Kaikki on monimutkaista: miten muoti ei yritä mennä ulos muodista
YouTuben syvyydessä on helppo löytää haastattelu Coco Chanelin kanssahän antoi Ranskan televisioon vuonna 1969. Voidakseen ottaa järkyttämättä maksimoida, jota naisilla ei ole syytä avata solmittuja polvia ja kävellä housuissa, ei tule toimeen vuoden 2017 jälkeen: tänään Chanelin intonaatio, muotoilija, jota pidettiin kerran innovaattorina ja vallankumouksellisena muotimaailmasta, ei näytä pelkästään ylimielisenä, vaan ja reaktiivinen.
"Ylellisyys kaikkien aikojen - Birkin krokotiilin iho", "väärennökset - yksiselitteinen paha" ja "vain erittäin pitkä, hyvin ohut klassisen kauniin kasvon omistaja" voi tulla supermalli - tällainen assosiatiivinen rivi ei enää toimi tänään. Anti-fashion- ja know-browl-kulttuurin voitto, perinteisen ylellisyyden kuolema, kehon positiivisen, monimuotoisen ja sukupuolten välisen ambivalenssin välitön voitto - tämä kaikki tapahtui vain pari vuotta, silmiemme edessä ja muutti muodikkaan maiseman ikuisesti. Muoti seuraa yhteiskuntaa: uusia sosiaalisia normeja tulee voimaan, uusia etiikkaa kehitetään. On aika nähdä, miten muodin trendit arvioidaan uudesta näkökulmasta, ja miksi samoja muodikkaita eleitä käytettiin ilahduttamaan ja nyt närkästykseksi.
Ota esimerkiksi sosiaalinen vastuu. Tänään, Gosh Rubchinsky on estetty gopniksien kulttuurin romantisoimisesta ja kaupallisesti loukkaantumasta vaikeiden teini-ikäisten ongelmiin. Muista kuitenkin Vivienne Westwoodin kanssa punkeineen ja Raf Simonsin kanssa epämuodostumiaan - samaan aikaan näiden suunnittelijoiden työtä pidettiin muodin kapinaa elitismiä vastaan, ja niiden marginaalinen estetiikka katsottiin pyrkimykseksi kiinnittää huomiota epäedullisessa asemassa olevien sosiaaliryhmien ongelmiin.
Samankaltaisia muutoksia on tapahtunut Coco Chanelin "muodikkaiden sääntöjen" ymmärtämisessä, jonka hän esitti puolen vuosisadan ajan yleisön suosionosoituksiin. Nykyisessä yhteiskunnassa tällaista hylkäämisen retoriikkaa pidetään kohtuuttomana: jopa Karl Lagerfeld, joka on tunnettu inkontinenssistaan, on ollut hiljaa hiljaa viime vuoden aikana eikä enää salli itsensä sanoa, että "kukaan ei ole kissaan kiinnostunut", ja "Adele on vielä vähän rasvaa," kaunis kasvot ja jumalallinen ääni. "
Theresa May oli ensimmäinen naispuolinen poliitikko, joka pääsi ulos tiukasti napitusta olevasta työpuvustaan ja pakisti huolellisesti muodin intohimoa feminismin kääreeseen
Vuonna 2017 kulttuuriset ja etniset lainat ovat melko erilaiset. Kun vuonna 1967 Yves-Saint-Laurent osoitti afrikkalaisen kokoelmansa, joka oli muodikas perinne perinteisissä afrikkalaisissa puvuissa, suunnittelijaa suosiotaan: hänen eleensä tulkittiin poliittisen oikeellisuuden ja vilpittömän kiinnostuksen osoittamiseksi Afrikan väestön elämään. Viisi vuosikymmentä myöhemmin suunnittelijoiden syytökset toisen kulttuuriperinnöstä ja sen hyödyntämisestä olivat yleisiä. Äskettäin on esimerkkinä räppien käyttö kevään ja kesän 2017 Marc Jacobs -näyttelyssä, ja valkoiset naiset, joilla on pop-kulttuuria, näkyvät nyt segregoitumisen vastaisen taistelun loukkauksena, ja trendikäs näyttely, jossa on hirveitä, joilla ei ollut ihmisoikeuksien varjoa , - eikä lainkaan pidä sylkemistä poliittisen oikeellisuuden edessä. Huolimatta monista selittävistä huomautuksista Marc Jacobs ei voinut perustella itseään.
Muotimarkkinoinnin lähestymistapojen ero kolmekymmentä vuotta sitten ja 2000-luvun toisen vuosikymmenen lopussa on hyvin suuntaa-antava. Jos 80-luvulla Kelvin Kleinin taktiikkaa pidettiin vallankumouksellisena askeleena, joka johti näennäisesti muuttamattomaan postulaatioon, joka "myy nuorisoa", niin tänään on nuoria nuoria muodikkaissa kampanjoissa, jotka yllättävät kukaan, mutta vanhempien naisten ulkonäkö alusvaatteiden mainonnassa tai uimapuvut herättävät edelleen voimakasta julkista keskustelua.
