Metamodernismi muodissa: mitä se on ja miksi kaikki puhuvat siitä
"Ironia toimii virheettömästi, kun tarvitset meidät hymyilemään. Mutta se pystyy myös aiheuttamaan kipua, koska tällaisen työkalun avulla on helppo kysyä kaikkein epämiellyttäviä kysymyksiä. Pidän tärkeimpänä tehtävänäni yrittää löytää hieno linja, joka erottaa herkän ironiasta ankarasta sarkasmista. ”Tämä ilmainen tarjous haastattelusta Demny Gvasaliasta, jonka hän antoi muodikkaalle medialähteelle Vestoj joulukuussa 2017, paljastaa melko tarkasti metamodernismin keskeisen viestin - käsitteen, joka tuli postmoderni muutos.
Metamodernismin manifestissa, joka vuonna 2011 teki sisällön mediamediaksi, brittiläiset ansiot ja brittiläinen taidemaalari ja Shayi Labaafin taideprojektien kirjailija Luke Turner selittivät, että yhteiskunta, joka on kyllästynyt postmodernista nihilismistä ja nihilismistä, otti kurssin kohti "valistunutta naiivisuutta ja pragmaattista nihilismia ja postmodernista nihilismiä ja pragmaattista naiivisuutta ja pragmaattisuutta. .
Kuten postmoderni, metamoderni merkitsee itsensä historiallisen perinnön hylkyyn, ja on samaa mieltä väitteen kanssa siitä, että kaikki taiteen (ja muodin mukaan lukien) paras on luotu aiemmin. Mutta jos postmodernistinen menetelmä perustuu tuhoon ja pahantahtoiseen pilkkaukseen, metamodernismia luonnehtii ensisijaisesti empatia ja "vanhojen testamenttien" huolellinen uudelleenkäsittely.
Muodin osalta metamodernistin määritelmää käytettiin ensimmäisen kerran syksyn / talven 2015/16 kauden Prada-mainoskampanjan yhteydessä. ”Metamodernistisen naisellisuuden tyylikäs ja ironinen laulaminen”, lehdistö kirjoitti Stephen Meiselin valokuvista, jotka kuvaavat malleja sellaisissa asioissa, jotka lainattiin esimerkillisen Stepfordin vaimon kaapista. Samaan aikaan, vaikka kehyksissä on ilmeisiä retrovibejä, ei ole mitään jälkiä pilkasta tai hypertrofisesta comicnessistä: tämä ei ole paha sarjakuva tai parodia, vaan elegantti valokuvan heijastus naisten kysymyksen historiasta nykyaikaisen ihmisen näkökulmasta.
"Maistuu erilainen." "Kaikki on suhteellinen." "Ei ole olemassa objektiivisia määritelmiä kauneudesta ja hirviöstä, pyhästä ja jumalanpilkasta." "Ei ole absoluuttista oikeaa tai väärää." "Vesimelonille ja kenelle sian rusto." Noin tällaisia julisteita muistuttavia huutoja seuraisi kuvitteellinen metamodernismin adeptioiden esittely. Mitä kauempana, sitä selvempi on, että muoti tulee aikansa hallitsevaksi taidemuodoksi, ja tärkeimmät muodin metamodernistit ovat Vetementsin / Balenciaga Demna Gvasalian luova johtaja ja Gucci Alessandro Michelen luova johtaja.
Kummankin luovuus on jo olemassa olevan estetiikan laajennettu rekonstruktio: Demna antaa remiksit Marghelalle ja Alessandro - potpurri renessanssin teemaan. Tapahtuma- ja mediakontekstit, jotka on muodostettu sponsoroidun Gvasalia- ja Michele-tuotemerkkien ympärille, ovat joskus tärkeämpiä kuin itse asiat, jotka koristavat arvokkaita etikettejä: onko kyseessä kokoelma Gucci-memejä tai pop-up-myymälä, jossa on väärennettyjä väärennöksiä Vetements (vain ajatella) Viron fake Soulissa? Ilmiöt sisällytetään varmasti muotihistorialliseen oppikirjaan metamodernisen muotimarkkinoinnin referenssinäytteinä. Uuden ajan sankarit tulevat ulos konfliktitilanteista, jotka toimivat kaikilla hyvin pragmaattisen idealismin kanoneilla, joista Luke Turner kirjoitti manifestissaan.
Esimerkiksi kuusi kuukautta sitten puhkesi skandaali, jonka syy oli ilmeinen lainaus legendaarisen Harlemin räätälöivän Dapper Danin perinnöstä risteilykokoelmassa Gucci. Ja nyt, toukokuussa 2018, tulee ulos Depperin kapselikokoelma Gucciä varten, ja Dan itse, ainutlaatuisella luovalla näkemyksellään, tulee kiinteäksi osaksi tuotemerkkiä. Kulttuurin määrärahat tulevat uudelle tasolle: me lainataan, mutta huolellisesti, kunnioittavasti, ihailemalla ja ihailemalla kuin huutaa ja pilkkaamalla, kuten postmodernia aikakaudella.
