Homo Consommatus globaaleista kulttuurikoodeista

Mark Homo Consommatus (käännetty nimellä "Kuluttaja mies") Aleksei Sorokin käynnisti vuonna 2008 Pietarissa. Uusi tuotemerkki, joka luo henkisiä asioita, alkoi puhua sen jälkeen, kun hän oli osallistunut useisiin Aurora Fashion Weekin kausiin. Aleksei valitsi vaikean polun - hän on keskittynyt avantgardien suunnitteluun, joka Venäjällä oppii yhä rakastamaan ja kuluttamaan. On tärkeää kunnioittaa, Alexei etsii ja luo itse uusia kankaita, teknologioita - että oikea tapa on nuorelle suunnittelijalle. Yleensä se toimii nuorena belgialaisena ja ajattelee olemista. Keskustelimme Alexey kanssa siitä, kuka tarvitsee tänään avantgardin, miten havaita ja kuluttaa muotia, miten ihmiskunnan kulttuurikoodit vaikuttavat vaatteemme ja itseemme.

Miksi osallistuitte suunnitteluun? Mikä on koulutus?

Aloin opiskella suunnittelijana kauan ennen Pietaria, sitten siirryin Muhuun (Pietarin osavaltion taideakatemia, nimeltään A. L. Stiegitz. - Noin ed.). ja samalla hän työskenteli, sai kokemusta muotiliiketoiminnasta. Bosco-putiikkeissa hän työskenteli myyntimiehenä, sitten hän toimi kauppatavarana, opiskeli. Se oli hyödyllistä, koska kaikki on näkyvissä sisältä. Sitten tutkintotodistus ja puoli vuotta ensimmäinen kokoelma, joka on yhdenmukainen diplomin kanssa: "Kuluttaja mies".

Mikä oli kohta?

Ajatuksena oli, että nykyaikaisella henkilöllä on kaikki hänen ominaisuutensa kohtuullisena henkilönä ja edelleen vahva kuluttaja. Tällä ironiaa ja kokoelma rakennettiin, ja sitten kaikki muuttui brändin filosofiaksi.

Ja nimi, vastaavasti. Miten tilanne kuluttaa nyt? ovatko ihmiset vielä täynnä?

Mielestäni tämä ei tapahdu. On aaltoilevia prosesseja, jotka keskeyttävät toisiaan hieman, mutta mielestäni kaikki on juuri edennyt. Kulutuksen kriisistä on tuskin mahdollista puhua ainakin muodin liiketoiminnan, uusien tuotemerkkien ja nimien syntymisen laajuuden perusteella.

Mikä on syy tuotemerkkien ja nimien yleiseen ulkoasuun?

Tämä on ylikyllästystekijä. Muoti saatavuus. Vaatteet ovat menettäneet ytimensä: toimia keinona erottaa henkilön / yhteiskunnan asema toisistaan. Nyt rajat poistetaan kokonaan. Aivan kuin olisimme varmistaneet, että kaikki olivat erilaisia ​​ja erilaisia, mutta tulos on ilmeinen - kaikki seuraa mallia. Täten käänteisen prosessin aalto: tietyt ihmiset tarvitsevat asioita, joita kukaan muu ei hallitse. Kun kaikki ovat niin samankaltaisia.

Miksi sitten, jos kaikki on persoonaton, yrittävätko tuotemerkit koota yhteen ja etsivät uutta luovaa suihkua, joka muuttaa taiteen ohjaajia?

Muotiliike on liian jättiläinen, joka imee kaiken. Ei ole väliä, jos massamarkkinat tai konglomeraatit kuten LVMH. Muoti alkoi periaatteessa siitä, että oli persoonallisuuksia. Kuitenkin henkilöt pysyivät - suunnittelijat, jotka vaeltavat yhdestä talosta toiseen. Ne ovat olemassa, mutta myös ne ovat alisteisia tällaiselle vahvalle kaupallistamiselle. Toisaalta suunnittelijan, joka tekee ainutlaatuista tuotetta, persoonallisuus on yhä vähemmän. Tästä syystä sitä tarvitaan. Toisaalta - luoja ei voi piilottaa. Samassa paradoksissa! Esimerkiksi Nicolas Ghesquièren ensimmäinen kokoelma Louis Vuittonille: hän tekee itsensä uudelleen. Ihmisen töissä näemme hänen sisäisen ilmaisunsa, muotokuvansa. Ja sinä, liittymällä hänen vaatteisiinan, teet vain itsesi hänen kanssaan.

