Vestoj: Anya Aronovski-Kronberg siitä, miten itsenäinen muotilehti tehdään

KESKI-SAINT MARTINSEN JA KUNNISTEN KUNNISTEN KOLLEGEEN HALLITUSkotoisin Ruotsista, Anya Aronovski-Kronberg - ehkä yksi nykyaikaisen itsenäisen muodin journalismin tärkeimmistä henkilöistä. Hänen aikakauslehti Vestoj (lue "Veda", käännetty esperantosta "vaatteeksi"), joka on julkaistu Lontoon Muotikoulun suojeluksessa, pitää muotia maailman kulttuurin yhteydessä; Tämä on foorumi keskusteluille teoreetikoiden ja harjoittajien välillä, joissa ei vain muotiteollisuuden edustajia vaan myös museon henkilökuntaa, teollisia muotoilijoita, sosiologeja ja eri alojen tutkijoita houkutellaan kirjoittamaan materiaaleja. On huomionarvoista, että Vestojissa ei ole mainosta: julkaisussa on paperiversio, joka julkaistaan ​​kerran vuodessa, ja verkkosivustolla.

Anya tuli Moskovaan luennoimaan BE-IN OPEN -foorumissa, jossa on uusi muotiteollisuus. Anya tapaa minut kahvilassa ei yksin - hänellä on tyttärensä Calisto käsissään, joka epätoivoisesti pyytää ruokaa. "Hän pitää Moskovasta, hän on nyt hyvin väsynyt ja hän on nälkäinen, koska olemme tiellä koko päivän", toimittaja selittää. Anya Davidin aviomies istuu hänen vieressään - hän kutsuu häntä vitsauksella "harmaaksi kardinaaliiksi", koska hän kääntyy joskus neuvontaa varten. David on arkkitehti ammatinharjoittajana ja usein perustaa Vestojin tapahtumiin. Kun Calisto söi ja nukahti äidin käsissä, aloitamme haastattelun.

Tietoja Moskovasta

Päätös mennä Moskovaan oli spontaani: en tiennyt melkein mitään tästä kaupungista, mutta kun minut kutsuttiin antamaan luento, sopin heti uteliaisuudesta. Lopulta tulimme koko perheen kanssa: minä, David ja tyttäremme Calisto. Tämä matka on esittelymatka, ja tähän mennessä olemme nähneet vain muutamia suuria myymälöitä: TsUM, KM20, GUM - jälkimmäinen on erityisen vaikuttunut minusta sen mittakaavassa. Ensinnäkin halusin oppia lisää nykyaikaisen venäläisen muodin tilanteesta, selvittää, haluavatko paikalliset suunnittelijat tulla kansainvälisille markkinoille tai aikovat kehittyä täällä.

Tietoja taustasta ja Vestojistä

Valmistuin Keski-Saint Martinsin kuvataidekoulusta Lontoossa, ja sitten menin taideteollisuuteen muotoiluhistoriassa Royal College of Artissa. Mielenkiintoista oli tarkastella muotiteollisuutta filosofian, sosiologian ja antropologian yhteydessä - sain pian tietää, että tähän tarkoitukseen on olemassa koko tieteenala ja akateeminen yhteisö, joka käsittelee vain tätä. Opiskelun jälkeen sain toimittajan tehtävän Acne Paperissa, mutta parin vuoden kuluttua ymmärsin, että on aika siirtyä eteenpäin. Akne Paper oli Thomas Perssonin aivotapahtuma (päätoimittaja. - Ed.) ja john johansson(luova johtaja. - Ed.) - kun teet töitä tässä painoksessa, ymmärrät, että sinun on täytettävä sen tekijöiden käsite ja odotukset.

Silloin halusin jo tehdä jotain omasta, löytääkseni kapealle. Olen usein miettinyt, miten olisi mahdollista yhdistää teoreettisia ja käytännön lähestymistapoja muotiin - näin Vestoj ilmestyi. Kirjailijoita oli helppo löytää - tiedeyhteisössä on monia, jotka haluavat mennä akateemisen yhteisön ulkopuolelle ja julkaista teoksia kauniissa lehdessä. Oikean äänen löytäminen oli paljon vaikeampaa. En halunnut, että tutkijat käyttävät käsitteitä, jotka eivät ole ymmärrettäviä muille: Vestoj ei tietenkään ole mainstream-julkaisu, mutta halusin, että lehti on ymmärrettävä paitsi akateemiselle yleisölle. Käytän aina kevyttä tavua ja huumoria, jotta ihmiset olisivat kiinnostuneita lukemaan, valitsen paljon kuvituksia ja jaan erityisen suuret tekstit lohkoihin.

