Kuka yllään couture ja miksi elvyttää vanhoja muotitaloja
Keskustele tarkoituksenmukaisuudesta couturen olemassaolo populaarikulttuurin aikakaudella nousee jokaisen korkean muotiviikon jälkeen Pariisissa. Lisäksi yhden jälkeisen couture-talon toipuminen, kun se oli upotettu unohdukseen, vain lämmittää niitä. Rionimoidun Vionnetin ja Schiaparellin jälkeen kaksi muuta kunnia-muoti-taloa antoivat mahdollisuuden toiseen elämään, joka tuntui ikuisesti säilyneenä museon näyttelyiden ylpeänä. Kyse on Charles James ja Paul Poiret, jotka muuttivat puvun historiaa vuosisata sitten. Jean-Paul Gautier lisäsi keskustelun syitä, sulkemalla syksyllä prêt-à-porter-linjan ja keskittyen vain coutureen. Ymmärrämme, miksi tämä tapahtuu ja kuka tarvitsee kaiken tämän.
Näyttäisi siltä, että modernin muodin kanssa voisi tapahtua jotain muuta odottamatonta demokratiaa ja voimakasta suuntausta kohti katukulttuuria kuin paluuta perusasioihin eli coutureen. Tänään, tuotemerkit, erityisesti urheilu, puolestapuhuja kohtuullisen materiaalien kulutuksen, ostajien vaikeissa tilanteissa maailmassa ja kriisi ovat alttiita taloudelle ja Foxmere. Couture sisältää myös kymmeniä metrejä kohtuuttoman kalliita kankaita, kilogrammaa koristelua, epäkäytännöllisiä malleja, tuhansia tunteja käsintehtyjä töitä - kaikki yhden asun vuoksi. Kuitenkin vasta viimeisten kuuden kuukauden aikana tuli tiedoksi vielä kahden couture-talon välitön paluu. Ensin toukokuussa Metropolitan-museossa sijaitsevan Costume-instituutin vuosittaisen pallon jälkeen tällä kertaa omistettiin tärkein amerikkalainen couturier Charles James. Elokuvamuguli Harvey Weinstein otti taloudellisen vastuun kuolleista ylösnousemuksesta, ja hänen vaimonsa Georgina Chapman (osa-aikainen suunnittelija Marchesa) ja hänen veljensä Edward ottivat suunnittelutiimin johtajan. Vain viikko sitten uutiset levisivät Internetin kautta: Ranskan liikemies Arnaud de Lummen, nykyinen Paul Poiretin omistaja, asettaa yrityksen huutokauppaan, joka päättyy 28. marraskuuta. Tämän seurauksena talon, jossa on yli vuosisadan historia, tulisi mennä uusiin käsiin ja löytää optimistisen skenaarion mukaan toinen elämä.
Kun Jennifer Lawrence ilmestyi Golden Globeissa tammikuussa 2013, häneltä kysyttiin, mitä mekko hän oli. Jennifer vastasi: "Tämä on couture Christian Dior. Minulla ei ole aavistustakaan, mitä tämä tarkoittaa, mutta minun piti vastata tähän." Muuten, se oli pukeutunut Raf Simonsin debyyttikokoelmasta Diorille. Hämmentävyys on selvä: mikä on se asia, jossa yritykset käyttävät valtavia määriä haute couture -mallistojen näyttämiseen, jonka voitto on parhaimmillaan 10%? Kuka ostaa mekkoja hintaan 20 000 euroa tai enemmän? Nykyaikaisella sillalla on kuitenkin ponnahduslauta. Vaikka pieni. Nykyään maailmassa on hieman yli 2 000 haute couture -asiakasta, lähinnä Lähi-idästä, Kiinasta ja epäilemättä Venäjältä.
Ylellinen sisustus ja koruompelu Art Decon hengessä voivat ainakin monipuolistaa kokonaiskuvan minimalismin, urheilun ja normoreen hallitsemisesta
On selvää, että niiden takia yksi talo ei mene kauas taloudellisesti. Mutta nykyään couture on suurimmaksi osaksi kuva-tarina, jonka tarkoituksena on säilyttää lumoava historiallinen tausta tuotemerkin ympärillä. Kaikki nämä demokratisointipelit, jotka ovat muotikengät ja Viktor & Rolfin "kylpylä" -kokoelma, ovat vain tapoja ravistella vanhan muodin muotia. Prêt-à-porter-kokoelmat, hajuvedet ja asusteet "lyödään" coutureista, ja tässä on yrittäjien käsissä, että he pelaavat nimensä, jonka kaikki tietävät, vaikka viimeisin tuotemerkin alla oleva kokoelma alkoi puoli vuosisataa sitten - esimerkiksi Paul Poiret tai Charles James.
