Miten 20. vuosisadan jälkipuoliskon legendaariset muotitalot elvytetään

suljettu eri Jostakin syystä legendaariset tuotemerkit ovat edelleen valtavia mahdollisuuksia, minkä ansiosta houkutellaan uusia sijoittajia. Niinpä legendaarisen Paul Poiretin muotitalo, joka suljettiin vuonna 1930, otettiin Ranskan liikemiehen Arnaud de Lummenin myyntiin hiljattain marraskuun 28. päivään asti. Olemme jo kirjoittaneet, miten 20. vuosisadan alun legendaariset muotitalot elvytetään. Nyt kerrotaan vielä viisi tarinaa viime vuosisadan toisella puoliskolla luotujen talojen elvyttämisestä, jonka uudelleenkäynnistys tuli kauan odotetuksi tai päinvastoin odottamattomaksi.

Delpozo

Espanjan suunnittelija Jesús Del Poco perusti miesten vaatemerkin vuonna 1974 ja avasi pienen ateljeerin Madridin keskustassa ja kuusi vuotta myöhemmin hän aloitti naisten linjan. Del Poco työskenteli pikemminkin sielun puolesta kuin rahan ja maineensa vuoksi, joka perustui espanjalaisten edeltäjien, XX luvun alkupuolen muotisuunnittelijoiden perinteisiin: Mariano Fortuny-Madrazo ja Cristobal Balenciaga. He olivat vallankumouksellisia: Balenciaga keksi mekko-laukun, muotoiltu geometria ja työskenteli veistoksellisella leikkauksella, ja Fortune patentoi plating-tekniikan vuonna 1909 ja loi kuuluisan mekon "delphos". Del Pozo lainasi ja kehitti joitakin ideoitaan. Merkittäviä asioita hänen brändilleen tuli siis volumetrisia asioita, jotka on tehty arkkitehtonisella tarkkuudella. Suunnittelija ei pyrkinyt kansainväliseen tunnustukseen ja tuotemerkin laajentamiseen, hän oli halukkaampi viettämään aikaa luodakseen teatteriesityksiä ja elokuvia, esimerkiksi Pedro Almodovarin elokuviin.

Kuten monet tulevaisuuden ajattelevat suunnittelijat, Del Pozo tuki tuotemerkin kannattavuutta hajusteiden tuotannossa, jonka hän teki 90-luvulla. Vuonna 2003 Del Pozo perusti muun muassa nuorten espanjalaisten suunnittelijoiden tukijärjestön, joka auttoi noin 60 opiskelijaa aloittamaan uransa muotiteollisuudessa. Hänen elämänsä aikana hän huomasi nykyisen tuotemerkin johtajan, espanjalaisen ja koulutusarkkitehdin Josep Fontin, joka johdatti taloa Del Pozon kuoleman jälkeen.

Fontilla oli kokemus oman tuotemerkin onnistuneesta hallinnasta selän takana, ja hän katsoi perusteellisesti Delpozoa. Saapuessaan yritys suuntautuu uudelleen globaaleille markkinoille, joilla se muuttaa radikaalisti luovuutta ja markkinointia. Fontti toi tuotemerkin uudelle tasolle; Monimutkaisen arkkitehtuurin, kalliiden kankaiden ja romanttisten siluettien yhdistelmä kiinnitti nopeasti huomiota päivitettyyn tuotemerkkiin. Hänen suosionsa ja arvostuksensa kasvavat nopeasti, mutta Delpozon luova tiimi ei pysähdy.

Carven

Viime aikoihin asti Carven-muotitalo tunnetaan paremmin hajusteiden ja kellojen valmistajana kuin vaatteina. Se ei ole yllättävää: ensimmäinen parfyymi Madame Carmen de Tommaso Ma Griffe, jonka hän loi vuonna 1946 ja uusintasi vuonna 2013 uuden taiteellisen johtajan alla, oli uskomattoman suosittu ja lensi satoja flaconeja Pariisin ympärillä. Ranskalaiset olivat hämmästyneitä aromista, joka yhdistää bergamotin, jasmiinin, santelipuun, vetiverin ja myskin yhdistelmiä. Alun perin Madame Carmen de Tommason ateljee erikoistui paitsi hajusteisiin myös naisten haute couture -vaatteisiin.