Tämä oli kuitenkin avant-garde-suunnittelun ydin, jonka ilmestitte yhdessä suunnittelijan kanssa. Vaikka Venäjällä, avantgarde asioitapidetään enemmän taideteoksena. käänteinen prosessi, josta puhut -avantgardin paluu, - näemme jo katso vain viimeinen näyte Comme des Garçons. Poistaa päänsä. Käyitko nimenomaan niin vaikealla tiellä?

Henkilökohtaisesti minulla on vaikea tehdä yksinkertaisia ​​asioita, hyvin yksinkertaisia.

Ymmärrän. Minulle on ollut vaikeaa kirjoittaa yksinkertaista tekstiä - Halusin aina täyttää hänet tarpeettomalla. Ilmaise se.

Eikä siksi, että näytätte, mutta koska et voi tehdä sitä muulla tavalla. Tässä se on. Tein nämä housut. Ne ovat yksinkertaisia. Miksi sain ne nopeasti? Koska en tehnyt niitä. Sanoin: "Haluan housut, tarvitsen housut." Ja tein nämä housut. Joka päivä on hyvä, mutta en näe mitään sellaista. Yksinkertaisia ​​asioita, joita saan hyväksi, mutta en ole kiinnostunut tekemään yksinkertaista. On mielenkiintoista saavuttaa se, mitä ei voitu saavuttaa aikaisemmin.

Työskenteletkö stylistien kanssa? auttaa luomaan uusia kokoelmia?

Nyt kyllä. Kun sinulla on kokoelma 60 lenkkiä - kyllä, tarvitset stylistin. Tai kun pää ei kokkaa mitä yhdistää. Monia tuotemerkkejä koskevassa merchandising-työssä auttoi minua paljon: ymmärrät, mitä on mitä, mitä ihmiset tarvitsevat, mitä he reagoivat, mitä väriä he valitsevat.

Missä otat kankaan?

Italialaiset tulevat meille matkalaukkuineen, kaikki avataan, näytetään. Työskentelemme vahvan sveitsiläisen kanssa, tulimme heille ystävien kautta. Itse asiassa tehtaat, joita tilaat kankaita, eivät osallistu Première Visioniin, mutta niillä on erittäin hyvälaatuisia materiaaleja. Käytännössä en käytä lisävarusteita - en pidä painikkeista. Periaatteessa se on painikkeet, koukut - niin, että se ei ole näkyvissä.

Miten kengät olivat kokoelmassa?

Hän oli aina. Ensimmäinen pari tilattiin valtioissa, tarkemmin sanoen tukiasemassa. Siellä oli sellaisia ​​stripparikenkiä, jotka sitten isäntäni toivat mieleen. Yhdessä hänen kanssaan kaikki ajattelivat, että kukaan ei pudonnut hänen jalkineistaan. Pelko työprosessissa - päämoottori ja jarru. Ja mallit ja mestarit ovat lainkaan. Kaikki pelkäävät ja pelkäävät aina. Esimerkiksi mallit pelkäsivät kävelemään erittäin korkokengillä ensimmäisestä kokoelmasta. Potentiaaliset asiakkaat pelkäävät usein, että heillä ei ole tällaista vapautta, he pelkäävät ottaa sen ja saavat sen. Räätälöitsijät pelkäävät tehdä jotain väärin. Joka kerta, kun kerrot heille: yritetään, koska se voidaan tehdä ja tarvita, se on mielenkiintoista. Kun ihmiset eivät enää pelkää, kaikki paljastuvat. Suunnittelu on taistelua pelosta.

Amerikkalaisilla on tänään suurin sisäisen vapauden tunne. He eivät välitä siitä, miten he näyttävät ja mitä

Englanti avantgardisti J.W. Amerikkalaiset kriitikot syytetään jatkuvasti siitä, että he ovat täysin unohtaneet naisen, että hänet vietiin pois luomalla uusia malleja eikä vaatteita. Samaan aikaan asiakkaat eivät pelkää hulluja ajatuksiaan, vaan houkuttelevat niitä.

Tehdään tämä. Amerikkalaisilla on tänään suurin sisäisen vapauden tunne. He eivät välitä siitä, miten he näyttävät ja mitä. Tästä syystä käsitys on rentouttava ja leveä. He voivat katsoa sekä yhtä että toista yhtä hyvin, koska ne ovat rentoina, koska niillä ei ole tiukkaa ja jännittävää. En tietenkään puhu kaikesta. Ainakin yhteiskunnan tunteet elämästä. Lady Gaga, joka voi periaatteessa laittaa pyjamansa ja mennä metrolla harjoitukseen ja näyttää tietyllä tavalla lavalla ja näyttää julkisesti jotain hullua, ja samalla yhdistää sen kaikki yhteen. Luulen, että vapaus on siinä. Ja kun sanomme, että on kauneuksia, on tämä erilainen tarina ja todennäköisemmin eurooppalainen. Koska koko Euroopalla on hyvin vakava historia.