Lisäksi yritän muistaa, että kaikki lukijat eivät tiedä esimerkiksi, kuka Michel Foucault on, joten kaikilla Vestojin nimillä ja termeillä on varmasti selitys. Lehtini koko ajan on esitellä teoriaa niistä, jotka tuntevat melkein mitään siitä, eikä saada ihmiset tuntemaan tyhmyyttä. Yritän myös houkutella tekijöiksi alan ammattilaisia, jotka voisivat kirjoittaa työstään kriittisellä tavalla. Muuten, minäkin pidän itseäni teollisuudelle kuin tiedemieheksi, vaikka pysyn tutkimusasiantuntijana Lontoon Muotikoulussa.

Tietoja aitoudesta

Jokaisesta asiasta valitsen aiheen, jota ohjaa vain intuitio. En tiedä, miten selkeä logiikka on muulle, mutta jokainen uusi aihe seuraa omasta tavastaan ​​vanhasta ja antaa meille mahdollisuuden katsoa muotia uudesta näkökulmasta. Aiempien asioiden leitmotifit olivat maskuliinisuus, häpeä, vahvuus. Uusi yleinen ajatus on pääoma, mutta minulla ei ole vielä ollut aikaa miettiä vapautussuunnitelmaa: kun olen äitiyslomalla.

Nykyisen ongelman aiheena on aitous. Näen jatkuvasti, miten muotimarkkinoijat käyttävät termejä "käsityötaito", "käsintehty", "perintö" ja muita sanoja, jotka liittyvät suoraan aitouden käsitteeseen. Mutta mikä motivoi heitä kiinnittämään tämän tärkeäksi? Ja joka tapauksessa, onko mahdollista olla ”aito” muodissa tai tällaista asiaa ei enää ole? Alan näkökulmasta aito suunnittelija on se, joka ymmärtää alimman merkin koodit parhaiten, mutta muoti muuttuu jatkuvasti, ja käsitteet ovat sen kanssa. Siksi päätin painaa lukijoita pohtimaan tämän sanan merkitystä aikamme aikana. Tätä varten käytin erilaisia ​​formaatteja: proosa, runous, historialliset ja tieteelliset esseet, valokuvaus ja muut - kaikki artikkelit ovat ehdottoman arvokasta.

Tietoa rehellisyydestä muodin journalismissa

Minun esimerkki on pikemminkin poikkeus kuin sääntö. Toisaalta Vestojissa ei ole mainoksia, joten minun ei tarvitse kirjoittaa ylistysartikkeleita tuotemerkkejä kohtaan, jotka rakastavat minua, mikä antaa tietyn vapauden. Toisaalta en halua tulla alan ulkopuoliseksi. Toisin kuin tiedemiehet, jotka voivat käsitellä kaikkia aiheita ilman pelkoa menettää kollegojensa sijaintia, on tärkeää, etten menetä ihmisiä. Tämä on eräänlainen tanssi, jolla on voimaa: vaikka en tarvitse rahaa Vestojin julkaisemiseen, haluan olla osa tätä piiriä niin, että työni on edelleen tärkeä. Siksi joskus puhun myös niille, jotka olisivat kiinnostuneita laajemmasta yleisöstä - esimerkiksi haastattelemalla suuria suunnittelijoita, vaikka voisin vain puhua pienistä riippumattomista tuotemerkeistä.

Tärkein ero, esimerkiksi Vogue, on se, että yritän työntää haastateltavan kriittisen arvion hänen työstään. Mutta joskus sinun täytyy sisällyttää itsesensuuri - esimerkiksi niissä tapauksissa, joissa tiedän, että keskustelukumppanini voi pahoillani, mitä hän on sanonut. Sitten selvitän, kuinka tärkeää tämä sanamuoto on artikkelille ja onko sen arvoista tehdä vihollisia itselleni. Jossain vaiheessa jokainen muodin toimittaja päättää itse, käyttävätkö he itsesensuuria vai eivät. Lopulta emme ole toimittajia - olemme tarinankerhoja, mikä tarkoittaa, että jokainen valitsee historian kertomuksen. Voiko tätä pitää oikeudenmukaisena journalismina? Samaan aikaan en koskaan edistä jonkun tuotetta - en ole lehdistöavustaja.

