Muoti kaikille: Miksi ei ole hippbisti?
Vuonna 2007 New Yorkin aikakatkaisu - vaikutusvaltainen aikakauslehti elämäntavasta, kaupungista ja kansalaisista (ja ei vain) - julkaisi artikkelin ego-keskusten "uudesta" sukupolvesta, ei-kunnianhimoisista posereista, jotka eivät luo mitään uutta. Napsautuksella, kuten nyt kutsutaan, kansi asetetaan otsikkoon ja perptory väite "Miksi hipsterin täytyy kuolla" oli tietty rooli siinä, että koko kerros nuoria (ehdollisesta 15-40: sta), jolla on pääsy Internetiin, sai vastaavanlaisen. häpeällistä leimautumista. Sana "hipsteri" alkoi toistua - ikään kuin pelossa unohtaa uuden kulttuurikerroksen syntyminen, "hipstereiden" ilmiö alkoi kirjoittaa julkaisuja ympäri maailmaa. Venäjällä sana "hipster" on tullut suosittu Juri Saprykinin kultakolonnin "On vaikeassa maassa" ansiosta, joka on julkaistu lehdessä "Poster".
Ajan Ostromodnye-attribuutit - Ray-Ban-lasit, Polaroid, Moleskin, punaiset huhtikuun 77 farkut ja lasit ilman dioptereita osuivat heti hipsterin tärkeimpien merkkien luetteloon. Mutta sitten oli kysymyksiä. Jos ostat kirjoja "tasavallassa" - oletko hipster? Ja jos käytät värillisiä leggingsejä juoksemiseen? Ja jos Wes Anderson on suosikki ohjaajasi? Vastaus kaikkeen on luonnollisesti kyllä. "Hipsterin" käsite osoittautui aluksi niin epäselväksi, että kuka tahansa voisi tuoda sen alle - olisi halu. Tietyissä olosuhteissa oli mahdollista kutsua hipster (tai pikemminkin soittaa) sekä toimistotyöntekijäksi että työttömäksi kaveriksi lähiöiltä ja talonmies, jossa oli kolme lasta. Ajan myötä sana säilytti itsessään vain negatiivisia merkityksiä, oli tapana puhua hipstereistä ainakin ironisesti tai jyrkästi.
"Ja nyt katsotaanpa, mitä syytteet ovat hipstereitä vastaan. Ne ovat narsistisia ja järjettömiä. He arvostelevat toisia iPodin ja lasimerkkien malleista. Ne koostuvat kirjasimista ja halusta ylittää. Ei mitään? Loppujen lopuksi sama asia on tänään sanottu "hi-pbisteista", joita joissakin julkaisuissa on jo nimetty "uusiksi hipstereiksi".
Jos uskot, että Urban-sanakirja, hi-passer on se, joka on "pakkomielle hyipillä muodissa ja tekee kaiken saadaksesi halutun hyipin." Uskotaan, että hipbistien pääasiallinen pakkomielle on tiettyjen tuotemerkkien joukko (pääasiassa subkultuuristen juurien kanssa - kuten Stussy, Supreme, Stone Island jne.), Jotka myöhemmin myydään Internetissä paljon kalliimpana kuin vähittäismyynti niiden rajoitusten vuoksi. , yksinoikeus tai pääsy kauppoihin. Hippbistin määritelmä liittyy samannimiseen julkaisuun, jossa on valtava yleisö - Hypebeast, jolla on offline-aikakauslehti, verkkosivusto, myymälä ja radio. On huomionarvoista, että ensimmäinen ironinen video, joka hauskaa "highbike" ja rakkauden rajoitetuista tennistä, julkaistiin helmikuussa 2007 - lähes kuusi kuukautta ennen hipsters Timeoutin sensitiivistä kysymystä. Miksi kovat puhelut hippbisteistä alkoivat juuri nyt?
Nimet johtuvat usein modernin asialistan väärinkäsityksestä: markkinoijat ja toimittajat haluavat tehostaa ja jakaa nuoria ainakin jossakin määrin. Joten on olemassa "hipstereitä", "Hipbisteja", Hels-gotheja (urheilun ja goottilaisen kannattajia), gopkorschikejä (ulkona vaatteita rakastavia ja "turisti-tyyli") ja niin edelleen. Mutta nykyään puhtaita alakulttuureja vanhenee tosiasiassa. On vaikea kuvitella, että kun "räppäri" voitaisiin kutsua henkilöeksi, joka kuuntelee ja ei toimi, rap. Tänään kaikki on sekaisin, on liian paljon tietoa, ja siitä tuli häpeällistä olla innostunut yhdestä asiasta nuorille. Katsokaa, miten Venäjän päärapperi näyttää: hän käyttää goottisia T-paitoja ja laulaa Marilyn Mansonin ilmassa. Hän ei näytä stereotyyppiseltä räppääjältä, koska itse stereotyyppi on haihtunut ja kuollut.
