Tšetšeniasta Tbilisiin: Kun ajoin Kaukasuksen läpi autolla

Rehellisesti sanottuna emme aio mennä Tšetšeniaan. Saavuimme juuri Venäjälle autolla ja toivoimme päästä kotiin roundabout-reitillä: katso Pridonie ja Kuban, pääse Pyatigorskiin ja sitten Georgian sotatie suoraan Georgiaan, jossa Turkista, Balkanista ja Itä-Euroopasta palataan Saksaan, jossa elämme . Hänelle tapahtui globaali ja kaunis suunnitelma, ja mitä tapahtui globaaleille ja kauniille suunnitelmille - hän epäonnistui vähiten sopivassa tilanteessa, jolloin meidät pääsivät pois nykyisestä tilanteesta.

Matkustimme lokakuun alussa, enkä ollut kovin pelossa ajaa Georgian sotilastietä pitkin - meillä on ystäviä ja sukulaisia, jotka käyttävät sitä koko ajan eikä ole koskaan kohdannut mitään erityisiä vaikeuksia. Pystyimme Pyatigorskiin ilman ongelmia, ja jo aloimme toivoa, että kaikki sujuisi sujuvasti - ja sitten aamulla, juuri ennen lähtöä, katsoin vahingossa aamiaisen uutisia. Kävi ilmi, että tänä iltana Georgian sotatien ja lumen ohi kulunut sykloni putosi - odottamattomasti ja kuukaudeksi tai kaksi kertaa - ja se oli suljettu autoille. Toinen tarina oli uutinen tapahtumien uudesta kierroksesta Ukrainassa ja monipäiväinen "liikenneruuhka" sen rajalla. Se, että istumme vain estetyn tien ja Ukrainan välissä, ei lisännyt mielenrauhaa, aivan kuten se, että on vaikea saada haltuunsa Turkkia muulla tavalla: sinun täytyy joko mennä takaisin tai mennä läpi Ukrainan tai käydä läpi kaikkein vaikeimpien Kaukasian osia myös Tšetšenian kautta.

Kärpäsin pääni takana, etsin Internetiä - yleensä he kirjoittavat, että Kaukasuksen läpi on mahdollista käydä. Pistettiin ystäviä näistä reunoista - he sanovat samaa. En halunnut peruuttaa suunnitelmia, oli myös ongelmallista odottaa - loma oli rajallinen - joten tarkistimme, keskustelimme ja ajoimme pois.

Ciscaucasian kautta on suuri valtatie E-50, josta Kaukasuksen vuoristoa ylittävä valtatie E-117 erotetaan toisistaan ​​- sitä kutsutaan Georgian sotilastietä. Toinen moottoritie kulkee Mustanmeren rannikolla Sukhumin kautta, ja toisessa tilanteessa se olisi meille lyhin ja kätevä tie, mutta Georgia ei tunnusta Abhasian tasavaltaa, joten et voi mennä Georgiaan normaalisti ja ilman seurauksia. He aikoivat mennä E-50: ään Makhachkalaan, sitten Kaspianmerelle Azerbaidžaaniin ja ylittää samalla Kabardino-Balkarian, Ossetian, Ingušian, Tšetšenian ja Dagestanin.

Se, että istumme vain estetyn tien ja Ukrainan välissä, ei lisännyt rauhaa.

Aluksi tie näytti melko tutulta. Hyvä peitto, kaksi riviä puita sivuilla, hyvin kaunis Kabarda, Balkaria ja Ingushetia ikkunoiden ulkopuolella, ja Ossetian alueella valtatie ylittää myös oppikirjan "väkivaltainen Terek". Kaikki on melko rauhallinen. Mutta mitä lähempänä Tšetšeniaa on, sitä enemmän tuhoa oli, poliisi tien päällä, naiset kuuroilla vaatteilla, ihmisten silmät vaikeutuivat. Sitten lepäämme ensimmäisessä tarkastuspisteessä.

