Unohdettu vanha: Miksi kaikki alkoivat ostaa arkistomerkkejä ikonisista leimoista
Hieman yli viikko sitten New Yorkin avajaisissa yhdessä Byronesquen kanssa he avasivat pop-up-myymälän, jossa he myivät tavaroita 90-luvun kulttipainojen arkistokokoelmista; Heidän joukossaan ovat Helmut Lang, Maison Martin Margiela ja Raf Simons. Avajaisseremonia on tunnettu monimerkki, joka edistää progressiivista muotia, Byronesque on yhtä tärkeä sivusto, joka on erikoistunut vintage-tuotteiden jälleenmyyntiin. Jälkimmäisen lähestymistavan hengessä valittiin avajaisjuhlan pop-up-e-myymälään osuneet vaatteet huolellisesti: voit esimerkiksi löytää kuuluisan Maison Martin Margielan yläkäsineen keväällä-kesällä 2001 kokoelmasta tai muovista poncho Raf Simonsia kokoelmasta Syksy-talvi - 2002/2003.
Kuitenkin, jos lähitulevaisuudessa New Yorkissa et aio, voit rajoittaa itsesi verkkokaupoissa. Ei vain nimettömien vintage-kohteiden jälleenmyynti, vaan kuuluisien tuotemerkkien arkistokokoelmat ovat nykyään uskomattoman kysyttyjä. Mikä on sivusto Resurrection Vintage, jossa voit löytää sateenkaaren reunustaman Maison Martin Margielan mekon vuoden 2009 käsityöläiskokoelmasta tai vuoden 1995 henkeen kuuluvan mekon. Jean Paul Gaultier op art. Tai sivusto dotcomme.net, jonka kokoelma arkistoista Comme des Garçons on lähes mielenkiintoisempi kuin se, joka on esillä nyt Metropolitan-museossa (myös muita japanilaisia merkkejä myydään myös täällä - Yohji Yamamoto, Issey Miyake ja Junya Watanabe). Decadesinc.comissa voit ostaa helposti kuuluisan Alexander McQueenin nälkään kevään ja kesän kokoelman - 1996 innoittamana David Bowien johtavassa roolissa - ja vain "noin" 32 tuhatta dollaria. Ja Los Angeles Replica Vintageissa on esimerkiksi keula vuoden 1997 egyptiläisestä John Gallianon kokoelmasta tai vuoden 1991 Issey Miyaken yhdistelmäpuku.
Muotia on aina pidetty nykypäivän peilinä tai yrittäjänä vakoilua tulevaisuudesta (muistakaa Andre Kurrejin tai Paco Rabanin 1960-luvun teoksista, jotka muistuttavat usein upeita elokuvia). Ja vaikka suunnittelijat olisivat innoittaneet muita aikakausia - kuten Christian Dior teki 1940-luvulla tai Vivienne Westwood, esimerkiksi 1980-luvulta lähtien - menneisyyden kuvat, joita he käyttivät, olivat aina taittuneet nykyisen linssin läpi. Kun Yves Saint-Laurent esitti vuonna 1971 kuuluisan skandaalisen kokoelmansa 40-luvun hengessä, hän ei innostunut niin paljon aikakauden muodista, kuin hänen ystävänsä - Pariisin tyylikkäimmistä ja edistyksellisimmistä tytöistä, jotka rakastivat vintage-myymälöitä ja taidokkaasti sekoittaneet monimutkaiset turbanit värillisiin kettu turkki.
Meitä tänään kattanut nostalgia on erilainen ilmiö. Moderni muoti ilman omatuntoa kärsi retrospektiivisyydestä alkaen nuorista tuotemerkeistä, kuten Craig Green, innokkaasti innoittamana Helmut Langin kokoelmista ja päättyen Gucciin, joka ottaa sinisen silmän Margielan ja Dapper Danin töihin; Samat Vetementit ovat suuria pastoja jo mainitussa Maison Martin Margielassa.
