Vian vienti: Miksi uusi venäläinen tyyli tuli muodikkaaksi
"Vaikka olen tämän aiheen suurimpien julkaisujen tekijä, Olen pessimistinen profeetta: venäläinen muoti ei ole! Vaatteissa on venäläinen tyyli: turkikset, timantit, helmet, hatut, kirkkaat yhdistelmät ja tietyt leikkaukset. Odotan Venäjällä, että se ei ole pinnallinen amerikkalainen vaikutus 1990-luvun huliganismin keskellä, vaan jotain enemmän kansallista, laajempaa ja todistusvoimaisempaa. Shard-fragmentti ei ole minulle taideteos. Toivotan kuitenkin Gaucherille (Rubchinsky. - Ed.) menestys, "- sanoi muotihistorioitsija Alexander Vasilyev" Poster City "alkuvuodesta 2015.
Tämä kummallinen haastattelu virui hälyttävän tunnelman aaltoon, joka oli ilmassa ruplan jyrkän heikkenemisen vuoksi. Vuonna 2014 alkaneella talouskriisillä oli tietysti vakavampia seurauksia kuin Venäjän muotiteollisuuden vaikeudet. Mutta se johtui siitä, että kaikki äkillisesti muistivat, että rikkaat venäläiset asiakkaat tekivät luksusmarkkinamme maailman suurimmiksi ja luovat edellytykset kotimaisten (useimmiten halpojen) tuotemerkkien syntymiselle. Tämä järkyttävä uusi säätiö voisi romahtaa yön yli yksinkertaisesti siksi, että ihmisillä oli vähemmän rahaa. Kysymys "Mikä on todella muoti?" Se tuli äkillisesti ajankohtaiseksi, sidottiin isänmaallisuuteen, jakautumiseen "meidän" ja "ulkomaalaisiksi", ja nopeasti heikentynyt taloudellinen tilanne ei vaikuttanut lainkaan keskustelun eleganssiin.
Politiikka ei muodosta muodikasta asialistaa, mutta se luo informatiivista taustaa, ja Venäjän ja entisen Neuvostoliiton tapauksessa tämä tausta on hyvin veloitettu.
Lähes kaksi vuotta on kulunut siitä lähtien, ja maailma ei ole romahtanut. Aloimme viettää rahaa asioihin huolellisemmin, jotkut tuotemerkit sulki osan venäläisistä putiikkeista tai jättivät markkinamme kokonaan, ja & Muut tarinat eivät enää näy niin demokraattiselta merkiltä (euron ansiosta seitsemänkymmentäkuusi). TsUM: n myynti kuitenkin kasvaa, useimmat ihmiset eivät ole hylänneet Zaraa ja H & M: ää tuonnin korvaavuuden vuoksi, ja venäläiset premium-tuotemerkit, kuten Alexander Terekhov ja Ruban, toimivat kuten he tekivät. Ei ilman vaikeuksia, mutta kaikki mukautuivat uuteen todellisuuteen, eikä mitään ole yllättävää. Yllätys tuli täysin odottamattomalta puolelta: mitä tahansa Aleksanteri Vasiliev ajatteli, Venäjällä oli yhtäkkiä selkeä ja kova muoti. Niin ääneen, että se estänyt lähes kaikki muut kansainvälisellä näyttämöllä, ja Rubchinskyn merkki, ”fragmentin fragmentti”, on tämän äkillisen voiton eturintamassa.
Venäjällä ja venäläisellä kulttuurilla ei enää ollut selvää vaikutusta siihen, mitä tapahtuu suuressa, muodikkaassa maassa. Olimme oikeutetusti ylpeitä siitä, että Maya Plisetskaya oli Coco Chanelin museo, ja Neuvostoliitosta paenneet aristokraatit tulivat tunnetuiksi muotimalleiksi ja parhaiksi embroiderereiksi Pariisissa. Melkein sata vuotta sitten Dygilevsky “Russian Seasons” vaikutti vakavasti paitsi balletiamatööreihin ja ammattilaisiin, myös suunnittelijoihin, ja Venäjän ooppera- ja balettikokoelma Yves Saint Laurentista vuonna 1976 muistetaan edelleen. Sitten se oli todellakin turkista ja timanteista, tsaarin Venäjän eksoottisesta ylellisyydestä, raskasta brokaattia ja sabeleja täynnä olevista arkkeista.
