5 subkultuuria, jotka vaikuttivat moderniin muotiin
Subkultuurien vaikutus muotiin On mahdotonta yliarvioida - sinun ei pitäisi enää puhua muoti-, glam rock-, punk- ja Vivienne Westwood 70-, hip-hop- ja buffalo 80- tai 90-luvun grunge-rooleista. 1960-luvun puolivälistä nykypäivään saakka monet suunnittelijat ovat innoittaneet kulttuurikoodin, ideologian ja ulkonäön yhdistämien yksittäisten yhteisöjen tyyliä (muotiteollisuus on aina yrittänyt yhdistää ihmisiä samalla tavalla). Nyt meni kurssiin ja melko tuntemattomia esimerkkejä. Puhumme ei tunnetuimmista, mutta vaikutusvaltaisimmista alakulttuureista - meksikolaisesta cholosta 1970-luvun psykedeelien kannattajiin - ja siitä, miten ne vaikuttivat tämän päivän trendeihin.
cholo
Cholo-subkultuurin juuret ovat Meksikosta tulevien maahanmuuttajien nuori sukupolvi, joka asui Yhdysvaltoihin sukupolven tai kaksi vuotta sitten. Termiä käytettiin alun perin viittaamaan Etelä- ja Keski-Amerikan paikalliseen väestöön, mutta 1960-luvulla valtioissa asuvien meksikolaisten työväenluokka ja heidän kansalaisoikeusliikkeensa edustajat Chicano Movement tunnetaan nimellä Cholo. Itse asiassa samaan aikaan, 1960-luvulla, rikollinen nuori otti nimityksen ”cholo” ja alkoi käyttää itsetunnistusta - näin muodostui itsenäinen alakulttuuri.
Aluksi vain kaverit kuuluivat choloon, he käyttivät pussikkaita housuja, alkoholisia T-paitoja ja urheilukenkiä (yhä suosituimpien merkkien Dickiesin, Ben Davisin ja Lowriderin joukossa), mutta tytöt poimivat vähitellen tyylin. Itse asiassa cholon naisversio eroaa vain meikki: kaarevat tatuoidut kulmakarvat, huulet, joita ympäröi tumma lyijykynä, nuolet kissa silmät, sekä tyylikäs kampaus, jolla on korkea kasa otsaansa, ja manikyyri, jonka Lena Lenina itse kaivaisi.
Cholo alikulttuurina vei paljon maanalaisesta hip-hopista, joten chola-tytöt makeaan sieluun ripustivat itsensä vaihtelevan vakavuuden kultaisilla nippuilla (mutta muuten, eivät kaverit). Vähituloisten Los Angelesin ja San Diegon kaupunkien kulttuurista Cholo-alaluokka muuttui vähitellen valtavirraksi, joka piristyi ensin popkulttuurissa (Fergie ja Gwen Stefani olivat ensimmäisiä), sitten muodissa. Tämän seurauksena stylisti Mel Ottenberg kuvailee chola-tyttöä Rihannasta, Dazed & Confused -lehdestä, ja suunnittelijat käyttävät chola-tyttöjä kokoelmaan muistuttaakseen ainakin Rodarten ja Nasir Mazharin kevään-kesän 2014 kauden.
LGBT hip-hop
LGBT-hip-hop, tai kuten sitä kutsutaan myös homo-hopiksi, esiintyi 1990-luvun kynnyksellä Kaliforniassa. Aluksi homo-hopia ei ollut sijoitettu erilliseksi musiikkisuunnaksi, vaan se osoitti LGBT-yhteisöä hip-hop-kohtauksessa. Itse termi esiteltiin Tim'm T. West, Deep Dickollective -ryhmän jäsen. Homo-Hop oli hiljainen uuden vuosituhannen alussa äänestettyään 1990-luvulla (lukuun ottamatta "Pick Up the Mic" -dokumenttia, johon osallistuivat aikamme tärkeimmät Homo-Hop-taiteilijat).
Uuden sukupolven hip-hop-esiintyjät eivät vain peittäneet epätavallista seksuaalista suuntautumistaan (Frank Oceanista tuli yksi ensimmäisistä afrikkalaisamerikkalaisista esiintyjistä, jotka tulivat ulos, ja Azilia Banks ei piilota biseksuaalisia taipumuksiaan), mutta myös aktiivisesti, usein teksteissä, tukenut LGBT: tä MOVE. On huomionarvoista, että alun perin Homo-hoppereilla ei ollut erityisiä erottavia merkkejä vaatteista, ja suoraviivaiset taiteilijat olivat flirttaillut vetokulttuurilla: Grandmaster Flashista ja Furious Five -luokasta Wreckin 'Cru. Jotkut konservatiivit ovat kuitenkin varmoja siitä, että hameissa esiintyvät Kanye West ja Trinidad James ovat seurausta homoseksuaalisesta liikkeestä hip-hop-sarjassa, ja pahempaa kuin Rihanna, joka kehrää Le1f: n mikro-urheilulajeissa ja polkupyörissä - elävä esimerkki maskuliinisuuden syrjinnästä yleensä ja hip-hopista erityisesti.
