Paras asia, joka tapahtui Pariisin muotiviikolla
Olesya Iva
HELMIKUU JA MAALISKUU - HOT TIME muotiteollisuudelle: yksi toisensa jälkeen ovat maailman tärkeimmät muotiviikot, joissa ne esittävät tulevan syksyn ja talven kokoelmia vuoden 2016 aikana. Olemme jo puhuneet mielenkiintoisimmista näyttelyistä ja viikkojen hetkistä Milanossa, New Yorkissa ja Lontoossa. Nyt on aika muistaa parasta mitä Pariisissa tapahtui, jossa muotiteollisuuden avainnäyttelyt tapahtuvat. Kerromme mitä todella tapahtui ja miten se voi vaikuttaa meihin.
Näytä Chanel brasseriassa
Joka kausi, Chanel näyttää kaikkein spekulointia: näyttely pidetään perinteisesti ylellisinä koristeina, mutta tällä kertaa muotieditorit, ostajat ja asiakkaat voivat vain arvailla. Viime kaudella Grand Palais rakennettiin uudelleen Chanel Boulevardiksi, ja näyttely pidettiin feministisen rallin muodossa. Tällä hetkellä Grand Palais muuttui pariisilaiseksi brasseriksi, ja nämä koristeet lähestyivät täydellisesti uutta syksy-talvi -mallia retrostatistiikassa.
Kotimuotiin tarkoitettujen ikonisten tweed-esineiden lisäksi Karl Lagerfeld esitteli takkeja, trenssitakkeja ja pusseja kolmiulotteisilla 3D-elementeillä, maxi-hameilla, rei'itetyillä takkeilla ja monikerroksisilla puseroilla. Näyttelyssä ilmestyi flared housut, sametti ja chokers. Huomiota kiinnitetään Chanel-takin muodossa oleviin pusseihin (ilmeinen nyökkäys Moschinon suuntaan) sekä neuleet, joissa on tilavat taskut. On huomionarvoista, että esitys esiteltiin ja useita miehiä kuvia, jotka tällä kaudella on tullut usein tapahtumaan. Esimerkiksi New Yorkin Rodarte-näyttelyssä ja Milanossa esiintyi miesmalleja, puhumattakaan Ben Stillerin ja Owen Wilsonin vaikuttavasta ulkonäöstä Valentinon Pariisin näyttelyssä.
Predt-à-porter-debyytti Gallianolle Maison Margielalle
"Galliano takavarikoi talon" - tämä oli uuden kokoelman artikkeleita. Ja on totta, että John Galliano teki tästä näyttelystä selväksi, joka on nyt lopullisesti ja peruuttamattomasti hallussaan Maison Margielan pallolla (muoti-talon nimestä, kuten me muistamme, he heittivät sen perustajan "Martinin" nimen). Todennäköisesti roolia pelasi se tosiasia, että suurin osa maailman kriitikoista suhtautui myönteisesti Johnin ensimmäiseen MM-kokoelmaan ja tämä lisäsi suunnittelijan itseluottamusta. Niinpä toisessa naisten kokoelmassa - prêt-à-porter - näimme paljon Gallianoa ja erittäin vähän Margielaa. Pat McGrathilla oli melkein pelle neon-meikki ja esityksen yleinen teatterisuus.
Entisestä Margielasta perinyt, paitsi että fleecy kengät, kierretyt saumat, kotitalouksia muistuttavat käsineet, erityinen sisustus, kokeilu viskoosilla ja dekonstruoiduilla kankailla. Yrityksessä kuitenkin esiintyi samettia, sotilaallisen muodon elementtejä, viktoriaanisia hihoja, paljetteja, leopardia ja käärme-ihoa, flounces - itse asiassa kaikki, mitä seuraavan kauden suuntaukset muodostuvat, Galliano oli siis onnekas.