Jos harkitsemme muotia XV-luvulta lähtien, kanonit muuttuvat samalla tavalla kuin nyt. Eli kaikki kanonit on jo muodostettu. Jos 15-luvulla sinulla oli vain vartalo, alempi osa oli peitetty täydellä hameella, kukaan ei nähnyt mitään rinnan ja kasvojen alapuolella, nyt tämä on koko keho, vain tietyissä merkeissä. Muoti on aina ollut merkkejä. Siksi suunnittelukriitikoiden kuunteleminen kehon muodon purkamisesta on ajanhukkaa. Suunnittelijan ei pitäisi sopeutua kriitikkoihin. Vain ajankohtaiset kriitikot voivat sopeutua siihen, koska he näkevät siinä jotain erilaista, kun muotimerkki muuttuu. Ja ihmiset kuten J.W. Anderson, ovat vain moottoreita. He siirtävät ajan myötä muuttuvia merkkejä.

Mitä kanoneita ja merkkejä on olemassa?

Jos katsot taaksepäin 5-7 vuotta sitten, oli enemmän erillisiä reunoja. Japanilaiset, belgialaiset säilyttivät edelleen vakavan auktoriteetin. Samalla italialaiset olivat pinnalla - heidät ostettiin. Oli selkeä erottelu, selkeä rakenne: pidätkö belgialaiset tai Comme des Garçons, vai pidätkö etro-italialaisista, vai pidätkö jotain Keski-Euroopan - skandinaavisen muotoilun. Ja kun keskimääräisten identtisten vaatteiden voimakas PR alkoi, rakenne hävisi. Kun tarkastelemme Stella McCartneyn takkia ja Balenciagan takkia, emme nyt ymmärrä eroa niiden välillä. Ja me panimme välittömästi useita Zaraa ja sekaisin vihdoin. Juuri näin tapahtui. Ja täällä me palaamme jälleen persoonallisuuden suunnittelijoille, joita nyt tarvitaan kiireellisesti, kuten sama J.W. Anderson.

Hän on täysin tuulta vastaan.

Olen samaa mieltä. Mutta ainakin se on kiinnostava monille. Ja riippumatta siitä, kuinka arvostelijat arvostavat sitä, hyvää tai huonoa. Tähän on kiinnitetty huomiota. Pääasiallinen, luovan polun jälkeen, ei menetä geenejä. Onhan nuorten aaltojen suunnittelijoita, jotka alkoivat jotenkin voimakkaita ja impulsiivisesti ja tekivät sitten itselleen voimakkaan kaupankäynnin.

Plus pieniä merkkejä - että myös kummallinen asia voidaan räätälöidä tiettyyn henkilöön.

Joustavuus, kyllä.

Mitä vaikeuksia nuori muotoilija kohtaa? Suunnittelet pariisi

Olemme tehneet Pariisissa kolmen vuodenajan esityksiä Pariisissa, ja olemme jo tehneet ne New Yorkissa. Tämä ei ole nopea prosessi tulla nuoreksi brändiksi: ihmiset näkevät sinut ensin, sitten he pelkäävät, sitten he rauhoittuvat, sitten he ymmärtävät, että se voidaan tehdä, että se muuttuu, että se on vakaa. Ostajien kannalta brändin vakaus on erittäin tärkeää, koska sinulla ei ole vakavaa protege-historiaa. Ostajat katsovat sinua, he ymmärtävät, että se on viileä, suuri, mielenkiintoinen, erilainen, mutta he kohtelevat sinua varoen. Et voi lähettää kaikkea ajoissa eikä täytä tilausta. Joku periaatteessa uusista tuotemerkeistä ei jätä budjettia. Toinen painopiste ja pääpaino on nyt yksilöillä ja asiakkailla. Koska kun kommunikoi ostajan kanssa, joka tykkää ja kuka haluaisi, hän on luuton mies. Kun kommunikoit tietyn henkilön kanssa, henkilö on valmis periaatteessa, koska hänellä on mahdollisuus ottaa se ja saada se. Olen lähempänä henkilökohtaista yhteyttä.

Olet tunnistanut itselleni markkinoilla?