Tarkastuspiste näyttää estyneeltä tieltä, joka on erotettu kaikilta puolilta piikkilangalla. Koneet kulkevat sen läpi yksitellen asiakirjojen perusteellisen tarkastuksen jälkeen. Vartija on venäläisen poliisin yksiköitä, jotka lähetetään väliaikaisesti muista Venäjän kaupungeista - saimme joukot Kostromasta ja useista muista Volgan alueen kaupungeista. Tarkastuspisteet toistetaan, sitä kauempana Tšetšeniaan - sitä useammin. Kullakin kysyin, oliko turvallista mennä pidemmälle - ja kaikkialla he vastasivat samasta asiasta: "Nyt se on melko, mutta aikaisemmin ..."

Tšetšenian alueella yhdellä pisteellä oleva tie oli villi. Ihmisarvoinen nelikaistainen liike muuttui kaoottiseksi tiheäksi virraksi, jossa oli äkillinen uudelleenrakentaminen ja pienen onnettomuuden meri, valtatie kuolleeseen rutiin, ja kylät puolisokeriksi, joka oli rakennettu sodan jälkeen uusilla moskeijoilla. Rehellisesti sanottuna oli vaikea nähdä kaikkea: tunnen hyvin Ciscaucasiaa ja muistan sen koskemattomana. Ainoa luonto oli iloinen - vuoristojen hämmästyttävä kauneus horisontissa ja se tosiasia, että täällä ja siellä viljeltyjä kenttiä, puutarhoja ja mehiläisiä todettiin - jälkiä hidasta, mutta elpymistä. He kertoivat minulle, että Grozny oli jo rakennettu, mutta emme menneet sinne.

Makhachkalassa saapui myöhään yöllä. Dagestan säilytti paljon enemmän kuin Tšetšenia, Makhachkala tuntui melko rauhalliselta kaupungista, oli myös kunnollisia hotelleja. Kuitenkin nähtävyyksien vuoksi he päättivät olla jäämättä tänne, mutta sitten - Venäjän vanhin kaupunki Derbentiin.

Makhachkalan ja Derbentin välinen tie on paljon parempi kuin tšetšeeni - kattavuus on uudempi, ihmiset ovat paljon pienempiä ja linjaliikenteen linja-autot ilmeisesti kulkevat. Derbent on tyytyväinen puhtaan keskustan ja likaisen, rikkoutuneen, mutta värikkään "vanhankaupungin" kanssa - tasaisen katon ja savitalojen meri sekä kaksi Unescon maailmanperintöluetteloon kuuluvaa muistomerkkiä - Juman moskeija ja Naryn-Kala-linnoitus kaupungin kukkulalla .

Linnoitus ei esiintynyt täällä sattumalta. Derbent sijaitsee niin, että se estää suuren kaukaasialaisen tai Pre-Kaspian alueen, joka on antiikin tie, joka sallii Kaukasuksen ylittämisen. Kaiken kaikkiaan oli kaksi tällaista kohtaa - jo mainittu Georgian-Military Road, joka asetettiin toiseksi. Tässä vaiheessa Kaspian maantiede kaventuu kapeaan kaistaleeseen vuorien ja Kaspianmeren rannan välillä, ja ne, jotka halusivat estää tämän paikan, olivat muinaisista ajoista - sekä puolustus- että rahapoliittisista eduista. Itse asiassa Derbent on niin ikivanha: sama Naryn-Kala-linnoitus perustettiin esimerkiksi kahdeksannella vuosisadalla, ja Juman moskeijaa pidetään vanhin Venäjällä ja perustettiin vuonna 733. Täällä olevat teet eivät ole kovin hyviä, mutta rakennukset ovat hyvin hoidettuja, UNESCO antaa rahaa tukemaan tilojaan, molempia voidaan tarkastella sisältä, mukaan lukien moskeija.

Venäjän ja Azerbaidžanin välisen rajan siirtyminen ei kestänyt paljon aikaa, mutta se toi täydellistä vaikutusta siirtymiseen toiseen maailmaan - maailmaan, jossa on hyviä teitä, puhtaita paikkoja, eikä sodassa ole merkkejä. Mitä kauempana rajasta, sitä suurempi ero. Vain tässä vaiheessa jännitys alkoi haihtua, ja tunsin, missä määrin olin väsynyt tuhosta, aseita ja paljon muuta.