Viimeinen asia, jonka muistan tapahtumasta, on Gallianon tapaus nopeasti siinä toivossa, että hän tulee ulos näyttelyn finaalista. Kuitenkin, kuten kotona olleiden vanhojen anonyymispäivien aikana, kukaan ei tullut kumartamaan. On hauskaa, että kun Galliano on kiireinen uudessa työpaikassa, Bill Gatten on mukana hänen henkilökohtaisessa brändissään. Ja minun on sanottava, että John Galliano ei ole parhaimmillaan: uusi kokoelma on epäonnistunut lainkaan.
Tyylin voitto Givenchyn näyttelyssä
Elämme aikakaudella, jossa muoti siirtää kuvaa, joka puolestaan on taitava muotoilu. Loistava stylisti pystyy asteittain soveltamaan jopa keskinkertaisimpia vaatteita. Kaikkein silmiinpistävin todiste on Edie Slimanen ilmiö Saint Laurentissa: hän on ennen kaikkea vahva stylisti, ei suunnittelija. Guccin uusi luova johtaja Alessandro Michele seuraa hänen tapaansa, ja näyttää siltä, että italialaisella talolla on menestys ja nopea myynti.
Ricardo Tishi päätti hypätä samaan junaan, kun se on korostanut perinteisen seksuaalisen ja iltapuvun näyttelyä tyylillä, kuten lainaa FKA-oksien konserteista. Kyllä, tämä tekniikka on kaukana innovatiivisesta, viime vuodesta, mutta Pariisin muotiviikolla se aiheutti resonanssin. Niinpä meikkitaiteilija Pat McGrath ja hänen tiiminsä koristivat malleja, joissa oli kiviä, massiivisia korvakoruja ja nenäkoristeita. Hiljaisuus sanoo, että hän lainasi idean Meksikon cholasilta, mutta itse asiassa se näytti paljon aikaisemmin. Pinta- ja märkäjuomia ei ollut kehystetty mallien kanssa. Nyt Hels-readyin suosikkityyli ryntäyttää luodin massoihin, varmasti subkultuurin syvään tyytymättömyyteen.
Useat kampaukset Louis Vuittonin näyttelyssä
Toinen esimerkki modernien stylistien voitosta on Louis Vuitton -näyttely, jota tukee lahjakas W Magazine -toimittaja Marie-Amelie Sauve, avustaja Nicolas Ghesquière hänen työstään Balenciagassa. Kunnianarvoisen talon kokoelman edustivat tytöt, joilla oli vaaleanpunaiset hiukset, huono paukut, afro-kampaukset, kihara hiukset, punapäät, blondit, brunetit, ajeltu nollaan, lyhyet ja pitkät hiukset. On epätodennäköistä, että näyttely olisi osoittautunut niin näyttäväksi, jos se ei olisi rohkea lähestymistapa valuun. Itse Louis Vuittonin kokoelma osoittautui erittäin yksinkertaiseksi ja kannettavaksi: turkistakit, mini-hameet, teräväkärkiset kengät, hiihtotakit, tweed ja sen jäljitelmät, moniväriset puvut, rintakorut, lentokoneen lasit ja laatikot.
Uusi seksuaalisuus näyttelyssä Christian Dior
Raf Simonsin uusi kokoelma Christian Diorista on tullut kaikkein kaupallisimmaksi koko työnsä ajan talossa. Ensimmäiset kuvat olivat melko yksinkertaisia: pieni musta mekko, villapaita ja lyhyt hame, takki ja turtleneck. Niinpä Raf taas esitti yleisen käsityksen kaikista näyttelyistä muotiviikoilla - käytettävyyttä. Toinen tärkeä seikka, jonka näimme elokuvassa "Dior ja Me", joka julkaistiin äskettäin näytöissä: Rafan on tärkeää tehdä couture-kulumista, ja prêt-à-porterissa jatkaa ja jopa luoda nämä korkean muodin ajatukset. Kevään couture-kokoelma oli omistettu David Bowielle ja 70-luvun psykedeelisille, ja uudessa prêt-à-porter-kokoelmassa Raff jatkoi työskentelyään samojen teemojen, ideoiden ja siluettien kanssa.