Pikemminkin amerikkalainen. Huolimatta massamarkkinoiden suosiosta ja jotain massiivista kasvotonta, olen edelleen sitä mieltä, että on valtaa. Adam Lipis - siellä on tällainen muotitalo. Hän valmisti puoliaurheiluvaatteita. Nyt hän tekee erittäin viileän minimalistisen muotoilun ja laadukkaan muotoilun. Sitten on Tom Brown, joka asettaa klassiset puvut hulluihin esityksiin. Olsen-sisaret - The Row - on myös tuotemerkki. Minusta tuntuu, että ihmisten keskuudessa on enemmän halua hyväksyä uusia asioita riippumatta siitä, missä muodossa. Tämä on heidän psykologiansa. Eurooppa on yhä rajoitetumpi. En puhu nyt Venäjältä. En halua sanoa mitään pahaa tai hyvää. On tärkeää pohtia muotia Venäjältä, mutta ulkopuolelta.

Mitä eroa on henkilö, joka voi ostaa epätavallisia vaatteita, ja niitä, jotka näyttävät, sanoivat: ”Mitä hölynpölyä” ja poistuvat huoneesta?

Erona on, että joko kosketat muotiin suppeassa merkityksessä, ja sinulla on periaate hyväksyä jotain elintärkeää päänne, eli annatte oikeuden uuden olemassaoloon. Ja siellä on - kun näet mustavalkoisia ja ajattelumalleja. Tai et vain ajattele sitä, et kosketa, ja sitten se ei ole olemassa. Monien osalta jotain on olemassa, mutta jotain ei ole olemassa.

Instincts: väkivaltaisuuksien, toteutuksen, sukupuolen ja muoti kohtaukset ovat kaikki käytössä.

Missä tapauksessa muoti onnistuu pysymään maailmanlaajuisena globaalina prosessina?

Tämä johtuu vain kuvioista. Merkkien toistamisen vuoksi. Koska on olemassa muotoja, jotka jokainen on jo keksinyt. Niiden takia kaikki pysyy, vaikka se muuttuu. Se julkaistaan ​​uudestaan, eikä tämä ole aivan uutta. Tässä alitajunnassa on kaikki helposti luettavissa. Esimerkiksi hameen pituus on paloiteltu nainen. Tämä on ehdottomasti hyvä tarina: julkisista teloituksista, kun ihmiset halusivat nähdä katkenneita päät. Tämä on niin. Tästä aiheesta on useita tutkimuksia, jotka ovat sosiologisesti mukana muodissa. Instinktit: väkivalta, toteuttaminen, sukupuoli - jokainen on otettu käyttöön, ja muoti jatkaa hyväkseen sitä, kuten aikaisemmin. Vuodesta XVI vuosisadalta ja tähän saakka muodissa olevan naisen kuva on samanlaista: se leikataan palasiksi, jotain suljetaan, jotain avataan, muunnetaan. Nämä ovat merkkejä luettavista vaatteista, joihin kaikki lepää. Joku ymmärtää, ja joku tuntee alitajunnan.

Ja mitä koodeja ja lomakkeita käytät? Onko olemassa päällekkäisiä menetelmiä?

On olemassa. On olemassa useita kohtia ja aksentteja, joita kunnioitetaan. Uskon, että tämä on tärkeää jokaiselle brändille, brändille. Jos haluat saada tunnustuksen. Minulla on pituuksien (värin tai valon) kontrastit, verrannollinen (pitkä - lyhyt). Geometria, joka pitää kaiken. Ei ole väliä, jos se on symmetrinen ja staattinen, tai se on dynaaminen ja kaoottinen. Ehkä niitä pidetään korvina kaikkien yhteisten tavaramerkkien kohdalla, mutta ne eivät ole. Sitten on esimerkiksi materiaaleja, joista haluan työskennellä nahalla. On tiukkoja siluetteja: flared, trapezoidal (kun hartiat tai keho pitävät koko rakennetta).

Näiden pisteiden myötä saamme brändiyhteistyötä massamarkkinoiden kanssa, mikä on ymmärrettävää laajalle alueelle, vaikka he eivät tienneet muotimerkistä?

No, kyllä, valitset yhden elementistä ja lähetät sen kirkkaimmaksi.

Pitääkö suunnittelija ylistää ensimmäisiä saavutuksia?

Miksi? Jos myyt siellä, voit kirjoittaa sivuston myyntipisteistä. Jos olet tehnyt jotain tarkempaa, ilmoita siitä myös maailmalle. Muoti on usein sellaisia ​​loputtomia pilkkuja: tein sen, tein sen. Tämä on surullista, koska tämä sekava on sekava joka kerta ja et koskaan näe, mikä on todella sisällä. Olen erilainen.

Asiantuntija löytyy Pietarista: Boutique "Mystery", Rybatskaya St., 3; Homo Consommatus -näyttely, Tyushin str., 11

Kiitos siitä, että autasit ampua ja haastattelut Aurora Fashion Week -tiimillä