Sian ruffit: Kun ironialaisten ja makuisuuden välinen linja on muodissa

Maailmassa, jossa on tavallista arvioida ulkonäköä, Yksi yleisimmistä peloista on katsoa naurettavaa, naurettavaa tai epäasianmukaista. Muotiteollisuus tarjoaa kuitenkin aktiivisesti hauskoja tuotteita, ja ne ovat kysyntää, vaikka ne maksavat tuhatta kiloa. Vuodepaikat pentujen muodossa, kumit, sidokset ja nallekarhut - ne ostavat aktiivisesti kaikki nämä sanat sanoilla "Voi, mikä viileä asia". Väitämme, miten huumori, yhdistettynä popkulttuuriin, muodostaa modernin muodin ja missä vaiheessa on parempi harjoittaa vitsejä.

Kesäkuun puolivälissä. Florentine -näyttely Pitti Uomo, joka on omistettu miesten muotille, täydessä vauhdissa. Linnoitus Fortezza da Basso on täynnä vakavia ja kiillotettuja miehiä. Valkoiset hammastetut kaunottaret valkoisissa paidoissa, ruskeassa hiekkakenkässä ja sinisissä takit ovat kokoontuneet täällä kokonaan. Kaikki kuin yhdestä häkistä, jossa silkkihuivi rintataskussa. Katsot ympärillesi tytöt, mutta myös kolmiosaiset puvut ja hatut. Heidän yhtenäisyytensä aiheuttaa, jos ei naurua, sitten ainakin raskas huokaus.

Mies istuu vaatimattomasti penkillä sivuttain poseeraa varten Style.com-sivustolle (kuten myöhemmin käy ilmi, New Yorkista), pukeutunut yhtä lumivalkoiseen paitaan ja pukeutua shortseihin, jotka sopivat hänen liian pieniin lantioihin. Hän rullaa hiljaa instagram-nauhaa, sormella jaloillaan. Huomio houkuttelee hänen puvunsa väriä - kanarian keltainen. Yleisesti ottaen hän näyttää mieheltä, jolla on harvinainen huumorintaju ja itsetonia, jota tarvitaan muodissa. Sattumaa tai ei, hänen puvunsa väri on “minion yellow”, jonka Pantone-yhtiöt ovat nimenneet tärkeimmiksi vuonna 2016. Optimismin ja popkulttuurin väri, joka näkyy jopa nimestä.

Kolmas Moschino-miesten kokoelma, jonka Jeremy Scott, Pitti Uomon erityinen vieras tämän kauden aikana, on esillä yhdellä 1700-luvun vanhasta Florentine Palazzo Corsinista. Barokkityylisissä huoneissa, jotka on sisustettu kuumilla freskoilla. Vieraat istuvat toistensa päähän palatsissa, joka oli kerran Medici-perheen omaisuutta. Pojat ja tytöt iloisesti menevät podiumiin, jossa kiharat pään päällä ja etunäkökohdat poskillaan Vaaleanpunaiset röyhelöt, jouset, brokaatti, läpinäkyvä pitsi, korvakorut, kruunut, urheiluvaatteet, matalahihnat, kultaiset vohvelit, tuxedot kivissä, anorakit ja nahkatakit, jotka on kirjailtu kukkia, pikku polkupyöriä, t-paitoja, joissa on merkintä "Lisää tuloksia kuin Casanova" ensi vuonna Moschino-miehen pitäisi pukeutua tattersiin. Tässä barokkikokoelmassa Scott leikkii kohteliaisuudesta,Gq-arkkityyppi ja miesten laittomuus, jolloin machismo muuttuu klovnioksi. Miksi todellakin olla tekemättä valtavaa kruunua eikä kirjoita siihen "Uomo"? Vaikka tämä ei tietenkään ole Freddie Mercury, vaan ruokailijan kuningas. Jeremy Scott ei kuitenkaan ole innovaattori. Hän kierrättää vanhoja saman Franco Moschinon ideoita. Muistakaa 90-luvun alun Moschinon mainoskampanja: Franco itse aiheutti karvapeiton, peruukin, shortsit, tyylikkäät lasit, kaulakorut ja korvakorut.