Miesten muoti on viime vuosina yleensä pyrkinyt poistamaan sukupuolirajat asteittain - alkaen ylellisyystekniikan katukulttuurin pääjohdosta Ricardo Tisci, joka johti mallin poikien kulkua hameissa uusimpien miesten esityksiin. Esimerkiksi Loewe on uuden luovan johtajan Jonathan Andersonin tai ehdottomasti kauniin Christophe Lemairen johdolla, joka katsoi, mitä tytöt muodostavat vaikuttavia toiveita.
vapaa-ajanvaatteet
Brittiläisessä alakulttuurisessa ympäristössä syntyneet rentoilijat 1980-luvun lopulla, kun jalkapallohuligaanit hylkäsivät faneerimiehensä suunnittelijavaatteiden ja kalliiden urheiluvaatteiden puolesta, houkuttelemaan poliisin huomiota mahdollisimman vähän. Tapahtumat, joita casuals alkoi hyödyntää, esiintyi paljon aikaisemmin - 1950-luvun teddy-taistelujen aikana ja 1960-luvun alkupuolella. Keräämällä ja sulattamalla edeltäjiensä kulttuuriperintöä, casuals toi esiin oman visuaalisen kaavansa: Fiorucci-farkut, lenkkarit adidas, Gola tai Puma, Lacoste-poolopaita ja Gabicci-neuletakki.
Uskotaan, että Liverpoolin jalkapalloseuran faneja, jotka olivat lempijoukkueensa mukana kaikilla eurooppalaisilla tasoilla, esittivät Lontoon huligaaneja Euroopan katumuotiin, ja he toivat matkoista kalliita urheilumerkkejä matkoista (tuolloin adidas tai Sergio Tacchini). 1990-luvun lopulla jalkapallofanit siirtyvät vähitellen pois alkuperäisestä rento kuvasta, ja kalliit design-tuotemerkit puolestaan poistavat myyntiin liittyviä tapauksia (erityisesti Burberry kohtasi tuotemerkkinsä).
Seuraava liike alkoi nousta 2000-luvun puolivälistä lähtien, ja nykyään casuals ei ole aina aina omistettu jalkapalloilijoille, mutta keula on sama kuin aamunkoitolla: laiha farkut, Palace-t-paita, klassinen Reebok-malli. Tämä kuva (nimetä se "lakoniseksi ja siistiksi") voidaan nähdä tänään Topmanin mannekeilla ja Burberry Prorsumilla ja Paul Smithin katukatuilla, ja subkulturaalisessa kontekstissa poika rento kutsutaan korvaamaan ultra-lihaksikkaita perinnöllisiä ja satunnaisia hipsterismejä.
Terveellinen elämäntapa
Olemme jo kirjoittaneet enemmän kuin kerran, kuinka suuri on urheilun vaikutus nykyaikaan: asiat, jotka oli alun perin tarkoitettu kuntoklubin luokkiin, sopivat nyt hyvin kaupunkikeskukseen, ja korot antavat mukavan kengät, kuten tennarit, lenkkarit ja slip-onit. Muotin ja urheilun yhteenkuuluvuuden historiaa voidaan havaita 1800-luvun puolivälistä lähtien: vuonna 1849 Water-Sure Journal julkaisi artikkelin, jossa kehotettiin naisia luopumaan raskaista krinoliineista, jotka olivat tuolloin muodikkaita vaatteita, jotka antaisivat enemmän liikkumisvapautta. Kaksi vuotta myöhemmin tunnettu feministi Amelia Blumer ilmestyi julkisesti polvipituisessa hameessa ja leveissä housuissa, kuten turkkilaisissa housuissa, jotka myöhemmin nimettiin hänestä kukkii.
Bloomit kokivat kuitenkin todellisen nousun vain 1890-luvulla, jolloin naiset alkoivat hallita pyöräilyä, joka oli sitten suosittu. Lisäksi urheiluaiheiden kaikuja ilmestyi sekä Gabriel Chanelin (sama jersey-materiaali ja tennismuotoiltujen mallien) kokoelmissa että Elsa Schiaparellissa (hänen kokoelmansa Pour le Sport) ja myöhemmin - Emilio Pucci (hiihtoasut), Yves Saint Laurent (puku metsästykseen, erityisesti Norfolkin takki), Azzedine Alaya ja Roy Halston (bikinin uimapuvun yläreuna), Karl Lagerfeld (omistautunut Chanelin kevät-kesäkokoelmaan), Donna Karan (1990-luvun alun mekot) x neopreenia) ja monia muita.
