jälkimmäinen koskee vain kiiltoa ja mainoskampanjoita, jotka tekevät meistä unelmia ja ostoksia. Miten tämä halu tulee päällemme muodinlehtien kielen kautta ja kuvien linjaus voidaan oppia kirjasta.
Teri Agins
"Muoti loppu"
Muoti on pitkään lakannut olemasta ranskalaisten ja hienostuneiden ateljeerien etuoikeus, eräänlainen rikkaiden etuoikeus. Muotiteollisuus, vaikka emme puhu massamarkkinoista, mutta sellaisista suurista tuotemerkeistä kuin Gucci tai Balenciaga, on sitoutunut saatavuuteen ja viestintään asiakkaiden kanssa. Mutta huolimatta siitä, että muodin lähteminen valtavirtaan tuli näkyviin vasta nyt (osittain tietenkin sosiaalisten verkostojen ansiosta), tämä prosessi käynnistettiin jo kauan sitten.
Etsi muodikkaan muotoilun siirtymisajankohta markkinoinnin alalla auttaa muoti-kolumnistia The Wall Street Journal c 20 vuoden kokemuksella. Teri Aginsin kirja on pakko lukea myös yliopistoissa - se voi löytää vastauksen kysymykseen siitä, mitä muutoksia 20. vuosisadan toisella puoliskolla johtui asioiden nykytilaan, sekä monia mielenkiintoisia oivalluksia muotimaailmasta.
Barbara Winken, Mark Hewson
"Fashion Zeitgeist: trendit ja polkupyörät muotijärjestelmässä"
Kun crocs esiintyy katutasoilla, T-paidat Kino-ryhmän kanssa sekä kaikenlaiset Raf Simonsin ja Martin Margielan arkistokokoelmat, keskustelu postmodernismista tulee esiin yksin. Näyttää siltä, että kaikki modernit muodit ovat vanhojen ideoiden kierrätys.
Joten missä suuntaukset tulevat - toteutuvatko ne menneisyyden kaaoksesta, vai ovatko ne erikoistuneiden virastojen suunnittelemia, vaikuttajia, markkinoijia ja suunnittelijoita? Vastaus on yksiselitteisesti vaikeaa - muotia ja sosiologiaa käsittelevän oppikirjan kirjoittajat Barbara Winken ja Mark Hewson esittivät suositun teorian muodin syklisestä luonteesta, joka perustuu 1900-luvun lopun muodin perusteelliseen tutkimukseen. Winken ja Hewson levittävät Yoji Yamamoton, Ray Kawakubon, Martin Margielan, Karl Lagerfeldin, Jean-Paul Gauthierin ja muiden, postmodernismin kanssa työskentelevien suunnittelijoiden teoksia ja analysoivat muodin ilmiötä, muokkaamalla omaa menneisyyttään.
Christopher Bruard ja Caroline Evans
"Muoti ja modernisuus"
Muoti ja yhteiskunta ovat toisiinsa liittyviä asioita, ja näyttää siltä, ettei kahden viime vuoden aikana ole mitään epäilyksiä tästä. Yhdysvaltojen vaalit, feminismin uusi nousu, sukupuolirajojen eroosio ja paljon enemmän sosiaalisia ja poliittisia suuntauksia heijastuvat suunnittelijoiden kokoelmissa. Miksi näin tapahtuu - nimittäin miten modernismi luo muotia ja päinvastoin - Christopher Bruard ja Carolyn Evans analysoivat kirjaansa.
Giurgia Bartlett
"FashionEast: A Ghost Wandering kautta Itä-Euroopan"
Näyttää siltä, että Neuvostoliitossa ei ollut paljon - myös muotia. Tämä ei tietenkään ole missään tapauksessa: vaikka "pariisilaisia suuntauksia" pidettäisiin kapitalismin kummankin heijastuksena, Neuvostoliiton alueella oli erityinen muotiteollisuus, joka toisin kuin länsimaissa ei ollut ideologista vaan ideologista painetta. Dzhurdzha Bartlett tietää paljon tästä - ja tietää, kuinka jännittävää on kertoa monista asioista: miten Neuvostoliiton muoti kehittyi vallankumouksen jälkeen, aivan unionin kaatumiseen asti, miten venäläiset naispuoliset suunnittelijat kehittivät ensimmäiset sukupuoleen perustuvien vaatteiden prototyypit rakentavuuden ja jopa löysimme "punaisen Diorin" Slava Zaitsevin edessä.
Maria Grinde Arntzen
"Pukukoodi"
Toinen kirja, joka heijastaa muotia yhtenä kuluttajayhteiskunnan keskeisistä pilareista ja muodin journalismista vallankäytönä mielissä ja tavassa ostaa. Maria Greende Arntzen kulkee monella tapaa saman Bartin pilareita, kun otetaan huomioon muotiteollisuus laitoksena.
Se, mikä tekee tästä kirjasta erilaisen kuin ideologiset inspiraattorit, on sen nykyaikaisuus ja kuinka taitavasti se sopii kontekstiin. Kirjoittaja kyyneleet maailman viidenneksi suurimmalta teollisuudelta ja herättää sellaisia kysymyksiä kuten ylituotanto, ympäristövaikutukset ja alhaiset palkat kolmannen maailman maissa. Kuten he sanovat, se ajattelee - myös siitä, kuinka paljon tarpeettomia asioita käytämme ja mitä se on täynnä.
Colin McDowell
"Fashion Anatomy"
Kirjaa voidaan verrata vain tietosanakirjaan - se on niin huolellinen ja monipuolinen, että se kattaa muodin ilmiönä. Vaikka ”Muoti-anatomiaa” tuskin voi ottaa mukaan kanssasi julkaisun vaikuttavan koon takia (se auttaa aina sähköistä versiota), on täysin mahdollista pitää volyymi referenssikirjana. Tällainen työ ei tule olemaan häpeä perintönä: kirjoittaja keräsi yhteen paikkaan yhden täydellisinä muodin tarinoina, analysoimalla yksityiskohtaisesti sen ilmiöitä, antiikin Egyptin hiusten merkityksestä ja 8. vuosisadan tuomioistuimen pienten housujen salaisuudesta Vankienne Westwoodiin Punkista.
Dana Thomas
"Miten ylellinen menetti sen kiiltoa"
Dana Thomas - toimittaja, monien utelias teollisten tutkimusten tekijä, julkaisi ensimmäisen kirjan, How Luxury Lost Luster, vuonna 2008. Thomas kieltäytyy kaatamasta termejä ja jännittävällä tavalla kertomaan ylellisistä vaatetusmarkkinoista, vitsien ja polkupyörien kaatamisesta. Teos verrataan asteittain siihen, miten etuoikeutetun taiteen muodista on tullut suuri supermarket ja miten muodin muotitalot ovat tulleet nopeasti muodikkaiksi.
Thomas on armottomasti törmännyt suuriin huolenaiheisiin, selittämällä, mitkä menetelmät LVMH ja Kering ovat käyttäneet voittoa, olipa kyseessä kulttipussi, hajuvesi tai julkkiskuvien hyödyntäminen.