Näyttelyn jälkeen juhlissa, joka etsii tyylikkäimmistä silmistä. Ne, jotka käyttävät tätä kokoelmaa vuodessa. Näen kaveri liivissä, jossa on paljetteja, ja kaulan ympäri niskaansa, vanhempi herrasmies fuksiopuvussa ja teräväkengissä. Uskon ekstravaganttien henkilöiden sormiin. Vasemmalla kädellään on vielä pari vapaata sormea. Toinen Jeremy Scottin kokoelma - kun se ei ole hauska, mutta se myydään. Ainoastaan ​​täällä, mutta markkina-analyytikoiden Aasian ja Amerikan raporttien perusteella. Urheilukokoelmayksikkö ja paidat, joissa on kirkkaat tulosteet, tuntee sydämensä, lentää pois tällä hetkellä. Ei mikään ihme, että Moschino teki suuren panoksen Jeremy Scottille: jopa suunnittelijan dokumenttielokuvaa valmistellaan julkaistavaksi, ja hänen omaelämäkerta julkaistiin äskettäin. Mutta sen, mitä Jeremy Scott tekee vuonna 2015 Moschinossa ja mitä Franco Moschino itse teki 1980-luvulla, on kuilu.

Huumori, muoti ja älykkyys liittyvät läheisesti toisiinsa. On mahdotonta käsitellä asioita rohkeasti ja ilman liiallista hurskautta, sekoittaa ylimääräisiä tarvikkeita, vaatteita ja kenkiä ilman huumorintajua ja jopa irtoamista - aivan yhtä hauska vitsi, ilman laajaa näkymää ja valmistelemattomia ulkoasuja. Monet tyylisymbolit eivät olleet vain eksentrisiä, vaan myös loistavasti koulutettuja. Muista Peggy Guggenheim, Diana Vreeland tai elävä legenda Iris Apfel. 1900-luvun 20-luvun surrealistit, jotka ovat täsmälleen vuosisata sitten, olivat ensimmäisiä vitsailemassa tavalla. Mekot, herkkuja ja maapähkinöitä sisältävät haudut - Elsa Schiaparelli flirttoi julkisia ajatuksia huonosta mausta ja esitteli haastavia ideoita Salvador Dalin ja Jean Cocteaun kanssa.

70-luvun loppupuolella, jotta ei vitseydy, mutta punk-liikkeen kapinallinen tarjosi iskulauseen "Anti-fashion on fashion". Vivienne Westwood, Jean-Paul Gautier, John Galliano, Franco Moschino ja Marc Jacobs toteuttivat tämän ajatuksen 80- ja 90-luvuilla. Naurettava ja radikaali kaikki osoittautui Moskino - dekadentti, visionääri ja surrealistinen. Entinen kuvittaja Versace halusi pitää hauskaa asioiden ylihinnoittelusta, pilkata ja heikentää materialismia ja kapitalismia ja perusti vaatemerkkinsä vuonna 1983, mutta hän itse muuttui pian menestyksekkääksi liiketoiminnaksi. Talo Moskino tuotti naisten ja miesten vaatteita, asusteita, hajuvesiä, työskenteli couture- ja toisella rivillä.

Moschino ei tullut uuteen muotoon leikattuun tai uuteen kankaaseen, mutta hänen ansiostaan ​​maailma sai ideansa myrskyisäksi omassa kaapissaan: kaulakoruja croissanteilla ja Rolex-kelloilla, hattuja lentokoneen muodossa tai jättimäistä lamppua, kultaisia ​​rintaliivit, ostoskassin muotit, päiväsaikaan ("illallinen") puku, koristeltu ruokailuvälineillä, takki ja nallekarhu. Hän näytti ensin miesten paidan, jossa oli hyvin pitkät hihat, joka oli sidottu kehon ympärille, kuten tiukka. Kuvittajana Moschino siirtää kuvat asioihin - siis paistetut munat hameissa ja hymiöt takkeihin. Moschino avoimesti ja hienovaraisesti nauranut muodin uhreja. Ensimmäinen asia, joka esitti ironisia iskulauseita, punsseja ja Moschinon mainoskampanjoita, muuttui propaganda-julisteiksi (ajatella kampanjaa "Stop The Fashion System" tai rasismia vastaan). Talon menestys Moschino osoitti, että muodin kannattajat ovat valmiita olemaan sekä naurettavia että absurdeja, säilyttämällä ja ilmaisemalla omaa omaperäisyyttään. Itse Moschino ei pitänyt itseään suunnittelijana tai "uuden aikakauden laulajana", puhumalla itsestään kuorilla ja kaikilla samoilla itsetietoisuuksilla: "Olen vain taiteilija ja sisustaja."

Franco Moschino, sanan "Hyvä kopio on parempi kuin huono alkuperäinen", kirjoittaja on Andy Warhol, vain muotimaailmassa: hän oli innokas postmodernisti ja näytti, kuinka kopiot toimivat, samankaltaisuuden samankaltaisuutta esimerkiksi vaihtamalla Chanel-takki omalla tavallaan ja tekemällä omaisuutta . Suunnittelija kuoli kuuluisuudella vuonna 1994 AIDSista, vuoden kuluttua Moschinon talon "Kymmenen vuotta kaaoksen" retrospektiivistä. Siitä lähtien Rossella Giardini, entinen avustaja Moschino, on tullut talon luova johtaja. Vuonna 2013 Giardini siirsi Moschinon tapauksen Jeremy Scottille.