Metamorfoosi, joka käy läpi naisen kuvan - julkisuuden ja hänen tapansa pukeutua, on mielenkiintoista. Englannin pääministerin Theresa Mayin esimerkkiä käytettäessä olemme jo analysoineet yksityiskohtaisesti modernin voimansiirron kehitystä: Teresa oli ehkä ensimmäinen naispolitiikka, joka onnistui poistumaan tiukasti napiteltavasta työpuvustaan ja pakottomasti pakastamaan intohimonsa muotiin ja haastamaan asuja feminismiin.
Amerikan toimittaja Megin Kelly, joka haastatteli Vladimir Putinia, seuraa hänen jälkeensä: hän väittää myös, että vuonna 2017 naisella on oikeus katsoa mielivaltaisesti seksikäs ja samalla ottaa se vakavaksi ammattilaiseksi. Sitä vastoin on vaikea olla muistamatta Margaret Thatcheria, jolle korostunut konservatiivinen ja tiukka vaatetus oli lisäkosketus voimakkaan poliitikon muotoon, tai Raisa Gorbatšovia, koska hän oli rakastunut muodikkaista wc: istä, hänelle toistuvasti kohdistettiin epäluottamus.
Todellinen Kafkan tilanne on muodin maailmassa väärennöksillä. Koko sen olemassaolon aikana muoti taisteli voimakkaasti väärennettyjen kanssa, ja sitten yhtäkkiä, vain pari vuotta, väärennöksistä tuli tärkeä osa virallista muotikulttuuria. Ensinnäkin, kuten tavallista, Vetements tunsi kaiken: vuonna 2016 osana Soulin Fashion Weekia brändi järjesti pop-up-putiikin, jossa oli nimensä Official Fake, ja myytiin kokoelman, jonka muotoilua inspiroi Etelä-Korean fake-veto.
Alessandro Michele kutsuu työskentelemään syksy-talvikokoelmassa - 2016/2017, jonka GffciGhostin graffiti-taiteilija, joka tuli tunnetuksi maalaamalla kaduilla klassisen Gucci-logon avulla, tuotti sitten vuoden 2017 risteilykokoelmassa kopioita Gucci-väärennöksistä T-paidoista. 90.
Uuden ajan hengessä vallitseva paradoksi on siinä, että aitoja väärennöksiä, kutsumme heitä niin, ovat saaneet uuden ylellisyyden.
Sitten Louis Vuitton ja Supreme loivat yhteiskokoelman, jonka aloitti LV-logolla varustettujen rullalautojen ja T-paitojen väärennetty linja: vuonna 2000 Supreme julkaisi sen ilman koordinointia ranskalaisen kanssa. Yksi tämän alueen kaikkein lannistavimmista skandaaleista tapahtui viime aikoina ja jälleen Gucci. Viimeisimmässä lomakeskuskokoelmassa Michele esitteli mallin, jonka muotoilu oli lähes täsmälleen lainattu 90-luvun kuuluisalta Harlemin räätälöimältä Dapper Daniltä, joka käytti suurten merkkien yrityskuvantamista Gucci-yhtiöstä Louis Vuittoniin. Se kuulostaa järjetöntä, mutta vain Michele joutui anteeksi tästä kaksinkertaisesta plagioinnista pitkään.
Uuden ajan hengessä vallitseva paradoksi on se, että nämä aitot väärennökset, kutsumme heidät siihen, ovat saaneet uuden ylellisyyden: 90-luvulta peräisin olevat erittäin ajantasaiset Gucci-T-paidat tulivat alijäämäksi heti myynnin jälkeen, mutta kokoelman kohteiden hinnat olivat Louis Vuitton x Supreme ylittää arvokkaimmat oletukset. Nykyinen muotisuunnitelma ei salli lopullisia päätelmiä tästä asiasta, ja kaikki on jäljellä on avata hämmästyksen suu tarkkailemalla, miten tämä väärennetty bacchanalia päättyy ja kuka lopettaa loputtoman lähes väärennettyjen virtojen.
Tämän tekstin finaalissa haluan sanoa, että kaikki tekijän tuomiot ja huomautukset ovat epäselvät: uusia muodikkaita syllogismeja ei ole kivetty, ja muodin ja uuden yhteiskunnallisen järjestyksen suhde määritetään tarkasti tyhjällä Facebook-asemalla "Kaikki on vaikeaa." Jatketaan.
kuvat: Portit, vetements
