Luennoitsija Ekaterina Pavelko Venäjän Saint Martinsista ja kiillon kuolemattomuudesta
Nimikkeen "Case" alla Tutustumme lukijoihin erilaisista ammateista ja harrastuksista kiinnostuneilla naisilla, jotka haluamme tai ovat vain kiinnostuneita. Tällä kertaa puhuimme Katya Pavelkon kanssa, joka on koulutusohjelman "Muoti" johtaja, kauppakorkeakoulussa ja entisessä Esquire-lehden muotijohtajalla. Hän kertoi, kuinka yksi maan lupaavimmista suunnitteluosastoista, miksi kiilto kuolee vain Venäjällä ja kun kotimainen Playboy oli yksi johtavista muotilehtiä.
Tietoa venäläisen kiillon työstä
Muotiteollisuudessa olin melko odottamaton. Kun opiskelin Moskovan valtionyliopiston historian osastolla, ystäväni kutsui minut ansaitsemaan rahaa vakuutusyhtiössä. Yhden kuukauden työhön menin kauheaan miinukseen, koska olin hyvin huono käsittelyn numeroissa. Tuli selväksi, että sinun täytyy alkaa ansaita toisella tavalla. On hyvä, että isä antoi minulle kameran, ja otin melko hyvin. Niinpä, kun hän näki vapaana lehden ”Älä nuku”, hän pystyi saamaan työtä maallisen valokuvaajan kanssa. Menin kaikkiin Moskovan tapahtumiin, vierailin kaikki klubit töiden varjolla, ja sitten melkein ymmärsin, että olin kiinnostuneimmista muodista.
Lisäksi tapasin Leform-putiikin avajaisissa Masha Fedorovan, joka oli tuolloin muodin toimittaja Playboy-lehdessä. Hän pyysi minua tekemään muotokuvan Dirk Bikkembergistä, joka oli Moskovassa. Sitten lopulta varmistin, että halusin harjoittaa muotia, mutta minulla oli mahdollisuus: joko jättää opiskelemaan valokuvausta ulkomailla tai kokeilla itseäni journalismissa. Noin samaan aikaan tapasin tulevan mieheni ja sain kutsun "Show" -lehden "Show" -lehdelle "Things" -osiossa, joten päätin pysyä Moskovassa. Lehti ei koskaan tullut ulos, koska vuoden 1998 kriisi tapahtui. Mutta pian Playbill avasi itsensä, jossa onnistuin myös työskentelemään. Sieltä siirryin Vogueen - tulin muotiosastolle haastatteluun, mutta he vain kirjoittivat kulttuurista. En ollut kovin kiinnostunut juorujen jatkamisesta, mutta olin hyvin onnellinen toimittaja Jurate Gurauskaiten kanssa.
Jossain vaiheessa ymmärsin, että en halunnut osallistua naisten muotiin, joten tein vähän työtä OM-lehdessä ja sitten muutin Playboy-tilaan, jossa ymmärsin lopulta, että muodin toimittaja on unelmani. Tuolloin Playboy ja Maxim Maslakovin johdolla oli hyvin viileä: suuri osa muotia, paljon hyvää ampumista. Työskentelin siellä ensin Milanossa, jossa tajusin, miten tämä teollisuus toimii Hampurin tilillä ja oli hyvin vaikuttunut. Sitten tapasin Philippe Bakhtinin, joka kutsui minut nerokkaasti muotijohtajaksi hiljattain avatussa Esquiressa, sanomalla, että koska mieheni näyttää niin viileältä, se tarkoittaa, että selviydyn varmasti miesten muodista. Pysyin siellä 11 vuotta.
Lähestymistapamme erityispiirteenä oli, että päätimme yhdessä vaiheessa: emme halua ampua malleja. Ensinnäkin näitä markkinoita ei kehitetty tuolloin, ja kaikki lehdet ammuttiin samoilla malleilla. Ja toiseksi, olimme innoittamana amerikkalaisen Esquiren legendaarisen johtajan George Loisin lähestymistavasta (hän ampui sen Muhammad Aliin kannelle Saint Sebastianina ja lisäsi viikset Svetlana Staliniin). Kolme ensimmäistä työskentelykuukautta tutkimme huolellisesti arkistoja 60-luvulta lähtien, jotta ne osuvat kaikkiin temppuihin. Näiden materiaalien ansiosta opimme ampumaan asioita ilman malleja. He päättivät myös, että lukijalle oli paljon mielenkiintoisempaa yhdistää itsensä pelkästään kauniissa vaatteissa olevaan malliin, mutta mielenkiintoisena ja merkittävänä henkilönä samoissa asioissa. Minun mielestäni miehen kiillon tekeminen naisen paperista on täysin turhaa. Useimmilla miehillä on hieman erilainen kulutusjärjestelmä, joten yrittäminen myydä uusia kohteita kuuden kuukauden välein, mikä selittää tämän trendien perusteella, on paljon vaikeampaa.