Schiaparelli hyväksyi tämän suunnitelman, ja nyt, vain vuoden kuluttua ensimmäisestä Marco Zaninin kokoelmasta, tuotemerkki tulee tuottamaan hajusteita, ja sitten näet, että näkyviin tulee prêt-à-porter. Yrittäjät, joiden käsissä on yrityksiä, joilla on pitkä historia, odottavat perustellusti, että tunnettu nimi houkuttelee yleisön huomion lisäksi myös rahaa. Ensinnäkin, sinun täytyy tietysti työskennellä kuvassa, toisin sanoen vapauttaa pari haute couture -mallistoa, vaikka se kannattaa korkeat kustannukset. Mutta sitten talon uusi kuva on enemmän kuin vastakkaiseen suuntaan.
Kysymys kuuluu: kuinka tärkeitä nämä merkit ovat tänään, ainakin visuaalisesti? On epätodennäköistä, että Charles Jamesin vyötäröpohjaiset korsetit ja valtavat krinoliinit näyttävät riittäviltä. Mutta uusi tuotemerkki voisi toimia absoluuttisella naisellisuudella ja tulla klassisen kauneuden laulajaksi ja ottaa paikan, joka julkaistiin muotihierarkiassa Oscar de la Rentan kuoleman myötä.
”Poiret kuuluu suunnittelijoiden luokkaan, jonka luomukset eivät koskaan näytä vanhentuneilta. Erityisesti ottaen huomioon, miten taidetta ja muotia yhdistää tänään, voin sanoa luottavaisin mielin, että nyt Paul Poiret on aika palata taloon”, Arnaud de Lummen kommentoi päätöstään. Paul Poiret tarjosi aikanaan paljon vallankumouksellisia ideoita: enemmän vapaista suorista silueteista itäisen estetiikan innoittamiin asioihin, jotka asettivat muodin itämaalaisuudelle ja intohimolle "kurkku" -kirjalle (paisley). Tietenkin tänään tällainen vallankumouksellinen aiheuttaa hellittävän hymyn. Kuitenkin ylellinen sisustus ja koruompelu Art Deco Paul Poiretin hengessä voi ainakin monipuolistaa kokonaiskuvaa sen dominoimalla minimalismia, urheilua ja norjaa.
Myös muut 20. vuosisadan alun talot eivät voi ylpeillä helpolla kohtalolla, mutta ennen silmiemme he palasivat ja menestyivät hyvin lahjakkaiden yrittäjien ja suunnittelijoiden käsissä. Vionnet pantiin Gogh Ashkenazin ja Hussein Chalayanin, Schiaparellin - lahjakkaan suunnittelijan Marco Zaninin (toivottavasti kertomukset hänen kotiinsa vain huhuista) ja Diego Della Vallen, Tod's-ryhmän johtajan, kanssa. Schiaparellin ja Vionnetin palauttamiseen ja uusiin kokoelmiin liittyy voimakas innostus. Esimerkiksi Schiaparelli-kokoelmat näyttävät nykyään raikkaan ilman hengityksestä, eikä niissä ole vihjeitä anakronismista. ”Schiaparellin herätyksen tavoitteena on tarjota nykyaikainen brändi, joka personisoi unelmia, taidetta ja hienostuneisuutta yhdessä pullossa,” sanoi Diego Della Valle talon uudelleenkäynnistyspäivänä vuonna 2012. ”Hänen ei pitäisi olla mukana loputtomassa voiton ja myynnin kilpailussa, riittää vain kuva. "
Ilmeisesti "vain kuva" riittää nyt Jean-Paul Gautierille, joka näytti jäähyväiset kokoelmansa prêt-à-porterin Pariisin kevään-kesän 2015 muotiviikolla. Tästä lähtien hän on mukana vain coutureissa ja taloudellisena turvatyynynä hänellä on hajuvesi. ”Rakastan työskentelyä haute couture -mallistoissa, koska voin luoda ja ilmaista makua niissä. Lisäksi minulla on vapaus kokeilla,” sanoi Gauthier äskettäisessä haastattelussa. , he tukahduttivat minut eivätkä jättäneet luovaa vapautta. Minulla ei ollut aikaa ja voimaa todella luoda. "
Loewen historia on erinomainen esimerkki siitä, miten kaikkien loogisten lakien mukainen epäonnistuminen mahdollistaa lopulta jackpotin
Joidenkin talojen, kuten Carvenin, Balmainin tai Rochasin, herätys ei kuitenkaan yleensä ole haute couture. Nuoret ja edistykselliset luovat johtajat auttoivat heitä palaamaan alan valtavirtaan, ja vaikka näillä tuotemerkeillä ei ole paljon tekemistä heidän perustajiensa ja nykypäivänsä kanssa, niiden kaupallinen menestys on ilmeinen. Eräs silmiinpistävimpiä esimerkkejä on kunnianarvoisen Loewe-talon lupaava yhteistyö Britannian nero Jonathan Andersonin kanssa. Yleensä Loewen tarina on hyvin utelias, jossakin määrin jopa poikkeuksellinen.