Carmen de Tommason vuonna 1945 perustama tuotemerkki protestoi Dior-kokoelmien muodollisuutta ja kypsyyttä vastaan. Madame Carmen totesi, että markkinoilla oli vapaa markkinaraita - vaatteita nuorille tytöille. Ottaen tämän ajatuksen Madame hankki asiakkailleen näyttelijä Leslie Caronin ja Egyptin prinsessan. Kirjojen kirjonta ja koristelu tuli talon erottuvaksi merkiksi, mutta 20. vuosisadan puolivälissä ajatus urheiluvälineiden luomisesta ei ollut hänelle vieras. Esimerkiksi Madame loi hiihto- ja tenniskentät. Lisäksi hänen tilaustensa luettelossa oli lentoyhtiöiden Air Francen lomake, hän loi Diego Velázquezin maalauksiin perustuvan kokoelman ja tuotti alkoholia omalla tuotemerkillään. Carmen de Tommaso työskenteli brändiään, kunnes hän jäi eläkkeelle 84-vuotiaana.

Vuonna 2008 brändin osti ranskalainen SCM, mutta brändin todellista herätystä leimasi luova johtaja Guillaume Henri, joka oli aiemmin työskennellyt Givenchyssä ja Paule Ka: ssa. Haute couture -mallistojen hylkääminen merkki alkoi tuottaa kohtuuhintaisia, mutta ei vähemmän laadukkaita, prêt-à-porter-vaatteita, joita Henri ei kuvaile millään tavalla "porvarilliseksi, vaan rohkeasti." Monet ajatukset Madame Carmenin uusi taiteellinen johtaja pystyi säästämään. Brändi luo myös vaatteita nuorille tytöille, minkä ansiosta Henri pystyi saavuttamaan ennennäkemättömän kasvun ja uusien myymälöiden lanseerauksen ympäri maailmaa. Vahvistettujen tietojen mukaan Guillaume Henri lähtee Carvenista marraskuun lopussa, ja vahvistamattomien tietojen mukaan hän siirtyy sitten Nina Riccin luovan johtajan paikalle. Carven on jo alkanut etsiä korvausta, koska yrityksellä on kunnianhimoiset suunnitelmat ja todella suuri potentiaali.

Christian lacroix

Vuonna 1987 Christian Lacroix jättää Jean Patoun muotitalon CFDA-palkinnolla käsiinsä yhteistyössä LVMH: n ja Bernard Arnaudin kanssa perustamaan oman couture-muotitalonsa ja seisomaan samalla tavalla kuin Christian Dior ja Yves Saint Laurent. Lacroix House on todellakin verrattu Dioriin: 80-luvun tilanteesta huolimatta suunnittelija ottaa Diorin retro-uuden keulan perustaksi debyyttikokoelmalleen, ja hänet arvostetaan välittömästi hänen historiansa ja teatterinsa tuntemuksesta. Hän luo asuja ballettia "Gaîté Parisienne" varten, avaa merkkituotteita eri maailman kaupungeissa, luo Air Francelle univormut ja yleensä tulee kaikkiin rintamalleihin: tuo markkinoille lisävarusteita, lasten vaatteita, alusvaatteita, farkkuja ja hajuvettä. Lisäksi vuosina 2002–2005 muotitalo keräsi kokoelmia Emilio Puccille, mutta itse Lacroix ei ollut mukana, vaan hänen tulevan seuraajansa Sasha Walkkoff.