Samalla ajoimme Bakuun. Kaupunki tuntui nykyaikaiselta, siistiltä ja tungokselta - jopa myöhään illalla kadut olivat kirkkaasti valaistuja, ja hyvin hoidetut modernit ja antiikin rakennukset nousivat päänsä yläpuolelle. Saimme hotelliin, muutimme vaatteemme, menimme keskustaan, katsoin ympärilleni - ja oli järkyttynyt.

Jännitys alkoi haihtua, ja tunsin, missä määrin olin väsynyt tuhosta, ihmisistä, joilla on aseita ja jälkiä sodasta.

Baku on niin erilainen kuin sen naapurit, että se näyttää mahdottomalta. Kaupunki on moderni ja dynaaminen, mutta samalla rauhallinen, mukava, jossa on paljon nähtävyyksiä ja kirkkain maku. Ei, ymmärrän öljyntuotannon mahdollisuudet ja jopa kuulin Azerbaidžanin "taloudellisesta ihmeestä", mutta en uskonut, että ihme olisi niin suuri. Ja sitten pääsin "vanhaan" kaupunkiin - ja lopulta katosi.

Bakun vanhaa osaa kutsutaan Icheri-Shekheriksi, ja se sisältyy UNESCOn maailmanperintöluetteloon. Tämä on sekava kapeita katuja säilytetyn keskiaikaisen kaupungin muurin sisäpuolella, ja rakennukset on rakennettu pääasiassa kahdennentoista ja kuudennentoista vuosisadan välisenä aikana. Ne ovat säilyneet, niitä on monia, jotkut niistä ovat vain kauppiaiden ja käsityöläisten taloja, jotka ovat viisisataa vuotta vanhoja, ja monet heistä ovat yhä asuttuja. Neljännes on hyvin tunnelmallinen, ja voit katsoa sitä pitkään - siellä on todella nähtävää. Ihana vanhan kadun lisäksi on myös tärkeimpiä nähtävyyksiä - ja moskeijoita (mukaan lukien yhdennentoista vuosisadan Mohammed-moskeija, yksi maan vanhimmista), ja Shirvanshahin palatsia lähes samasta aikakaudesta, ja muinaisia ​​caravanseraisia ​​sekä kylpyjä ja paljon muuta.

Erityisesti on syytä kiinnittää huomiota säilytystasoon: monissa rakennuksissa on alkuperäinen historiallinen ulkonäkö ja jopa sisustus, joka on varsin harvinaista tämän iän rakennuksissa. Pidin myös moderneista rakennuksista, joissa on kansallisia motiiveja suunnittelussa, ja yhdeksännentoista vuosisadan ensimmäisten öljybuumien aikakaudet ovat yleensä samanlaisia ​​kuin Barcelona. Takaisin Bakussa on hämmästyttäviä puistoja, viihtyisiä kahviloita, miellyttävää yleistä tunnelmaa ja ystävällisiä ihmisiä.

Azerbaidžanin erillinen ilo on keittiö. Vaikea, mielenkiintoinen, rikas ja monipuolinen, ja kyllä ​​- ensimmäistä kertaa olin kaupungissa, jossa "turisti" -alueella he kokevat niin hyvin. Ja yleisesti ottaen koko maan ajan en käynyt yhdellä toimielimellä, jossa oli mautonta ruokaa. Täällä on paljon matkailijoita - sekä venäläisiä että naapurimaita - Saudi-Arabia, Emirates ja Iran.

Minulla oli huono ajatus Bakuista ja en ollut koskaan kuullut aiemmin, että siinä oli niin monia historiallisia rakennuksia, joten yllätys oli suuri, ja kaupungissa olimme myöhässä kolmen päivän ajan suunnitellun sijasta. Siitä huolimatta oli tarpeen siirtyä Tbilisiin. Azerbaidžanin tiet eivät ole huonot (vaikka voidaan nähdä, että alueet ovat huomattavasti köyhempiä kuin pääkaupunki), ja Bakun matkailun ilot eivät ole täällä. On Shamakhi - entinen suuri silkkitien kaupunki, jossa on muinaisia ​​moskeijoita ja mausoleumeja (muistatko Pushkinin sadun Shamakhanin kuningattaren? Tämä on täältä, ja täällä Shirvanshahs hallitsi täällä - Shirvanin maajohtajat, jotka rakensivat nimensä palatsin Bakussa), Sheki on viehättävä kahdeksastoista- ja yhdeksästoista vuosisadan arkkitehtuuri on Gobustanin varanto, jossa ainutlaatuisen luonteen lisäksi säilytetään primitiiviset luolamaalaukset, jotka ovat useita tuhansia vuosia vanhoja, ja monet ovat pienempiä. Ja aivan Bakun ja Tbilisin välinen alue on miellyttävä: loputtomat puutarhat, joissa puiden räjähtävät granaattiomenaisten ja persimmonien, pehmeiden kukkuloiden, mausteisten yrttien - ja hiljaisuuden alla.