Jeremy Scott - toisen aikakauden, post-postmodernin kasvot. Itse asiassa hänen teoksissaan on Francon käänteinen idea - "huono kopio on parempi kuin suuri alkuperäinen." Toisin kuin Moschino, Scott ei niin paljon nauraa materialismia ja kapitalismia, kun hän spekuloi aiheesta. Jos Moschino nauroi hienosti, Jeremy Scott rullaa podiumille yhden gagin päälle toisensa jälkeen. Jeremy Scott on populistinen. Hän muodostaa kokoelmansa tuotemerkkinsä Jeremy Scottille, Moschinolle tai adidalle, nykyaikaisen popkulttuurin symboleista, erottelematta tai dekonstruoimalla niitä täysin tietäen, että tämä on kansainvälinen kieli. Mikki Hiiri tai Coca-Cola ovat kaikille ymmärrettäviä, valtioista Kazakstaniin. Tuotos on puhdas kitch, joka houkuttelee massiivisinta makua.

Haastattelussa New York Magazine -lehdessä Jeremy sanoo, että hänen on työskenneltävä lapsuudestaan ​​lähtevän roskakorin estetiikan avulla, jonka hän vietti Missourin takapihalla sijaitsevaan tilaan. Mutta hän rakensi uransa muotiteollisuudessa 90-luvun lopulla aivan eri ilmapiirissä - konservatiivisessa Pariisissa. Scott työskenteli Jean Paul Gaultierin talon PR-osastolla, ripustettuna Pigallen kaupunginosan seuroille ja järkytteli ranskalaisia ​​ensimmäisillä kitchy-kokoelmillaan ja huutoillaan "Vive l'avant garde!". Vuonna 2001 Scott teki vakuuttavimman strategisen askeleen uraansa - hän muutti Los Angelesiin ja tuli ystäviin kaikkien kuuluisten kanssa, jotka yhä tukevat häntä ja asettavat muotia tänään. Jeremy Scottia tukevat Britney Spears ja Madonna, Katy Perry ja Lady Gaga, Rihanna ja Beyonce, Rita Ora ja A $ AP Rocky.

Jos tarkastelet Jeremy Scottin työtä 90-luvun lopulta tähän päivään asti, on selvää, että kaikki hänen kokoelmansa on suunniteltu yhtä jatkuvaa näyttelyä varten. Tässä muuten Scott on samanlainen kuin Karl Lagerfeld, joka toimii aivan samassa periaatteessa ja kauden ja kauden välisenä aikana onnistuu myymään kičin yleisönsä yleisölle. Ilmeisesti heidän samanhenkisyytensä ei ole salaisuus suunnittelijoille itse: kun Lagerfeld totesi Le Monden haastattelussa, että Scott on ainoa, joka voi korvata hänet Chanelissa. Amerikkalaisten tähtien lisäksi Jeremy voitti lupaavimmat markkinat - Aasian. Scott sanoo, että hän tapasi kiinalaisia ​​faneja kasvoillaan olevan tatuoinnin kanssa, ja tämä on tärkeä voitto Scott-liikemiehelle: Aasian markkinoilla on taisteltava tänään. Sama Miuccia Prada pyrkii parantamaan Aasian asioitaan rohkean ja pikkulasten uuden "post-pop" -kokoelman avulla.

Kitsch ja huumori vastaavat täydellisesti laajan yleisön pyyntöön jotain tyylikästä, mutta eivät kuitenkaan liian suurta: tällaisissa tapauksissa valoisa ja hauska tulee pelastukseen. Hyvä esimerkki on Venäjän tähtien rakkaus "puolimuotoisista", "ironisista" ja "leikkisistä" varusteista sekulaarisille poistumisille: esimerkiksi oopperalaulaja Anna Netrebkon esiintyminen Jeremy Scottin puserossa Sponge Bobin kanssa. Kuitenkin, jos et ota huomioon epäkeskoisia pop-idoleja ja niiden stylistien esteettisiä näkymiä, suurin osa ylellisyystuotteiden yleisöstä vie itsensä vakavasti. Moskovan boutique-myyjän Moschinon myyjät sanovat, että McDonaldin naisten kokoelma myytiin vaikeuksissa, mutta pysyvät kellojen hameet tekevät rahaa Venäjällä joka kausi.