2000-luvun alkuun mennessä Lacroixin asema on kunnossa: hänen puvut valitaan julkkiksilla matoille ja Anna Wintour - kuvaamiseen ja Vogue-kansiin. Kuitenkin vuonna 2005, kun taloudellinen tilanne heikkeni, LVMH: n oli myytävä Christian Lacroix -brändi amerikkalaiselle ryhmälle Falic, mutta tämä ei pelasta tilannetta. Vuoteen 2009 mennessä Lacroix julistaa yrityksen konkurssiin kasvavan kriisin, myynnin laskun ja miljoonien tappioiden vuoksi. Vuotta myöhemmin talon johto yritti elvyttää tuotemerkkiä, ja Sasha Walkoff nimitettiin luovan johtajan paikalle, hän on työskennellyt Lacroixin kanssa vuodesta 1992 ja tuntee tyylinsä kuin mikään muu. Sasha otetaan ensisijaisesti uroslinjan uudelleenkäynnistämiseksi, joista Lady Gaga kuluu kaikkien yllätykseen, kodintekstiileihin, toimistotarvikkeisiin ja muihin pieniin asioihin, kuten tuoksukynttilöihin.

Talon asema on edelleen epävarma tähän päivään saakka, mutta menestyksekkäitä tarvikekokoelmia, jotka ovat hyvin kysyttyjä Yhdysvalloissa, Etelä-Amerikassa ja Kiinassa sekä menestyksekäs miesten linja, antavat yritykselle mahdollisuuden vahvistaa asemaansa asteittain markkinoilla. Lady Gaga on edelleen mukana tässä: Christian Lacroixin valkoinen mekko ilmestyy tehokkaasti hänen "Juudas" -leikkeensä finaaliin. Vuonna 2013 yhtiö lanseeraa oman rivipisteensä ja valmistelee parhaillaan naisten prêt-à-porter-kokoelman luovuttamista varten, vaikka brändin huippusuunnitelmat olisivatkin hyviä myös sivuston uudelleenkäynnistämiseksi. Mitä tulee Christian Lacroixiin, hän jatkaa työskentelyään, mutta jo muiden tuotemerkkien, kuten Desigualin, Puccin ja Schiaparellin kanssa, sekä sisustusta sisustuksessa, myös hotelleissa.

Paco rabanne

Espanjalainen ja mielikuvituksellinen arkkitehti "Paco" Rabaneda y Cuervo tuntui 60-luvulla ajoissa muutoksen hengestä ja yleisestä kiinnostuksesta futurismiin ja teolliseen muotoiluun. Hän keräsi ensimmäisen kokoelmansa kategorisella otsikolla ”Kaksitoista modernin materiaalin mekkoa, jotka eivät sovellu käytettäviksi” vuonna 1966, ja siinä käytettiin todella metallia, muovia, lasikuitua, vinyyliä ja viiraa. Paco Rabanin takana oli kokemus korujen suunnittelijana, joten hän pystyi helposti työskentelemään mm.

Audrey Hepburn otti yhden hänen pukeutumisensa melkein katuverkosta, joka esiintyi siinä elokuvassa "Two on the Way". Lisäksi hänen metalli- mekkansa näkyvät William Kleinin kulttielokuvassa "Qui êtes-vous, Polly Maggoo?". Paco oli yritteliäs ja käynnisti oman hajuveden ajoissa vuonna 1969, jonka myynti mahdollisti talon kehittämisen. Kun Raban on tullut tunnetuksi suurelle yleisölle, hän jatkaa kokeilemista ja yllätystä: hän luo sulkahousut ja kudotut ketjupostit, puvut teatterille ja elokuvateatterille sekä näyttelyasut Mylene Farmerille. Mutta vuonna 1999, 65-vuotiaana, Raban päätti jäädä eläkkeelle.

Seuraavana vuonna Puig hankki brändin, mutta epävakaa taloudellinen tilanne ei antanut sille mahdollisuutta osallistua sen kehittämiseen, ja se otettiin vasta vuonna 2011 tuotemerkin elvyttämiseksi. Luovan johtajan tuolilla on Hindu Manish Arora, jonka omat fantasiakokoelmat näyttävät nykyään edullisilta useimpien Pariisin näyttelyiden taustalla. Kuitenkin alle vuoden kuluttua suunnittelija lähtee yhtiöstä, ja Patrick Robinson tulee korvaamaan hänet vuonna 2005: valitettavasti hän luo erittäin heikkoja kokoelmia ja kestää vuoteen 2012 saakka.