Tuon aikakauden viimeinen suuri kokoelma oli venäläinen John Gallianon syksy-talvi-kokoelma - 2009. John painoi kuvia venäläisestä ja Balkanin kansanperinnöstä: kylmät kaunottaret kävivät pitkin katukulmaa monikerroksisissa kuvissa, ikään kuin hienoja Siperian lumimyrskyjä. Se oli kaunis ja hyvin ajankohtainen lopullinen sointu nostalgiaa varten entiselle kirkkaudelle. Muutaman vuoden kuluessa maailma haluaa toisen muodin, jossa ei ole paikkaa posliinimessuille prinsessalle korsettikuvioissa. Ja tsaarialaisella Venäjällä ei ole myöskään paikkaa.
Kehittyneitä ideoita esiintyy useimmiten historian käännekohdissa kriisin ja kulttuuristen katastrofien aikana. Uliana Sergeenkon kaltaiset suunnittelijat, jotka kukoistivat vaikuttavien budjettien pohjalta, järjestivät laajamittaisia näyttelyitä Pariisin viikonloppuna Neuvostoliiton jälkeisessä tilassa (ilmaisu, joka oli aikaa ryöstää, myös Dazedin ja varapuheenjohtajien usein mainitsemisen vuoksi), todellinen vallankumous kypsyi, mikä muutti merkittävästi kansainvälisen muodin kasvot . Emme voi tietää, miten hyväksyisimme teollisuudessa Demna Gvasalian ja Gosha Rubchinskin, jos ne ilmestyisivät toiseen aikaan ja eri tilanteissa. Mutta nyt, tässä nimenomaisena ajankohtana, juuri nämä suunnittelijat löysivät yhtäkkiä uuden sukupolven ylellisyyden kuluttajien mielialan, jotka eivät enää pitäneet Dolce & Gabbanaa kauneimman.
Perestroikan aikakaudella kasvaneiden merkittävien nuorten suunnittelijoiden kokoelmissa ei ole mitään muistuttavaa Pyhän Vasilin katedraalin unikkoista ja Monomakhin hatusta. He tekevät vaatteita, jotka ovat estetiikan suhteen varsin aggressiivisia ja joissa kulutushyödykkeistä repeytyneiden Neuvostoliiton asukkaiden keskuudessa on viha ja nuorten innostus, joka osti farkkuja dollareista Ukrainasta, ja koko 1990-luvun visuaalinen helvetti muodissa, joka päivitettiin uudelleen.
Kriitikkojen mukaan tämä on oikea-aikainen muistutus siitä, mitä Neuvostoliiton jälkeisillä 1990-luvuilla oli voimakas negatiivinen varaus: miehet kalliissa, huonosti sopivissa puvuissa, kauniita naisia suorassa mekossa ja samalla "makuualueiden" katutyyli. Tämä ei ole "ammatillisten oppilaitosten esteettisyys" eikä "yhdeksänkymmentä vuosikymmentä", vaan kiehuva hodgepodge kaikkea kerralla. Ja vaikeassa, jopa vaarallisessa ajassa, tässä hodgepodgeissa havaittiin ärsytettyä hermoa, jonka a priori suunnittelijat Italiasta, Ranskasta tai Yhdysvalloista eivät voi tarjota kuluttajille.
Tällä kertaa voimme tarjota maailmalle jotain ajankohtaisempaa kuin hatut, joissa on korvakorut, lattian turkikset ja hikinen sarafaanit
Tätä suuntausta ei tietenkään pidä pitää Rubchinskyn ja Gvasalian yhteisenä ponnistuksena, jota sovellettiin yhteen pisteeseen. Ensinnäkin nämä suunnittelijat tekevät erilaisia vaatteita eri kohderyhmille. Luistelijoiden ja jalkapallofanien estetiikalla, joka kunnioitti Rubchinskiä, ei ole niin monta pistettä kuin eri aikakausien uudelleenkäsitellyt koodit, joita Gvasalia tarjoaa Vetementsissa. Ja tietenkin vielä vähemmän yhteistä hänen postmodernisen Balenciaga Demnyn kanssa. Jos heillä on jotain kiistatta yhteistä, niin tämä on Lotta Volkova. Stylisti on ystäviä sekä Goshan että demnan kanssa, hän kävelee näyttelyissä molemmilta, konsultoi suunnittelijoita, kerää kuvia heidän esityksistään ja osista kuvaamista. Kaikkia kolmea yhdistää selkeä ja ammattimainen lähestymistapa viileään päähän: ei "venäläistä liiketoimintaa". "Tarvitsemme järjestelmää. Haluamme tehdä sen, mitä haluamme, ja järjestelmä auttaa meitä tässä", Lotte sanoo.