Muotimaailman aloittelijoille nämä uudelleentarkastelut näyttävät tuoreilta ja siksi erittäin houkuttelevilta, niille, jotka arvostavat alkuperäistä muotoilua eivätkä ole aihetta aiheesta, se on enemmän kuin tins; edistynyt ostaja haluaa viettää aikaa ja rahaa lähdekoodin löytämiseen. Se luo illuusion siitä, että arkkitehtuuripuistojen Raf Simonsin tai pukeutumisen Comme des Garçonsin hankkiminen kuuluu aloitteiden kastiin: se, joka tuntee alkuperäisen kokoelman hinnan, ei liioittele hyvin unohdetun vanhan muutoksia. Tämä lähestymistapa muistuttaa osittain 80-luvun avantgardeisten japanilaisten suunnittelijoiden tai belgialaisen aallon tarinan 80-luvun loppupuolella - 90-luvun alussa: silloin näiden merkkien asiat olivat ”älyllisuuden” merkki - he sanovat, he arvostavat sitä.
Paradoksaali on, että arkistokokoelmien, joilla ei ole aikaa kunnolla muotoutua, suuntaus on jo siirtynyt valtavirran luokkaan. Kun Kim Kardashian kävelee läpinäkyvällä Helmut Lang -vaatteella ja hänen miehensä Kanye West sijoittaa naamiointipommi-takin Raf Simonsin vuoden 2001 kokoelmasta, päätellään, että ensimmäinen asia, jota he arvostavat, ei ole niinkään omistaa jotain yksinomaista. On syytä kunnioittaa tämän parin stylisteja, jotka ovat viime aikoina tehneet aktiivisesti yhteistyötä keräilijän David Cassavantin kanssa, jolla on yksi suurimmista Raf Simonsin ja Helmut Langin kokoelmista. Hän oli pitkään tunnettu yksinomaan muotijuhlissa, kunnes hän alkoi säännöllisesti toimittaa kopioita omasta arkistosta aikamme tärkeimpiin pop-kuvakkeisiin.
Ihmisten halua viettää rahaa (joskus huomattavaa) asioihin kymmenen tai kaksikymmentä vuotta sitten voidaan verrata intohimoon taideteosten keräämiseksi. Tämä rinnakkain on varsin tärkeä: samana ajanjaksona muoti yrittää epätoivoisesti perustaa itsensä "korkean" kulttuurin osaksi, kun taas suunnittelijat eivät enää halua olla tyytyväisiä käsityöläisten asemaan. Nähdäksesi tämän, riittää, kun muistetaan, kuinka monta muotinäytöstä järjestetään vuosittain ja kuinka suosittuja he ovat jopa sellaisten ihmisten joukossa, jotka eivät ole mukana teollisuudessa.
Ihmisten halu omistaa jotain arvokasta, jotta heidän omaa arvoaan voidaan lisätä muiden silmissä, on yksi tehokkaimmista. Siten 20. vuosisadan kuuluisa saksalainen filosofi Erich Fromm esitti teorian, että on olemassa "hallussapito" ja "olemustapa". Hänen käsityksensä mukaan suurin osa ihmisistä elää nykyään hallintatavan mukaan, jota ohjaa periaate "minulla on, se tarkoittaa, että olen olemassa". Tämäntyyppisille ihmisille ei riitä pelkästään näkemään mitään - maisemaa, kuvaa tai kauniita vaatteita - vaan on tärkeää olla asian oikeutettu omistaja. Ja jos puhumme ainutlaatuisesta taideteoksesta tai meidän tapauksessamme tuotemerkin ikonisesta kokoelmasta, panokset nostetaan merkittävästi.
Suunnittelijat näyttävät olevan iloisia vain tästä tilanteesta ja vastaavat kysyntään tarjonnalla. Vika Gazinskaya juhlii tuotemerkin kymmenvuotispäivää ja julkaisee uudelleen tänä aikana luotuja suosituimpia mekkojaan, Fashion Arts -huutokauppa nostaa Christian Diorin vaatteet ja asusteet muotitalon 70-vuotispäivän kunniaksi, ja Lontoo valmistautuu käynnistämään Vexed Generation -brändin, joka oli 1990-luvun puolivälissä 2000-luvun alusta kutsuttiin paikallinen vastaus Helmut Langille. Tällaisella järjestelmällä kaikki on musta: uskolliset fanit voivat saada halutut asiat rajoitetun painoksen merkin alle, suunnittelijat vain muistaa vanhoja malleja, ja arkistojen keräilijöiden myyjillä on oikeat yhteydet niille, joilla on kevyt sydän valmis eroon T-paidoista ja mekkoja.
kuvat: Avajaiset & Byronesque, Raf Simons, Martin Margiela, Helmut Lang, Jil Sander, Comme des Garcons