Muotiteollisuudesta instagramin aikakaudella
En jaa yleistä käsitystä siitä, että kiilto kuolee. On monia ulkomaisia lehtiä, joita odotan, ja luin kansiosta joka kerta: GentleWoman, Fantastic Man, System, täydentää New York Times - T-lehden. Mutta valitettavasti Venäjällä kiiltävä journalismi on todella vähentynyt. Luulen jossain vaiheessa, että saavutamme pohjan, jotkut muut aikakauslehdet sulkeutuvat, ja juuri silloin tulee jotain uutta uutta.
Samaan aikaan en usein ole tyytyväinen muoti-journalismin laatuun internetissä, yksinkertaisesti siksi, että ei ole vielä esiintynyt riittävää järjestelmää, eikä kaikilla ole riittävästi rahaa ja aikaa laadukkaaseen sisältöön. Suuret kiiltävät aikakauslehdet, joissa on harvinaisia poikkeuksia, eivät toimi hyvin sosiaalisten verkostojen kanssa. Tässä mielessä rakastan eniten Nowness-projektia - ne toimivat hyvin kaikissa paikoissa. Mutta mielestäni se kestää kaksi tai kolme vuotta, ja kaikki vihdoin palaa normaaliksi.
Muotimaailman on vielä muututtava. Järjestelmä, jossa esiintyy kahdesti vuodessa, on vanhanaikainen omalla tavallaan, ja suunnittelijoiden on oltava älykkäämpiä ja vaikeampia, jotta asia olisi lähes mahdotonta kopioida ja myydä AliExpressissä valtavilla erillä. Aiemmin oli mahdollista olla Gucci-brändi ja rauhallisesti ilman hyppäämistä pään yläpuolelle myydä asioita kauniilla logolla. Nyt Alessandro Michele työskentelee heille, hän tekee hämmästyttävän monimutkaisia, ylellisiä ja barokkeja vaatteita, joita on lähes mahdotonta toistaa. Tämä työtaso on erittäin kallista, mutta pakottaa kuluttajan välittömästi halumaan tämän asian. Mutta tällaista lähestymistapaa ei ole vielä liian monta. Michelen lisäksi voin erottaa ehkä Raf Simonsin ja hänen hämmästyttävän työnsä Calvin Kleinin kanssa.
Muotia yliopistossa
Ennen kuin lähdit Esquirestä, sovimme HSE: n suunnittelukoulun johdon kanssa, että pidän lyhyen luentokurssin. Mutta pian irtisanomisen jälkeen he kutsuivat minut koulutusohjelman "Muoti" päähän, jossa oli melko suuri työn etuosa. HSE: n suunnittelusuunta on mielenkiintoinen ja nopeasti kasvava projekti, joka haluaa tulla maan vaikutusvaltaisimmaksi suunnittelukouluksi. Niiden hyöty ei ole vielä käytössä. Muuten, tällä alalla, vain yksi en ole suunnittelija, ja kurssi on nimeltään "Art Direction in Fashion", jossa opiskelijat oppivat käsitteellisesti kehittämään brändin, kokoelman, mainontayrityksen, visuaalisen ikkunan pukeutumisen, järjestämään lukbukovin ammunta.
"HSE: ssä" oli edessään tehtävä tehdä muotisuunnittelusta erillinen akateeminen suunta. Ohjelma on kirjoitettu näyttävästi ja progressiivisesti, sitä puolustettiin yliopistoneuvoston edessä, josta saatiin sujuvia kommentteja. Asiakirjan valmistelussa luemme kaikkea, mitä Saint Martinsista ja Parsonsista saatiin oppia: on erittäin tärkeää tietää, miten johtajat toimivat tällä alalla. Mutta yliopiston jo olemassa oleva "projektijärjestelmä" vaikutti minuun paljon. Tämä on lähestymistapa, jossa jokaisen moduulin lopussa olevan opiskelijan on toimitettava oma luovan työnsä, joka sisällytetään hänen täysimittaiseen ammatilliseen salkkuunsa. Päätehtävänäni on tehdä nämä toiminnot mahdollisimman tehokkaiksi ja kiinnostaviksi, jotta he voivat päästä ammattimarkkinoille.
Erityisen vaikuttavat tässä mielessä ovat näyttelyt. Yritämme selittää opiskelijoille, että tämä ei ole vain vaatteita, vaan myös emotionaalinen ja tilava lausunto. Niinpä heidän ei tarvitse vain keksiä asioita, vaan myös ottaa täysin huomioon tapahtuman käsite: ajattele visuaalista ja musiikillista suunnittelua, valita malleja, muotoilla pääajatus ja tehdä siitä selväksi yleisölle. Mielestäni olemme jo saavuttaneet suurta menestystä tässä tyylilajissa. Ei vain venäläistä mediaa, vaan myös BuzzFeed ja American Vogue kirjoittivat opiskelijoiden näyttelyistä.
Venäjän muotimarkkinat ovat nyt todella nälkäisiä pätevälle henkilöstölle - niitä ei ole niin paljon. Toivottavasti voimme korjata tämän tilanteen. Muotiteollisuutemme tärkein ongelma on, että tekstiiliteollisuus on alikehittynyt. Mutta luulen, ja tässä ennemmin tai myöhemmin tilanne paranee.