Luultavasti kaikki kuulivat Tbilisin kauneudesta. On hauskaa, että kaupunki osoittautui täysin erilaiseksi kuin kuvittelin. Erittäin hiljainen, hyvin huomaamaton, mutta samalla samalla viehätyksellä ja huumorilla, että silmä ei repeile - hän on ylittänyt kaikki odotukset. Historiallisessa keskustassa on puutaloja, joissa on veistetyt parvekkeet, jotka laskevat vuorilta terasseilla. Monet rakennukset tarvitsevat epätoivoisesti palauttamista, mutta jopa niin huonossa muodossa ne ovat erittäin hyviä.

Tbilisi osoittautui hyvin hiljaiseksi, hillityksi, mutta sellaisella viehätyksellä ja huumorilla, että on vaikea pitää silmäsi auki.

Vanhojen rakennusten neljänneksen lisäksi Tbilisissä on vanhoja kirkkoja (mukaan lukien kaksi kuudennen vuosisadan kirjanmerkkejä, sekä erittäin kirkkaita), ihana kasvitieteellinen puutarha ja kuuluisa Tiflis-kylpylä - samoja, joissa Pushkin oli aiemmin. Yleensä Georgian pääkaupunki on yksi niistä paikoista, joissa on parasta vain vaeltaa kaduilla. Tunnelmaa täydentää viehättävä arkkitehtuuri, kahvin kaikkialla esiintyvä haju ja ystävälliset ihmiset, jotka ovat aina valmiita auttamaan.

No, keittiö, mutta entä ilman sitä. Kaikki kuulivat myös georgialaisesta ruoasta, mutta itse asiassa khachapuri ja lobio eivät rajoitu siihen, on paljon ruokia, jotka ovat paljon vähemmän tunnettuja, mutta usein mielenkiintoisempia. Ja historiallisessa keskustassa on monia pieniä kellarin kauppoja, jotka myyvät paikallista viiniä. Asun nyt Länsi-Euroopan alueella, jossa he tuottavat maailman parasta valkoviiniä (ja tämä, jos tahansa, virallinen tila), se tapahtuu, menen maistaa, on vaikea yllättää minua, mutta onnistuin. Hän kysyi, millainen tuottaja - sommelier vastasi: "Tämä ei ole tehtaalla, ostan sen viljelijöiltä, ​​tämä ei tapahdu myymälöissä."

Sitten ajoimme läpi Georgian läpi kaikki sen puutarhat ja kentät, ja pääsimme Batumiin, joka sijaitsee lähellä Turkin rajaa Mustanmeren rannikolla. En tiedä, mikä yllätti häntä enemmän - epätavallinen arkkitehtuuri, jossa klassinen ja itämainen tyyli sekoittui, runsaasti maustettu art decolla, tai palmuja, jotka metsässä kasvavat villinä, mutta jätin Transkaukasian päähän, joka pyörii runsaasti näyttökertoja.

Kuitenkin taaksepäin katsomalla, mielestäni toinen kerta tällä tavoin ei olisi mennyt - ei vain haluttomuus mennä uudelleen tähän levottomaan ilmapiiriin. Mutta pidän ajatuksesta palata Tbilisiin, Bakuun, oppia tuntemaan toisensa paremmin, ja haluan myös mennä Armeniaan - tällä kertaa se ei tapahtunut äkillisen lumen vuoksi, josta kaikki alkoi. Mutta tulevaisuudessa - miksi, ei itse asiassa.

kuvat: kilinson - stock.adobe.com, Adik - stock.adobe.com, Gulbesheker - stock.adobe.com, Dmitry Monastyrskiy - stock.adobe.com