1980-luvulta lähtien mitä tahansa uutta sukupolvea kutsutaan "kuluttajaksi" - oletettavasti teini-ikäiset eivät ole kiinnostuneita mistään, he haluavat vain ostaa ja ostaa. Ja tänään, tällainen teini, joka luovuttaa hänet "korkean hippin" kääreeseen, esitetään myös eräänlaisena tyhmänä ja hurjaavana hirviönä, jonka ainoana tarkoituksena on lähettää Saviyn uuden hupparin itsensä. Ensinnäkin, tämä myytti on täynnä tiedotusvälineiden pyrkimyksiä repost ja tykkää. Joten on jo paljon ylimielisyyttä hyvin termillä "highbird". Muoti ei ole vakava, todellinen henkinen ei ole kiinnostunut siitä, muoti ei ole älykäs, älykäs ei pidä viettää, vaan olla korkealla. Hauska, mutta mikään ei ole muodikkaampaa kuin nämä väitteet. Muoti ei ole asia itsessään, se ei putoa taivaasta, vaan se on otettu julkisesta ilmasta, uudelleenkäsitelty politiikka ja yleinen mieliala - ehkäpä se on nopeampaa ja metaforisempaa. Tässä mielessä nykyinen sukupolvi on vain "kaivamassa syvemmälle": intuitiivisella tasolla hän on kiinnostunut muodin historiasta, sen yhteydestä taiteeseen (ja siten Raf Simonsin rakkauteen) ja arkkitehtuuriin, uusiin ja vanhoihin sankareihin - ja kaikki tämä, kuten he sanovat, vaatteita. "
”Valitse isot televisiot, pesukoneet, autot, CD-soittimet, sähköpuristimet”, - kirjan päähenkilö ja myöhemmin elokuva ”On the Needle” teki diagnoosin ehdollisesta nuoresta kaksikymmentäviisi vuotta sitten. Sittemmin tehtaat eivät ole sulkeutuneet, ja lisäksi miehittämättömät ajoneuvot tulevat näkyviin, julkinen keskustelu on kääntynyt tasa-arvoon ja monimuotoisuuden kunnioittamiseen, ja avaruuteen suuntautuvat lennot ovat pian saatavilla paitsi tiedemiehille, sotilaallisille ja monenvälisille. Älä unohda, että tämä johtuu kaikista niistä, joita kerran kutsuttiin myös tyhjien ja arvottomien sukupolviksi.
On vaikea väittää, että streetwear ja tennarit ovat tänään paljon. Tietovirran takia se, mikä on tulossa hyip, ei tule olemaan huomenna. Ja kadun tuotemerkit osoittautuivat herkimmiksi muutoksille. Pisaroiden ja yksinoikeuksien ansiosta niiden asioilla ei ole aikaa kyllästyä kuin loput. Spinnerit ja Calvin Kleinin kokoelma poistui muotista jo ennen niiden sisällyttämistä. Kuuden kuukauden ajan valtavan luovan työn tulos on luultavasti niin tylsä uudelle visuaaliselle sukupolvelle (ensin he näkivät uuden kokoelman online-lähetyksessä, sitten VKontakte repostissa, sitten mainoksessa ja sitten xx-videossa), että siihen mennessä, kun se saapuu TsUMiin , he eivät edes tarvitse niitä hypoteettisesti. Ja tämä on huolimatta siitä, että toisin kuin muuttuvat luovat johtajat, Raf Simonsilla on valtava uskottavuus VKontakte-sukupolvelta.
Nuoret ovat yksinkertaisia: suunnittelutaidot menettävät T-paitojen kauppatavaraa, ja uutiset siitä, kuka tulee uudeksi Versace-suunnittelijaksi, voivat olla mielenkiintoisia vain mahdollisen toimeksiannon yhteydessä Virgil Ablolle, joka on Off-Whitein luoja. Joten sen pitäisi olla - kymmenen vuoden aikana nykyinen arkinen järjestelmä ei voi olla periaatteessa olemassa.
Useimmat teini-ikäiset lukivat tuskin mediaa mieluummin VKontakte-yleisölle, ja kyllä, he ovat kiinnostuneita muoti - yksinkertaisesti siksi, että siitä on tullut valtavirta. Hän on kaikkialla, ja et voi piilottaa häntä juuri näin: menit näkemään korkin verkkokaupasta - mainos tästä korkista, ja tämä kauppa vainoaa sinua loppuun asti. Sneakerit sekä katumerkit, joiden pisarat olivat kerran vain "inites", ovat kaikki kuluneet tänään - Yana Rudkovskajalta näihin hyvin koululaisiin. Voidaan nauraa, että Philip Kirkorov on korkea-hippbisti, mutta hän on. Ja mitä tämä tarkoittaa? Että ei ole highpists, tämä on kuvitteellinen alakulttuuri, jonka nojalla he yrittävät johtaa kaikki ainakin kiinnostuneita nykyaikaisesta asialistasta ja muodista. Voit jälleen vetää samanlaisuuden hipstereihin: hippbista on kaikki, eli hippbista ei ole kukaan.
kuvat: Kappa, Undercover, Lazy Oaf, Off-White, Stussy, MadeMe & X-Girl, yhtenäinen kokeilu