Tietoa henkilöstä Lucinda Chambers

Tiesin, että Lucinda Chambersin tarina herättää teollisuutta, mutta en voinut edes kuvitella, kuinka vahva(Lucinda Chambers on Britannian Vogue -musiikin johtaja. Hänen oli pakko jättää julkaisu heinäkuussa 2017, jonka jälkeen hän antoi Vestojille suoran haastattelun, jossa hän kuuli todelliset irtisanomisen syyt. Artikkeli aiheutti suurta sekoitusta ja lähes heti julkaisun poistamisen jälkeen Condé Nast. Haastattelu ilmestyi sivustolla vasta seuraavana päivänä - mutta nyt muokatussa versiossa - Ed.). Tuolloin ajattelin, että Lucinda oli juuri ilmaissut tunnetut tosiasiat kaikille - mitä hän kuiskasi sivussa, mutta ei puhunut julkisesti. Heti julkaisun jälkeen sain Condé Nastilta kirjeen, jossa vaadittiin, että poistan haastattelun. Se oli jo työpäivän päättyessä, olin tappiollinen ja minulla ei ollut aikaa neuvotella asianajajien kanssa, joten päätin, että olisi helpompi tehdä toimilupa.

En piilota, että olin tuolloin peloissaan. Se ei ollut minua edeltävä ideologinen kysymys, vaan käytännöllinen kysymys: kuinka paljon aikaa käytettäisiin tuomioistuimille, kuinka paljon rahaa se antaisi, ja niin edelleen. Seuraavana aamuna sain uuden kirjeen - tällä kertaa Condé Nastin edustajat kirjoittivat, että kaikki on kunnossa, ja voin jättää materiaalin sivustolle, jos korjaan muutamia muotoiluja. Ensinnäkin ne, jotka liittyvät tilanteisiin, joissa Lucinda Chambers lähti kustantamosta. Sana "potkut" oli enemmän emotionaalinen kuin totuudenmukainen - kun Condé Nast vaati, että yritys noudattaa tarvittavaa menettelyä. Lucindaa voidaan ymmärtää, mutta myös kustantamo: heille oli tärkeää välittää, että kaikki tapahtui sääntöjen mukaisesti. Minulla oli vähän aikaa ajatella, mutta olen samaa mieltä, koska tiesin, että artikkelin yleinen viesti säilyy ennallaan. Materiaali ei ollut paikalla vain yhden yön ajan, mutta sen katoaminen aiheutti vielä suuremman resonanssin. Condé Nast oli täysin kannattamaton, mutta tämä tilanne oli minulle hyvä - sen jälkeen kaikki alkoivat puhua Vestojista.

Tämä tilanne on opettanut minulle paljon. Kun aloin työskennellä Vestojillä, ajattelin, että suuryritykset olivat pahoja. Ajan mittaan tajusin, että tämä on liian yksinkertainen lähestymistapa. Luonnollisesti, kun Lucindan tarina avautui, suurta yritystä painostivat minua kauheasti. Nyt olen tullut siihen tulokseen, että kyseessä on vain näkökulma ja esityslista - jokaisella on oma. Ja vaikka Condé Nastin kanta olisi mielestäni ristiriidassa, se oli vain heidän asialistansa, ja minun, toimittajan, oli pysyttävä objektiivisena.

Tietoja paperilehdistä ja live-tapahtumista

Vestojin kustantajana ja päätoimittajana en ole huolissani paperilehdistön tulevaisuudesta. Tiedän, että minulla on oma markkinarako ja lukijat, jotka ovat valmiita ostamaan aikakauslehteä, lähinnä alan ammattilaisia ​​ja mielipidevaikuttajia. Vestoj julkaistaan ​​kerran vuodessa, joten yritän tehdä julkaisusta kauniin, miellyttävän kosketeltavaksi, jotta se voidaan tallentaa upealla tavalla hyllyyn kirjoihin ja lukea uudelleen iloisesti. Tällaiset lehdet vaativat enemmän harkittavuutta, kun taas online-julkaisu on edelleen noin nopeus. Jos esimerkiksi päätin tulostaa haastattelun Lucindaan Vestojin paperiversiossa, se olisi jo kauan sitten menettänyt merkityksensä. Paikalla yritän uusia tekijöitä - useimmiten he ovat nuoria toimittajia, joilla ei vielä ole niin paljon kokemusta. Sosiaalisten verkostojen osalta en näe niissä paljon järkeä - olen loppujen lopuksi, toisesta sukupolvesta; vaikka ehkä koko asia on, että en vain vie tarpeeksi aikaa niihin.