Vaatemerkki on kasvanut nahka-käsityöläisten osuuskunnasta, joka perustettiin Madridissa vuonna 1846. 26 vuoden kuluttua hänestä tuli saksalaisen nahka-asioiden päällikön Enrique Loeve Rossbergin päällikkö - hän antoi yrityksen nimensä. Loewe harjoittaa yksinomaan nahkatavaroiden tuotantoa 1900-luvun jälkipuoliskoon saakka, kunnes vuonna 1965 esiteltiin ensimmäinen prêt-à-porter-kokoelma. Loewe odotti vakavia muutoksia vuonna 1996 - brändi osti yhden suurimmista muotikonglomeraateista LVMH ja alkoi veistää uutta trendinvalmistajaa. Totta, ei täysin onnistunut: nuori luova johtaja Narciso Rodriguez, joka on työskennellyt Loewessa useita vuosia, meni töihin omiin kokoelmiinsa. Jose Enrique Onyan johdolla Loewe alkoi kärsiä tappioita, ja talon seuraava johtaja - lahjakas mutta ei kovin moderni Stuart Weavers - muutti lopulta valmentajaan.
Täällä LVMH teki odottamattoman hyökkäyksen - he nimittivät yhden kaikkein ei-kaupallisista brittiläisistä suunnittelijoista Jonathan Andersonista (jonka oma brändi LVMH osti pakettiaan pian ennen) johtamaan superautoautomaattitalon Loewen luovan tiimin. Kaksi ensimmäistä kerää, jotka vapautettiin hänen kädestään (mies ja nainen), olivat uuden kauden aikana, mikäli ne eivät olleet kaikkein mielenkiintoisimpia, sitten ehdottomasti osuma-5. Kyllä, Loewe on erinomainen esimerkki siitä, miten ensi silmäyksellä kaikkien loogisten lakien epäonnistuminen, päätös lopulta sallii sinun lyödä jättipotin.
Toinen hyvä esimerkki uudelleenkäynnistämisestä on Skotlannin Pringle. Vuonna 1815 Robert Pringlen perustama tuotemerkki on erikoistunut yksinomaan villasta valmistettujen sukkien ja alusvaatteiden valmistukseen. Viimeisten 20 vuoden aikana se on muuttunut radikaalisti ja on yhtäkkiä tullut muodikkaaksi. Samalla, 2000-luvun alkuun saakka, yritys oli lähes vuosisadan ikäinen unohdettu, ja sitä pidettiin ”eläkeläisten” merkkinä. Uusi johto on muuttanut konseptia ja strategiaa, ja elvytysoperaatio on uskottu suunnittelija Alistair Carrille. Viime aikoina Carr jatkoi uuden taiteellisen johtajan Massimo Nicosiaa, joka debytoi kevään ja kesän 2014 kaudella, ja 1900-luvulla Skotlannin Pringlen saavutus oli argyll-timanttimallin luominen ja kaksoissarjan keksiminen, nykyään ne ovat kokeita 3D-tulostuksella tiedemiehen ja insinöörin Richard Beckettin kanssa kehitetään teknisiä neuleita (kuvioitu, aallotettu, kylkiluu), rei'itetty merinovilla, pehmeä kuin kashmir, nailon.
Nostalgia on tila, jossa muotimaailmaa ei ole vähäisessä määrin. Mahdollisuudet henkilökohtaisesti nähdä vuosisadan tai useamman vuosisadan ajan aiheuttavat jännitystä. Riippumatta siitä, kuinka paljon puhutaan couturen kannattamattomuudesta, on jotakin, joka kiittää niitä, jotka sitoutuvat elvyttämään menneisyyden taloja. Jokainen talo on muotihistorian sivu, joka kääntyy peruuttamattomasti ja unohdetaan ajan myötä heti, kun brändi lakkaa toimimasta. Museoiden ja yksityisten arkistojen perintö on loistava asia kiinnostuneille ja ammattitaitoisille ihmisille. Useimmiten muoti on jotain, joka toimii tässä ja nyt. Historiasta ja mestarillisesta työstä arkistojen kanssa on kuitenkin helpompi nähdä nykyinen ja lukea trendejä. Jos päivitettyjen tuotemerkkien suunnittelu muuttuu puhtaammaksi - luonnollisesti minimalismi on muodissa, jos se on yksinkertaisempaa - mukavuus, jos se on avantgarde - kello - aika purkautua. Juuri nyt olemme todistamassa hämmästyttävää ja harvinaista uudelleensyntymisjaksoa, joka on kymmenkunta unohdettua merkkiä; hetki, jolloin tarina muuttuu konkreettiseksi, ja se on varmasti syytä muistaa.
kuvat: Metropolitanin taidemuseo, Loewe, Schiaparelli