Raf myös osoitti selvästi, miten tänään näyttää uudelta seksuaalisuudelta - sekä vaatimattomasti että rohkeasti. Latex-sivuseinät olivat samanaikaisesti lakonisten mekkojen, obtyagin psykedeelisten sukkahousujen kanssa - lakonisilla pastelliväreillä, hameet leikkauksilla - vaatimattomilla paidoilla. Lisäksi Raf kosketti retro-futurismia, jossa näytettiin klassisen leikkauksen kaltaisia asioita, mutta ne oli ommeltu kiiltävän muovin peitosta.
Retrofuturismi ja Lady Gaga Balenciagan näyttelyssä
Milanon Prada-näyttely mahdollisti retro-futurismin palautumisen, josta tulee selvästi yksi tämän ja ensi vuoden keskeisistä suuntauksista. Pariisissa Raf Simons ja Nicolas Ghesquières työskentelivät tällä tyylillä. Alexander Wang kuitenkin tulkitsi sitä kirkkaimmin. Toisaalta monet hänen kokoelmansa siluetit, sylinterien päällysteistä pukeutumiseen, tynnyreihin, lainattiin suoraan talon Balenciagan 50-luvun arkistosta. Toisaalta rehu ja materiaalit (metallirenkaat, punainen tweed) tekivät modernit ja merkitykselliset.
Tässä näyttelyssä myös muotoilulla oli rooli: klassinen, naisellinen tweedistä ja villasta valmistetut asiat yhdistettiin karkeisiin saappaisiin tasaisella vuorolla ja massiivisilla helmikorvakoruilla. Huomiota kiinnitettiin myös avantgardin yksityiskohtiin: veneet on koristeltu turkisilla, kaulukset on tehty vyöksi, saberien rintakorut on koristeltu päällysteillä ja hameilla, ja pussit ja vaatteet näyttävät suihkuttavan pusseihin. Tärkein asia oli Lady Gagan podiumin ulkonäkö: pop-diva tuli ulos kulissien takaa ja saastutti katuverkon hänen vierastilansa suuntaan salissa.
Maskeja Rick Owensin ja Undercoverin esityksissä
"Kehomme on meidän linnamme", Rick halusi sanoa uuden monumentaalisen kokoelman, joka koostuu kokonaan veistoksellisista asioista. Koristeellinen lakkojen ensimmäinen käyttö brändin historiassa oli yllättävää. Muistan kuitenkin näyttelyn, jossa oli kulta- ja hopeakrakatut naamarit mallien kasvoilla. Niissä tytöt näyttivät kuin veistokset tai muinaisen teatterin näyttelijät.
Jun Takahashi, Undercover-brändin luoja, meni vielä pidemmälle ja lisäsi sosiaalisen kontekstin näyttelyyn. Niinpä mallit astuivat katuvarrelle muovikirurgin toimistossa oleviin kammottaviin muovimaskeihin. Tyttöjen kasvot puristettiin, ikään kuin heillä olisi juuri ollut rhinoplasty, muuttanut huulien ja poskipunojen muotoa. Koska suurin osa brändin vaatteiden malleista on suunniteltu kunnioitettaville naisille, alateksti ei ollut edes ambivalenttinen, vaan kolminkertainen. Kuten Style.com oikein totesi, "näytti siltä, että nuoret tytöt poseerasivat kypsiksi naisiksi, jotka olivat juuri leikkauksen jälkeen saaneet nuoruutensa takaisin."