Sekä Vetements että Gosha Rubchinskiy näytetään ja myydään oikeassa paikassa, kommunikoidaan oikeassa ostajassa, ovat ystäviä vaikutusvaltaisten ihmisten kanssa. He haluavat tehdä vaatteita, joita myydään, eikä vain kanna selittämätön ja monimutkainen venäläinen sielu. Ja tämä perestroikan ja perestroikan jälkeisen katkeruuden yhdistelmä, jossa jokaisen askeleen liiketoiminta on virheellinen, tuottivat hedelmää. Näimmekö ainakin yksi post-neuvostotason suunnittelija, muoti-talon luova johtaja Balenciaga?
Näyttää siltä, että sen roolia myös leikkii se, kuinka ruma Venäjä näyttää nyt poliittisessa mielessä. Yleisö on aina pitänyt oikeudenmukaisilta taistelijoilta, jotka yrittävät ravistaa mätä järjestelmää - muistakaa ainakin Navalnyn, Pavlenskyn ja Pussy Riotin suosio englanninkielisessä lehdistössä. Tässä yhteydessä suunnittelijat alkavat myös nähdä osittain taiteilijoina, jotka vastaavat taiteen väkivallalle. Rubchinskin T-paitojen uraauurtavat iskulauseet ja Neuvostoliiton koulun tyttöjen liioiteltu muoto Vetements näyttävät pahanomaista varoitusta olosuhteissa, joissa puhutaan totalitaarisen hallinnon paluusta yhä useammin. Ukrainan tuotemerkin Maria Hitcherin mekkoihin kirjailtu Zemfiran laulu “On tällainen aseita” kuulostaa paljon traagisemmalta kuin jos se olisi kirjonnut italialaisissa muotokuvissa.
Toinen ukrainalainen Yulia Efimchuk tekee asioita painetulla ”Herra, auta minua selviytymään tämän kuolevaisen rakkauden keskellä” - kuuluisa graffiti-lause Berliinin muurissa, jossa sihteerit Erich Honecker ja Leonid Brežnevin suudella. Taiteilija Slava Mogutin menee palkintokorokkeelle Hood By Air, ei siksi, että hän on komea ja tatuoinnit, vaan koska vuonna 1995 hän pakeni homofobisesta Venäjältä, jossa hänet sorrettiin. Ei, politiikka ei muodosta muodikasta asialistaa, mutta se luo informaatiotaustaa, ja Venäjän ja entisen Neuvostoliiton tapauksessa tämä tausta on hyvin veloitettu. Nykyajan kulttuurimme tuotteita ei voida nyt havaita tyhjiössä.
Se, että Venäjä on tullut kiinnostavaksi kaikille, on havaittavissa kaikkialla. Muista maista tulevat ostajat ovat valmiita ostamaan esimerkiksi kirillisillä merkinnöillä varustettuja asioita - kuten edellä mainitut tuotemerkit, Walk of Shame ja Ukrainan Poustovit. Tämä ilmiö on kasvanut niin paljon, että halpoja T-paitoja sisältävillä sivustoilla on erillisiä osia asioista, joissa on merkintöjä salaperäisessä venäläisessä (siellä on mielenkiintoisia kopioita, joissa on tulosteita "I love vodka" ja "Angela"). Toisaalta venäläiset englanninkieliset merkinnät eivät ole pahempia. Vogue.com on omistanut erillisen piirteen Vsevolodin "Sever" Cherepanovin keksimille puseroille - viraston Lumpenin mallille, joka osallistui näyttelyihin Vetements ja Gosha Rubchinskiy. Hän tilasi useita kopioita merkinnällä "Venäjän mafian uusi maailmanjärjestys", ja heti, kun Instagram-kuvassa ilmestyi huppari, tilaukset laskivat hänelle, useimmat niistä Australiasta ja Yhdysvalloista. Kävi ilmi, että maailmassa on monia ihmisiä, jotka haluavat liittyä "venäläiseen mafiaan" - nyt ei ole 90-luvun bändejä, jotka ymmärtävät tätä, mutta trendikkäiden suunnittelijoiden aalto, jolla on markkinoiden kirkkaimmat vaatteet. Sinun ei pitäisi muistaa "Zemfiran" puseroita - olet juuri kuullut niistä
Voidaan puhua stylaation ja parasiitin voitosta Neuvostoliiton jälkeisellä perinnöllä - sillä ei ole väliä. Riippumatta siitä, kuinka kauan venäläisen kunnian minuutti kansainvälisessä muotimarkkinoilla kestää. Meillä on se, mitä meillä on: Neuvostoliiton ja post-perestroikan epäonnistuminen Venäjältä on tullut yksi vahvimmista viesteistä nykypäivän teollisuudessa, ja tällä kertaa voimme tarjota maailmalle jotain ajankohtaisempaa kuin hatut, joissa on korvakorut, turkistekerrokset lattialle ja hikinen sarafaanit.
kuvat: Gorky Film Studio, Yulia Yefimtchuk +