Minua kiinnostavat eniten elävät tapahtumat - ihana vanha koulumuoto. Ennen kaikkea pidän siitä, että se on aivan päinvastainen kuin digitaalinen, joka on vanginnut kaiken tänään. Nautin todellisia kokouksia, viestintää, haluan nähdä ihmisen tunteet - täällä ja nyt. Kun olen jopa kieltänyt laitteiden käytön tapahtumassa - se oli vain välttämätöntä, koska koko piste oli saada ihmiset mukaan tapahtumaan, puhujien historiaan. Vestoj-tapahtumilla on oma filosofia: heidän täytyy olla läsnä. Ja jos joku ei voi tulla, niin ei mitään kauheaa, tulee ensi kerralla.

Suosikkimuoto on, kun osallistujat kertovat tarinoita asioista, joilla heillä on erityisiä muistoja. Ennen kaikkea muistan PS1-tapahtuman, jota David ja minä teimme New Yorkin MoMA-museossa. Yleensä David on harmaa kardinaali, hän antaa minulle hyviä neuvoja ja teemme monia tapahtumia yhdessä. Olen mukana viestinnässä ja hän on set-design. Tämä tapahtuma oli syytä toimia uudelleen yhdessä ulkomaalaisessa kaupungissa, mutta hämmästyttävillä puhujilla ja tutulla muodossa. Meillä on hyvin sekava kokoonpano: Dapper Dan -suunnittelija, malli Pat Cleveland, Sex and the City -sarjan pukusuunnittelija Patricia Field, Mary McFaddenin suunnittelija, kirjailija ja Interview Glenn O'Brienin ensimmäinen toimittaja ja Vogue-toimittaja Candy Pratts Price. Kukin osallistujat kertoivat tarinan suosikkikuvasta aikakauden ja alueen yhteydessä. Se oli eräänlainen kiertue New Yorkiin ajan myötä: Patricia Field puhui 50-luvun Queensista, Dapper Dan - noin 80-luvulla Harlemista ja niin edelleen.

Monet tarinat olivat hyvin henkilökohtaisia, ihmiset kertoivat salaisuuksistaan. Tämä on paljon helpompaa, kun vain muutama ihminen kuuntelee sinua - palaa laitteiden kieltämiseen. Harvat ihmiset haluavat kaataa sielunsa, kun kaksikymmentä ihmistä istuu edessäsi kameroilla. Tämä on hämmentävää. Halusin, että kuuntelijat eivät häiritsisi ampumista, vaan että ne olisivat täysin upotettuja tarinoihin, tuntea heidät. Niin monta kertaa olin tapahtumissa, jotka näyttivät järjestäytyneinä vain kauniiden valokuvien ja videoiden tekemiseen ja sitten näyttelyyn ystävilleni. Siellä näyttäisi olevan väkijoukon jäsen, mutta sitä ei makseta. Aion järjestää enemmän tällaisia ​​kokouksia: on parempi nähdä ja kuulla elävää kuin katsella valokuvaraportteja.

Tietoja nuorille toimittajille suunnatuista vinkeistä

Tärkein asia, jonka voin neuvoa nuorille toimittajille, on olla kärsivällinen eikä odota nopeita tuloksia. Joten olet vähemmän järkyttynyt. Vestoj on elämäni asia, enemmän taideprojekti kuin vain lehti. Otan työni sydämeksi, ja tiedän, että teen sen, riippumatta siitä, mitä tapahtuu - riippumatta siitä, kuinka paljon rahaa minulla on ja onko rahoitusta. Siksi toivon nuorten toimittajien löytävänsä paikkansa ja luottavaisesti tekemään työnsä riippumatta siitä, missä se on suosittu tai epäsuosittu.

kuvat: Getty Images (1), Tenderbooks