Voimakkain esimerkki muodikkaasta metamodernismista on kiinnostus rekonstruoituihin denim- ja vintage-kasvoihin, joista on muutaman viime vuoden aikana tullut voimakkaan muoti metsästyksen kohteena. Ja tietysti tämä on Gvasalia, osana hänen Vetementsissä tekemää työtä, joka ei unelmoinut näistä farkuista, jotka otettiin uudelleen uusiksi tyyleiksi avoimilla taskuilla, oli myös käsillä tämän ilmiön popularisoinnissa.
Demnellä ja Alessandrolla on vielä yksi mielenkiintoinen piirre: se ei ole koskaan selvää - joko ne ovat kaikki vakavia, tai ne ovat typeriä. Tämä ambivalentti tunne on kuitenkin ominaista myös muiden kirkkaiden metamodernistien toiminnalle, jotka työskentelevät vierekkäisissä suunnissa: olipa se sitten Virgil Ablo, Gosha Rubchinsky, Shia Labaf, jolla on hänen asemansa muotikuvakkeina ja taidetoiminnoina, tai Kanye West kaikissa tehtävissään.
Asia on, että samojen metamodernismin postulaattien mukaan ei ole selkeää eroa "vakavasti" ja "vitsailevasti", kaikki merkitykset ja aikeet luetaan samanaikaisesti ja todellisina, niin ironisina kuin vastakohtina ja niihin liittyvinä. Shia on muodikkain, sillä se ei ole lainkaan muodikas. Ja Balenciaga-laukku, joka jäljittelee Ikea-pakettia, ei näytä pilkasta vakuuttuneelle fasistille, koska Gvasalia keksi sen ensisijaisesti toimivaksi lisälaitteeksi, joka sopii hyvin moderniin kaupunkialueeseen.
”Vaikka Vetements oli jo olemassa vakavana tuotemerkkinä, minulla oli vielä mahdollisuus hengailla paljon”, Demna sanoi edellä mainitussa haastattelussa. ”Melkein aina käytin yhtenäisiä vartijoita, ei rohkeutta, vaan yksinkertaisesti siksi, että tällaiset vaatteet avasivat kaikki ovet ja voisin mennä mihinkään klubiin ja mihin tahansa puolueeseen, en koskaan seisonut rivillä eikä koskaan maksanut sisäänpääsymaksua. "
On tavallista kuulla, kuinka vanhan, romanialaisten aikojen vanhan, "todellisen" muodin kannattajat valittavat, että suunnittelijat-luojat eivät ole enää arvostettuja, he työskentelevät kokoelmissa stylisteina. Itse asiassa muotimerkit eivät useimmiten myydä erityisiä asioita, vaan ilmapiiri, henki ja osallistuminen. Mutta tämä esteettinen relativismi osoittautuu myös melko selkeäksi metamodernismimerkiksi: vetoaminen henkilökohtaiseen, aistilliseen muotoon julkinen mielipide ja kuluttajavalistus paljon tehokkaammin kuin objektiiviset tosiasiat ja aineelliset esineet.
Calvin Klein 205W39NYC: n tuotemerkin hiljainen markkinoinnin vallankumous Raf Simonsin johdolla on hyvin paljastava. Syksyn / talven 2017/18 kauden kampanjan kuvissa sekä uuteen mainostettuun kokoelmaan liittyvät asiat näkyvät, vaikkakin kaukana, taustalla, edellisistä asioista. Tämä ennennäkemätön ja joissakin tapauksissa lähes huomaamatta jäänyt tekniikka dokumentoi varsin tyhjentävästi muodin markkinoinnin seuraavan vaiheen: uudelleentarkastelu (jota ei pidä sekoittaa vuosikertaan) tulee virallisesti merkittäväksi osaksi metamodernistista muotia ja etsimään ajankohtaisia asioita nykyhetkellä meidän täytyy kaivaa niin paljon Pradan, Helmut Langin tai Martin Margielan pitkät arkistot.
Neologomania, sukupuolen eroosio muodissa ja sen pornifiointi, ylellisyyden ja ylellisyyden instituutin tuhoaminen, katutyylin hegemonia ja instamodel-ilmiö, joka on 90-luvun kultti-supermodeleiden vastainen, poliittisen muodin demokratisoituminen - kestävät metamodernismin modernin muodon kaikki näkökohdat ja hienoudet, tuskin onnistuu. Ja tämä muotinäytös jatkuu.
kuvat: Gucci, Prada, Balenciaga, Calvin Klein