"Viime aikoina Venäjän markkinat merkitsivät vain muotia" muoti ". Kuluttajat ottivat itsensä hyvin vakavasti ja halusivat, että heidän vaatteensa liittyisivät kypsyyteen ja hyvinvointiin," sanovat Podium Marketin edustajat. "Olemme viime vuosina nähneet myönteisiä muutoksia. Bloggaajien ja katutason valokuvaajien vaikutus on herättänyt uuden, terveen suhtautumisen itseensä ja toisiinsa, huumorintajua ja välittömyyttä. Huomasimme, että ihmiset alkoivat pukeutua satunnaisesti, kuten lapsuudessa, värikkäissä kirkkaissa asioissa. Podium Marketissa kylpytakit, joissa on merkintä "Bitch", hajallaan selkäänsä hetkessä, ja olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että venäläiset kuluttajat ovat tulleet rennommiksi itseään kohtaan, muoti on vakava yritys, jota ei pidä ottaa liian vakavasti. "

”Jotkut suuntaukset ovat hyvin vastaan, kun taas toiset eivät yksinkertaisesti ymmärrä, ja tämä johtuu pitkälti huumorintajuisesta. Ehkä sisäisen vapauden ja huumorin puute vaikuttaa vain siihen, että monimutkaisemmilla yhdistelmillä pelaaminen ei ole Venäjällä helppoa”, tiimi sanoo konseptimyymälä "Kuznetsky Most 20", jossa köyhät Jacquemus-mekot ja räjähdysherkät Nasir Mazhar -mallit on suunniteltu vauraan, mutta vapaasti ajattelevan yleisön tarpeisiin. "Syistä, joita ei ole täysin ymmärretty, venäläiset haluavat pukeutua maagisiin metsäsijoihin ja kuvitteellisiin prinsessoihin, samoin kuin sairaanhoitajiin, 1900-luvun naisiin ja hippeihin 60-luvulta. Samalla on vaikeaa arvioida ja käyttää ommeltua mekkoa Ashish-leopardin väreissä kaunis dekonstruoitu asia samasta JW Andersonista tai Marques'Almeidasta. "

Myymälän ainutlaatuiset eksentriset asiat myyvät parhaiten venäläisen brittiläisen Walk Of Shame- ja Piers Atkinson -myymälän kaltaisia ​​amerikkalaisia ​​vankeja, jotka hän teki erityisesti "KM20": n viidennen vuosipäivän, sekä Mikki Hiiren korvat ja kissanpäät. verho ja suuret kukat ja Hyein Seo -asiat, joissa on merkinnät kuten "Koulu rikkoi elämääni". Mutta asiat, jotka ovat innoittaneet amerikkalaisen popkulttuurin sankareita, eivät aiheuta lämpimää vastausta. Joten, kun koko maailma jahtaa villapaitoja, joissa on Kanye Westin ja Kim Kardashianin muotokuva, sekä "syntisestä" takista, jossa on brodeerattu flitteri Jeesuksen edessä, ne ovat ehjiä myymälässä, ja Nasir Mazharin kultaiset visiirit aiheuttavat nauruja ja vitsejä esimiehistä ja korjauksista.

"Liiketoiminnan päätavoitteena on ansaita rahaa, ja kysyntä synnyttää tarjontaa. Venäläinen brändi AnyaVanya on ollut useiden kuukausien ajan myymälämme huipulla, erityisesti T-paidat, joissa on Krimin kanssa, ja neulepuserot presidentin ja pentujen kanssa. Tässä tapauksessa annamme kuluttajalle vain sen, mitä hän haluaa. keinottelu on huumoria, ja se on aika, joka heijastaa aikaa ”, sanoo Artur Efremov, monen tuotemerkin Aizelin PR-johtaja. "Mutta yksi laulajan Rita Oran ja Hollywoodin nuorten House of Hollandin suosituimmista tuotemerkeistä myy huonosti. Teimme suuren panoksen t-paitoja ja pommikoneita vastaan, jossa oli iskulause sukupuolisen vallankumouksen aikoina" My Pussy My Rules ", mutta ilmeisesti venäläiset tytöt eivät ole innoittamana progressiivisista ideoista emansipaatio. "

Kaikki nämä tiedot puhuvat huumorista Venäjällä sekä komedioiden kirjailijoista tai kirjailijoiden stand-repertuaarista. Venäläiset kuluttajat rikkovat ristiriitaisuuksia: hän ei ole valmis näkemään kiiltävän ja pitsin ekstravagaania groteskin reunalla, mutta ne ovat edelleen suosittuja talvikenkiä. Culottes monille näyttää klovni, ja t-paita, jossa Putin on ruusuissa tai merkintä "Kaikki naiset ovat kuin naiset, ja olen jumalatar" on hauska. Huopa, jossa on merkintä "Bitch", on hirvittävä ja naurettava, ja Jeesuksen takki on jumalanpilkasta. Paita, jossa on puoliksi alastomia naisia, on OK, ja suuret asiat ovat törkeää uistelua. Itsesironia ei kuitenkaan ole yhtä helppoa kuin näyttää.

kuvat: Schiaparelli