Tässä kronologiassa on syytä tuoda esiin 1970-luku - aikakausi, jolloin urheilusta tuli tärkeä ja muodikas osa elämäntapaa. Kymmenen vuoden loppuun mennessä jokainen oli kirjaimellisesti pakkomielle aerobicista ja lenkkeilystä, ei vain terveydelle tarkoitetuista syistä, vaan myös siksi, että sitä pidettiin seksikäs, ja muodista tuli puolestaan foorumi, jossa urheilu ja sukupuoli yhdistyivät yhdeksi kokonaisuudeksi. Niinpä muodikkaan muotoilun alalla käytettiin aktiivisesti fleeceä, lycraa, mahria, polyuretaania, laskuvarjokangasta, ja tytöt käyttivät muovisuojat muotiasusteena.
Uuden vuosisadan alusta lähtien urheilu on edelleen kulkenut muodin kokoelmien läpi lähes joka kausi, mutta toinen vakava suosion aalto tuli vuonna 2012, jota monet ihmiset ovat etenkin Lontoon olympialaisissa. Urheilumerkkien yhteistyö muotisuunnittelijoiden kanssa alkoi näkyä kadehdittavan suosion myötä: adidas Stella McCartneyn, Jeremy Scottin ja Mary Katranzan kanssa, Nike Ricardo Tishin kanssa, ja podiumit vaikuttivat ilmeisesti urheilutyyliin - riittää muistaa saman Stellan kokoelmia vuoden 2012 kausista / 2013 ja SS 2013, Alexandra Wang omasta brändistään SS12-kaudella ja tänä keväänä Balenciaga, Givenchy, joka on kaikkien raitojen, Prada ja Emilio Pucci, tärkein promoottori kaudella SS14. Yleensä luettelo on loputon. Ilmeisesti yksi asia - kaikki yhdessä on johtanut siihen, että nykyään urheiluvaatteet koetaan massiivisesti erottamattomasti jokapäiväisestä elämästä.
psykedeliaa
Psykotrooppiset lääkkeet osallistuivat Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian alakulttuuriin 1960-luvun puolivälissä: yleisesti psykedeelinen ideologia ilmaistiin vastakohtana kuluttajailun länsimaailmalle ja luonnollisesti yritti paeta todellisuudesta. Vuonna 1967 tapahtuneen "rakkauden kesän" jälkeen vastakulttuuri muotoutui vihdoin hippi-liikkeeseen, joka kohosi kultiksi paitsi rauhan ja rakkauden periaatteisiin myös psykotrooppisten aineiden, kuten LSD: n, laajaan käyttöön.
Muuttuneen tajunnan tilassa, erityisesti värillisten, kuvioitujen ja kuvien hypertrofisoitu käsitys, vaikuttivat merkittävästi tyypillisen hippi-kuvan ja grafiikkakehityksen muodostumiseen: hapan sävyt, sileät, ikään kuin käytettäisiin virtaavia siluetteja, kuvioituja kankaita. Muuten, perinteisen intialaisen paisley-mallin suosio selitettiin samalla tavalla - huumausaineiden aikaan värikkäät "kurkut" taitettiin hauskoja kuvia. Lyhyesti sanottuna kaikki vaatteiden temppuja tarjosivat psykedeelisiä kokemuksia entistäkin näyttävämmiksi.
Psykedeelisen muodin tärkeimmät oppaat olivat New Yorkin varusteiden putiikkeja ja Granny vie matkan Lontooseen, jossa he myivät Thea Porterin, Zandra Rhodesin, Jean Muirin ja Ozzie Clarkin suunnittelemia esineitä. Psykedeelien perintöä voidaan pitää 1980-luvun lopun raversliikkeenä, jossa on hapanväriset T-paidat, helvetti Tai-Dai ja muovikorut - kaikki nämä temput toivat kerran kädet ja Franco Moschino ja Gianni Versace.
Psykedeelinen estetiikka ei myöskään ole säästellyt nykyajan aikoja - enimmäkseen neonvärinä, jotka vuodesta 2007 alkoivat näkyä kokoelmissa, joissa on kadehdittava pysyvyys. He eivät kuitenkaan ainoastaan: jos ajattelette sitä, niin rakastetut (nykyään kuitenkin ei kovin paljon) kaleidoskooppiset digitaaliset tulosteet eivät ole mitään muuta kuin 1970-luvun psykedeelisiä ystävällisempiä kuvioita, samoin kuin 1970-luvulta ja tai-daiista tulleita asioita. yleensä. Erityisesti optisten tulosteiden laaja käyttö tämän vuoden syksyn kokoelmissa.