Tätä seuraa toinen epäonnistunut tapaaminen. Vuonna 2012 Maneesha on korvattu 29-vuotiaalla Lydia Maurerilla, joka on Riconon Tiscin kasvattama lakoninen tyyli. On selvää, että tuotemerkin johto pyrkii löytämään markkinarakoaan ja samalla säilyttämään brändin DNA: n, joten Lidia muistuttaa arkistoa kipeästi kotona. Vuonna 2013 yhtiö luottaa nuori muotoilija Julien Dossen, joka debytoi keväällä-kesällä 2014, ja nyt kaikki näyttää jäävän paikalleen. Dossen oli aiemmin kouluttanut Nicolas Hesquieran kanssa Balenciagassa ja käsitellyt Paco Rabannen arkistoja kunnioittavasti yhdistämällä ne minimalismiin ja urheiluun.

Valentino

Suunnittelija Valentino Garavani ja yrittäjä Giancarlo Giametti perustivat Valentinon muotitalon vuonna 1959 ja debytoivat vuonna 1962. Garavanin design-lahjakkuus ja Gemettin liike-elämä antoivat heille mahdollisuuden luoda ympäri maailmaa tunnetun brändin ilman tyylikkäitä ja naisellisia Valentino-mekkoja, on vaikea kuvitella mitään arvostettua tapahtumaa, olipa kyseessä sitten "Oscar" -seremonia tai Met Gala -hyväntekeväisyyspallo. Jacqueline Kennedy ja Elizabeth Taylor olivat naimisissa brändikuvioissa, mutta kirkkaat punaiset iltapuvut ovat aina Valentinon tavaramerkki. Niin paljon, että vuonna 2000, muotitalon 40. vuosipäivän kunniaksi, Valentino esitteli Roomassa 40 pelkästään punaista mekkoa.

Vuonna 1998 kumppanit myivät liiketoimintansa italialaiselle konglomeraatille HDP-konsernille 300 miljoonaa dollaria ja neljä vuotta myöhemmin Marzotto Apparelin ostaminen oli halvempaa. Samalla Valentino itse harjoittaa yrityksen luovaa puolta eläkkeelle siirtymiseen vuonna 2008. Edellisenä vuonna brändi myytiin jälleen - nyt Lontoon sijoitusyhtiö Permirasta tulee sen omistaja, joka on käyttänyt 3,5 miljardia dollaria kauppaan. Mutta se ei ollut sen loppu - viiden vuoden kuluttua brändi siirtyi Qatar Qatar -yhtiön Mayhoolan käsiin. Valentinon nykyinen hyvinvointi johtuu suurelta osin Matteo Marzottosta, joka pelasti brändin romahduksesta ja enemmän kuin kerran osoitti liike-elämää. Hän ei vain herättänyt brändiä uudelleen 2000-luvun alun taloudellisen taantuman jälkeen, vaan myös toi suuruutensa soveltamalla pohjimmiltaan uutta lähestymistapaa ja "ystävystyttämällä" talon klassisia temppuja uusimpien muotisuunnitelmien kanssa. Kun Marino asetti Valentinon jalkojensa päälle, hän aloitti uuden projektin - anteeksiantamattoman unohdetun Vionnetin reanimoimisen.

Uusi Valentino-menestyksen aalto kotona liittyy suunnittelijoiden Maria Grazia Curie ja Pierre-Paolo Piccioli nimien nimiin. Heidän tandeminsa onnistuu selviytymään lisävarusteiden suunnittelusta sekä valmiista vaatteista ja coutureista. Merkittävä myynnin kasvu puhuu itsestään. Ne pysyvät uskollisina perustajan tyyliin, käyttämällä värikkäitä, pitsejä ja kirjontaa, mutta samalla Currie ja Piccioli yksinkertaistivat leikkausta ja minimoivat yksityiskohtien määrän. Uskollisuus perinteeseen sekä suunnittelijoiden yksittäinen käsiala ansaitsi Valentinon hyväksynnän.