Erilaisia meikkiä Сéline
Célinen Phoebe Failon uusi kokoelma aiheutti innostuksen myrskyn ja positiiviset arviot kriitikoiden keskuudessa. Phoebe pysyi uskollisena työskentelemään uusien räätälöintimenetelmien kanssa (monet asiat olivat tarkoituksellisesti "keskeneräisiä") ja materiaaleja (reikäinen villa). Kaikkien innovaatioiden avulla suunnittelija näytti kannettavan kokoelman, joka osoitti jälleen kerran, miten nykyaikainen nainen näyttää aikojen henkeä. Mukavat sliponit, käytännölliset ostos- ja olkalaukut, eläinten tulosteet ja yksiväriset lisävarusteet, lakonipuvut ja iltapuvut pellavan tyyliin, paitoja ja hameita polven alapuolella, neulottuja mekkoja ja haalareita. Toinen tärkeä kohta näyttelyssä - erilaiset meikki. Jokaiselle mallille tehtiin yksilöllinen meikki, joka sopii tiettyyn asuun. Niinpä Phoebe osoitti, että hänen asiat voivat olla yksilö, ei yleinen lähestymistapa.
Kenzon näyttelyssä liikkuvat maisemat
Kenzon luovia ohjaajia Carol Lim ja Umberto Leon, jotka työskentelevät kokoelman parissa, ennakoivat selkeästi, miten esityksestä saatavat kuvat näkyvät Instagramissa. Viime kaudella näyttely pidettiin luistelijoiden puistossa, jossa valtavilla näytöillä lähetettiin tervehdyksiä eri kielillä - seurauksena lähes eniten videota ladattiin tähän viikkoon Kenzosta. Tänä vuonna he loivat liikkuvia holografisia koristeita, jotka liikkuivat koko näyttelyn aikana mallien kanssa. Rakenteita hallittiin Wi-Fi: n kautta.
Kokoelman ytimenä olivat ulkoiluun ja kerrostumiseen liittyvät asiat: anorakit ja ponchot yhdistettiin midi-hameisiin ja suora leikattuihin housuihin, valoisat mekot. Kun suunnittelijat sanovat, jos peitto joutuu asiakkaansa käsiin, hän voi helposti tehdä siitä hameen tai takin. Huomiota tulee kiinnittää päähän arabimaisesti kierretyille korkkeille ja huivit. Ei ilman perinteisiä Kenzo-asioita, joissa on kirkkaita tulosteita, sekä kannettavia ja kaupallisia asioita: kevyitä laskostettuja hameita ja housupukuja.
Jacquemuksen, Lemairen, akneen ja Saint-Laurentin rinnat
Jos kuukausi sitten kaikki keskustelivat alasti alle hihna -malleista Rick Owens -näyttelyssä, niin Pariisin muotiviikon jälkeen naisten kokoelmien näyttelyissä oli ns. Paljaat rinnat loistivat Jacquemuksen, Akneen ja Saint-Laurentin näyttelyssä, jossa esitettiin kysymys hänen käsityksestään ja oikeudestaan paljastaa hänet julkisesti. Lemaire näytti suuria asioita suurelta osin piilottaen lukua, mutta sisälsi kokoelman "tit bag" - pussit naisten rintakuvan muodossa. Mielenkiintoisin tässä suhteessa oli Jacmuksen näyttely. Hän sisälsi useimmat jouset, jotka paljastivat hänen rintansa. Hänen kokoelmansa on kuitenkin mielenkiintoinen myös suunnittelun ideoiden kannalta. Uudella kaudella hän ryhtyi työskentelemään käsitteellisesti, ja hänen mukaansa Maison Margiela otti melko väärän luovan johtajan. Niinpä Jacmus pääsi pois leikkauksen muodonmuutoksesta, jossa oli surrealistisia yksityiskohtia vaatteista. Ei ihme, koska suunnittelijalla on kokemusta COMME des GARÇONSin kanssa. Mallit, jotka kävivät paljain jaloin katutasolla, heidän kasvonsa olivat joko peitetty pahvimaskeilla tai maalattu muiden muotokuvien päälle. Meidän pitäisi mainita myös vaatteiden leikkaukset ja tavaroiden siluetit: ne näyttivät lapsen leikkaamilta kartongilta. Valitettavasti Jacquemus-näyttely paljaiden rintojen näyttelystä ei ole näkyvissä: YouTube on tallentanut sen.
Fotografiz: Getty kuvat